Pralka LG wybija pralkę po włączeniu

Nieprzyjemne i niebezpieczne jest, gdy pralka puka do pralki, gdy jest włączona. Użytkownik nie ma nawet czasu na wybór programu i rozpoczęcie cyklu: właśnie zapalone wskaźniki natychmiast gasną, a całe światło gaśnie w pokoju. Ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu, ponieważ istnieje wyraźny problem. Co można winić za to, co się dzieje i jak wyeliminować kłopoty?

Sieć elektryczna czy pralka?

Taka reakcja na okablowanie po włączeniu pralki jest bardzo niebezpieczna. Po pierwsze, zagrożona jest sama maszyna, której płyta sterowania nie lubi nagłych spadków napięcia. Po drugie, z powodu skoków napięcia w sieci może również ucierpieć izolacja rdzeni, co grozi zwarciem i pożarem. Po trzecie, sama awaria grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami - bez wyeliminowania awarii ryzyko powtórzenia lub pogorszenia sytuacji jest wysokie.

Dlatego ważne jest, aby natychmiast zrozumieć, kto ponosi winę: automatyczny lub okablowanie. Jeśli pralka LG stuka zacięcia, będziesz musiał konsekwentnie sprawdzać główne obszary problemowe. Istnieje kilka możliwych „bolących punktów”, dlatego przy aktywnej gwarancji diagnostycznej lepiej skontaktować się ze specjalistami w centrum serwisowym.

Inną sprawą jest awaria okablowania. W takim przypadku konieczne jest skontaktowanie się z elektrykiem lub niezależne sprawdzenie wszystkich obwodów zasilania poza pralką. Najczęściej w osłabionych kontaktach leży przyczyna wybitych korków. Sugerujemy, aby nie wahać się i natychmiast rozpocząć diagnozę.

Sprawdź okablowanie

Przede wszystkim zwróć uwagę na okablowanie. Kilka usterek prowadzi do automatycznego wyłączania maszyny lub powodowania korków.

Odłączanie energii elektrycznej jest niezbędnym środkiem w celu ochrony pomieszczeń przed zwarciem lub upływem prądu.

• Zły, nieodpowiedni lub nieuregulowany RCD. Najczęstszy problem, prowadzący do przerwy w dostawie prądu w pomieszczeniu, nawet przy niewielkim obciążeniu sieci. Możesz rozwiązać tę sytuację, kupując urządzenie o większej pojemności od zaufanego producenta lub dostosowując wadliwą część.
• Nieproporcjonalne obciążenie miernika. Okablowanie jest zaprojektowane dla określonych wydajności i jeśli zostanie przekroczona dopuszczalna wartość, nastąpi awaryjne wyłączenie. Na przykład nie wszyscy mogą sobie pozwolić na jednoczesne włączenie lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowej i kuchenki elektrycznej. Istnieją dwa wyjścia: wymienić całą sieć zasilającą na bardziej niezawodną lub kolejno obsługiwać urządzenia.
• Uszkodzona sieć. Możliwe jest, że w pewnej części obwodu nastąpiło przerwanie drutu, naruszenie integralności izolacji lub gniazdka. Łatwo jest zweryfikować założenie - włączamy urządzenie o podobnej mocy i patrzymy na reakcję maszyny. Jeśli sytuacja się powtarza, wzywamy elektryka.

Z reguły tylko profesjonaliści rozwiązują problemy z elektrycznością w mieszkaniu. Praca z drutami, maszynami i miernikami wymaga wysokich kwalifikacji i świetnej praktyki. W przeciwnym razie ryzyko błędu, przegrzania i pożaru jest wysokie.

Możliwe problemy z urządzeniem

Jeśli więc nie ma problemu z dostarczeniem prądu do mieszkania, przyczyną jest pralka. Aby naprawić sytuację, musisz zdemontować urządzenie, sprawdzić i przeprowadzić niezbędną diagnostykę. Ale zanim wejdziesz pod obudowę pralki, powinieneś odłączyć ją od sieci i spuścić pozostałą wodę w pralce przez awaryjny spust. W przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko obrażeń elektrycznych lub mechanicznych. Po zadbaniu o nasze bezpieczeństwo analizujemy listę możliwych problemów, które prowadzą do wyłączenia maszyny:

• uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka;
• indukowane zwarcie elementu grzejnego;
• wadliwe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe;
• uszkodzony silnik;
• filtr zakłóceń uszkodzonych;
• bezczynne przyciski sterowania na desce rozdzielczej;
• postrzępione okablowanie wewnętrzne lub luźne styki.

Sprawdzanie powinno zaczynać się od najczęstszej i najprostszej, przechodząc do najdroższej i rzadziej awarii. Najlepiej jest natychmiast skontaktować się ze specjalistami w celu kompleksowej diagnozy maszyny. Ale możesz sobie poradzić samodzielnie, postępując zgodnie z instrukcjami poniżej.

Wtyczka czy przewód zasilający?

Naprawa rozpoczyna się od sprawdzenia przewodu zasilającego i wtyczki. Z reguły w niepiśmiennych operacjach przewód zasilający jest często rozciągany, ściskany lub nakładany, co wpływa na przepływ prądu do urządzenia. Innymi słowy, wtyczka i gniazdo nie są w dobrym kontakcie, a maszyna nie jest w stanie pracować z pełną siłą. Łatwo jest sprawdzić przewód - przebić go multimetrem. Jeśli zauważone zostanie uszkodzenie, konieczna jest wymiana.

1. Dbamy o to, aby maszyna była odłączona od zasilania.
2. Zamknij zawór wlotowy.
3. Spuszczamy wodę za pomocą awaryjnego spustu.

Odwracanie pralki podczas spuszczania wody jest surowo zabronione!

4. Odkręcamy śruby przytrzymujące tylny panel.
5. Znajdujemy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i wyjmujemy go z maszyny: naciśnij zatrzaski, usuń plastikowy korek i wyciśnij z obudowy.
6. Ostrożnie wyjmij drut z pralki.

Pozostaje tylko zakup nowego sznurka, pokazującego stary jako próbkę w sklepie. Po zainstalowaniu drutu na miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami w odwrotnej kolejności. Na mecie sprawdzamy poprawność wykonanej pracy, uruchamiając pranie testowe.

Element grzewczy

Nieautoryzowane elementy grzejne mogą również prowadzić do automatycznego wyłączenia urządzenia. Zła i zbyt twarda woda prowadzi do silnego zgorzeliny, nakładania się zanieczyszczeń i chemikaliów na grzejnik, co ostatecznie powoduje przegrzanie elementu i obwodu wewnętrznego. Okablowanie reaguje na wyciek, wybijając miernik i wtyczki.

Aby sprawdzić grzejnik, odłącz przewód i zmierz rezystancję za pomocą multimetru. Ustawiamy limit 200 omów na urządzeniu, zaczepiamy sondy do styków i oceniamy wynik na tablicy. Zwykle wskaźnik nie powinien przekraczać znaku 20-50 omów.

To nie wszystko: należy wykluczyć zewnętrzny „obwód”. Alternatywnie mierzymy moc wyjściową grzejnika i śrub uziemiających za pomocą multimetru. Zwykle wskaźnik będzie wynosił zero, ponieważ nawet niskie wartości wskazują na problem. W przypadku oczywistych usterek grzejnik należy wymienić. Możesz to zrobić samodzielnie, jeśli będziesz przestrzegać następującego algorytmu:

1. zdejmij tylny panel;
2. znajdź grzejnik;
3. odkręcić śrubę ustalającą;
4. za pomocą śrubokręta podważ grzejnik i wyjmij go.

Należy działać tak ostrożnie, jak to możliwe. Mocno zaciskając nakrętkę, łatwo jest wycisnąć element ze zbiornika lub uszkodzić styki.

Silnik czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe?

Ochronnik przeciwprzepięciowy jest odpowiedzialny za stabilizację napięcia, dlatego logiczne jest, że podczas oscylacji reaguje wybijając RCD. Jeśli tak się stanie, część należy wymienić. Wyraźnym znakiem będą stopione styki, a także negatywne wyniki na wyświetlaczu multimetru.

Gdy w filtrze wbudowany jest przewód elektryczny, oba elementy należy wymienić.

Ponadto okablowanie silnika jest odłączone z powodu długotrwałego użytkowania, uszkodzenia zbiornika lub węży. Aby to sprawdzić, nazywamy silnik testerem, a przy ustalonym odchyleniu naprawiamy go lub wymieniamy. Wymazane szczotki elektryczne mogą zawieść, ale tutaj jest łatwiej - usuwamy stare i instalujemy nowe.

Styki lub okablowanie?

Podejrzany i przycisk zasilania, często używany w działaniu urządzenia. U starych maszyn do pisania jej stan jest natychmiast widoczny: jeśli styki są zużyte lub utlenione, problem jest oczywisty. Potwierdzamy odczyty multimetru, odłączamy panel i okablowanie, wyjmujemy klucz i ustawiamy inny.

Poszukujemy wystrzępionych przewodów elektrycznych. Z reguły znajdują się w trudno dostępnych miejscach i izolują się. Aby to naprawić, lutujemy i wzmacniamy warstwę izolacyjną na drutach.„Żarty” z elektrycznością są niebezpieczne dla twojego życia i mienia. Dlatego nie można zignorować sygnału z RCD i spróbować kontynuować cykl - konieczne jest znalezienie i naprawienie problemu.