Pralka LG wybija pralkę po włączeniu

Pralka LG wybija pralkę po włączeniu Jest to nieprzyjemne i niebezpieczne, jeśli pralka wytrąci maszynę po włączeniu. Użytkownik nie ma nawet czasu na wybranie programu i rozpoczęcie cyklu: wskaźniki, które właśnie się zaświeciły, natychmiast gasną, a wszystkie światła w pomieszczeniu gasną. Ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu, ponieważ istnieje wyraźny problem. Co jest winne temu co się dzieje i jak wyeliminować problem?

Prąd czy pralka?

Taka reakcja okablowania po włączeniu pralki jest bardzo niebezpieczna. Po pierwsze, zagrożona jest sama maszyna, której płyta sterująca nie lubi nagłych zmian napięcia. Po drugie, z powodu przepięć w sieci może również ucierpieć izolacja rdzeni, co może prowadzić do zwarcia i pożaru. Po trzecie, sam problem może mieć nieprzyjemne konsekwencje – bez usunięcia problemu istnieje duże ryzyko nawrotu lub pogorszenia sytuacji.

Dlatego ważne jest, aby od razu zrozumieć, kto jest winien: maszyna czy okablowanie. Jeśli pralka LG zepsuje wtyczki, będziesz musiał jeden po drugim sprawdzić główne obszary problemowe. Istnieje kilka możliwych „bolesnych punktów”, dlatego przy aktywnej gwarancji lepiej skontaktować się ze specjalistami w centrum serwisowym w celu przeprowadzenia diagnostyki.

Inną sprawą jest awaria okablowania. W takim przypadku należy wezwać elektryka lub samodzielnie sprawdzić wszystkie obwody zasilające poza pralką. Najczęściej przyczyną wypadających wtyczek są luźne styki. Sugerujemy, aby nie zwlekać i od razu rozpocząć diagnostykę.

Sprawdźmy okablowanie

Przede wszystkim zwróć uwagę na okablowanie. Kilka usterek prowadzi do jednoczesnego wyłączenia maszyny lub usunięcia korków.

Samoczynne wyłączanie prądu jest niezbędnym środkiem mającym na celu ochronę pomieszczeń przed zwarciami lub upływem prądu.

Zła jakość, nieodpowiedni lub nieuregulowany RCD. Najczęstszy problem, który prowadzi do przerwy w dostawie prądu w pomieszczeniu nawet przy niewielkim obciążeniu sieci. Sytuację można rozwiązać kupując urządzenie o większej pojemności, od zaufanego producenta lub dokonując regulacji wadliwej części.
Nieproporcjonalne obciążenie licznika. Okablowanie jest zaprojektowane dla określonych mocy i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości następuje wyłączenie awaryjne. Przykładowo nie każdego stać na jednoczesne podłączenie do prądu lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowej i kuchenki elektrycznej. Istnieją dwa wyjścia: wymienić całą sieć elektryczną na bardziej niezawodną lub obsługiwać urządzenia pojedynczo.
Uszkodzona sieć. Możliwe, że w pewnym odcinku obwodu nastąpiło przerwanie przewodu, naruszenie integralności izolacji lub gniazda. Łatwo sprawdzić założenie – włącz urządzenie o podobnej mocy i obserwuj reakcję maszyny. Jeśli sytuacja się powtórzy, wezwij elektryka.

Z reguły tylko profesjonaliści rozwiązują problemy z energią elektryczną w budynkach mieszkalnych. Praca z przewodami, maszynami i licznikami wymaga wysokich kwalifikacji i dużej praktyki. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko błędu, przegrzania i pożaru.

Możliwe problemy z maszyną

Jeśli nie ma problemów z dostawą prądu do mieszkania, przyczyną jest pralka. Aby naprawić sytuację, będziesz musiał zdemontować urządzenie, sprawdzić je i przeprowadzić niezbędną diagnostykę. Zanim jednak wejdziesz pod korpus pralki, należy odłączyć ją od sieci i spuścić pozostałą wodę w pralce przez odpływ awaryjny.W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko obrażeń elektrycznych lub mechanicznych. Dbając o nasze bezpieczeństwo, badamy listę możliwych problemów, które prowadzą do wyłączenia maszyny:

uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka;
spowodował zwarcie elementu grzejnego;
uszkodzony filtr zasilania;
zepsuty silnik;
uszkodzony filtr przeciwzakłóceniowy;
niefunkcjonalne przyciski sterujące na desce rozdzielczej;
postrzępione okablowanie wewnętrzne lub luźne styki.

Kontrolę należy rozpocząć od awarii występującej najczęściej i najprościej, przechodząc w stronę najbardziej kosztownej i rzadszej awarii. W idealnym przypadku lepiej natychmiast zwrócić się do specjalistów w celu kompleksowej diagnozy maszyny. Możesz to jednak zrobić samodzielnie, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wtyczka czy przewód zasilający?

Naprawę rozpoczynamy od sprawdzenia przewodu zasilającego i wtyczki. Z reguły w przypadku nieprawidłowego użytkowania przewód zasilający jest często rozciągany, ściskany lub wiązany, co wpływa na przepływ prądu do urządzenia. Innymi słowy, wtyczka i gniazdko nie mają dobrego kontaktu, a urządzenie nie jest w stanie pracować z pełną wydajnością. Przewód łatwo sprawdzić - rozbijamy go multimetrem. W przypadku wykrycia uszkodzeń konieczna będzie wymiana.

Upewnij się, że maszyna jest odłączona od źródła zasilania.
Zamknąć zawór wlotowy.
Wodę spuszczamy za pomocą spustu awaryjnego.

Przewracanie pralki podczas próby spuszczenia wody jest surowo zabronione!

Odkręć śruby mocujące panel tylny.
Znajdujemy listwę przeciwprzepięciową i wyjmujemy ją z maszyny: naciśnij zatrzaski, usuń plastikową zatyczkę i wyciśnij ją z obudowy.
Ostrożnie wyjmij drut z pralki.

Następnie pozostaje tylko kupić nowy sznur, pokazując stary w sklepie jako próbkę.Następnie zainstaluj przewód na miejscu, postępując zgodnie z instrukcjami w odwrotnej kolejności. Na koniec sprawdzamy poprawność wykonanej pracy przeprowadzając pranie próbne.

Element grzejny

Wadliwy element grzejny może również prowadzić do samoczynnego wyłączenia maszyny. Zła jakość i zbyt twarda woda prowadzi do powstania silnego kamienia kotłowego, gromadzenia się zanieczyszczeń i środków chemicznych na grzejniku, co w efekcie powoduje przegrzanie elementu i wewnętrzne zwarcie. Instalacja reaguje na nieszczelność wybijając licznik i wtyczki.

Aby sprawdzić element grzejny, odłącz przewód i zmierz rezystancję za pomocą multimetru. Ustawiamy limit urządzenia na 200 omów, podłączamy sondy do styków i oceniamy wynik na wyświetlaczu. Zwykle wskaźnik nie powinien przekraczać 20-50 omów.

To nie wszystko: należy wykluczyć zewnętrzne „zwarcie”. Naprzemiennie mierzymy wyjścia na elemencie grzejnym i śruby uziemiające za pomocą multimetru. Zwykle wskaźnik będzie wynosić zero, ponieważ nawet niskie wartości wskazują na problem. Jeżeli występują oczywiste problemy, należy wymienić element grzejny. Możesz to zrobić samodzielnie, postępując zgodnie z następującym algorytmem:

zdejmij tylny panel;
znajdź grzejnik;
odkręcić śrubę mocującą;
Za pomocą śrubokręta podważ element grzejny i wyjmij go.

Musisz działać tak ostrożnie, jak to możliwe. Mocno dokręcając nakrętkę łatwo jest wycisnąć element ze zbiornika lub uszkodzić styki. sprawdzenie i wymiana grzejnika

Silnik czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe?

Filtr zasilania odpowiada za stabilizację napięcia elektrycznego, więc logiczne jest, że podczas wahań reaguje wybijaniem RCD. Jeżeli tak się stanie, część należy wymienić. Wyraźnym znakiem będą stopione styki, a także ujemne wyniki na wyświetlaczu multimetru.

W przypadku zabudowania w filtrze przewodu elektrycznego należy wymienić obydwa elementy.

Zwarcie w okablowaniu silnika spowodowane długotrwałym użytkowaniem lub uszkodzeniem zbiornika lub węży również prowadzi do wyłączenia. Aby to sprawdzić, uruchamiamy silnik testerem, a w przypadku wykrycia odchylenia naprawiamy go lub wymieniamy. Zużyte szczotki elektryczne mogą zawieść, ale tutaj jest łatwiej - usuwamy stare i montujemy nowe.

Styki czy okablowanie?

Podejrzany jest również przycisk elektryczny, który jest często używany podczas obsługi urządzenia. W starych maszynach jego stan jest natychmiast widoczny: jeśli styki są zużyte lub utlenione, problem jest oczywisty. Potwierdzamy odczytami multimetru, odłączamy panel i okablowanie, wyjmujemy klucz i instalujemy kolejny.

Szukamy również wizualnie postrzępionych przewodów elektrycznych. Z reguły znajdują się one w trudno dostępnych miejscach i ujawniają się w postaci nagaru na izolacji. Aby to naprawić, lutujemy i wzmacniamy warstwę izolacyjną na przewodach. „Żarty” z elektrycznością są niebezpieczne dla życia i mienia. Dlatego nie można zignorować sygnału z RCD i spróbować kontynuować cykl - konieczne jest znalezienie i naprawienie problemu.