Motoren fra vaskemaskin til sykkel

Blant de uvanlige bruksområdene til motoren fra vaskemaskinen, kan det å bli den til en motor for en sykkel anses som det mest uvanlige. En motor for en sykkel fra en vaskemaskin - høres mer ut enn ekstravagant, men ser helt eksklusiv ut. Les om denne publikasjonen om hvorvidt det er mulig å lage denne "tekniske gjenstanden" og hvordan du gjør det. Vi advarer deg med en gang, prosjektet er teknisk sammensatt og ganske dyrt, så hvis du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å ikke starte.

Kjør gir

Før du fortsetter med konvertering av en konvensjonell sykkel til en elsykkel, må du vurdere det tekniske potensialet til jernhesten din fra siden. Sykkelen må ha en tilstrekkelig kraftig ramme, siden den i det minste må støtte vekten til syklisten og vekten på utstyret som skal installeres på den. Hvis alt er i orden med dette, kan du fortsette med å endre sykkelen og installere motoren på den fra vaskemaskin, drivmekanisme, kontrollsystem og strømkilder.

La oss starte med utvikling og installasjon av deler av stasjonsmekanismen. Vi bemerker med en gang at for å lage en hjemmelaget elsykkel fra motoren til en gammel vaskemaskin, trenger vi et fullverdig låsesmedverksted. Vel, eller i det minste en dreiebenk, en boremaskin, en sveisemaskin, samt et imponerende sett med materialer og verktøy, inkludert et ganske romslig rom hvor du kan utføre eksperimenter.

Drivmekanismen vil bestå av følgende elementer:

• modifisert sykkelhylse;
• stor remskive;
• drivrem fra vaskemaskinen;
• liten motorskive
• motoraksel.

Det vanskeligste her er kanskje produksjonen av en stor remskive. Det er nesten umulig å finne en del i vanlig størrelse som passer for størrelse, så du må gjøre det.

1. Fra en stålplate (2 mm) kuttet vi ut en perfekt sirkel.

Den anbefalte remskivediameteren er 22 cm, men hvis dreiebenken kan skjære en sirkel med større diameter, så gjør mer, desto mer pålitelig vil drivmekanismen være.

2. I navet på det bakre sykkelhjulet, mellom eikene, borer vi små hull, og på samme måte borer vi hull i stålsirkelen.
   
3. I kantene av stålsirkelen borer vi store hull, elementære for å redusere vekten på delen. Fordi, som nevnt over, alt utstyr sammen med syklisten vil veie mye, og du må laste av sykkelrammen så mye som mulig, etter å ha fått minst noen kilo.
4. Neste, et avgjørende øyeblikk, er det nødvendig å sveise en stålbånd på 20x4 mm til kanten av disken. Du må sveise gradvis bøye en stripe av metall nøyaktig langs kanten. Dette er ikke det enkleste, fordi det sveisede leddet skal vise seg å være perfekt glatt.
5. Etter det lader vi delen inn i dreiebenken og behandler den igjen, fjerner alle ujevnheter og ujevnheter.
   
6. Her er detaljene våre og gjort om til en komplett remskive. Nå må vi bare male og skru hoveddelen av drivmekanismen til det bakre sykkelhjulet.

Viktig! Tykkelsen på den store remskiven vil ikke tillate at sykkelhjulet roterer etter installasjonen, siden delen vil berøre rammen. Du må enten bøye rammen eller endre den på en eller annen måte, avhengig av sykkeldesign.

Rammemodifisering

Vi laget en stor remskive, tilpasset de resterende delene av drivmekanismen. For øvrig trenger ikke resten av drivmekanismen gjøres om. En liten remskive står allerede på motorakselen fra vaskemaskinen, det er også et drivbelte, slik at vi med god samvittighet kan fortsette å endre sykkelrammen. Når vi modifiserer rammen for en ny elsykkel, må vi ta hensyn til at motoren på den skal være plassert så stivt som mulig. Gjør følgende for å gjøre dette.

• Hvis sykkelen har en standard bagasjerom, sveiser vi ytterligere tverrør til den for å styrke strukturen.
• Hvis bagasjerommet ikke er forsynt, må du sveise motorfestet fra rørene, slik at det ligner det som er vist på figuren nedenfor.
  
• Nye rammedeler må slipes, males og tørkes.

Advarsel! Når du sveiser motorrammen, må du ta hensyn til setets høyde. Det er nødvendig at avstanden mellom motorens lille remskive og sykkelhjulets store remskive er ideell for beltespenning.

Vi fortsetter å sette sammen elsykkelen. Vi installerer motoren på rammen, setter bakhjulet, med remskiven skrudd på, sjekker hjulets rotasjon. Vi strammer drivremmen, gir små svinger for hånd, og sjekker om det hopper av. Hvis alt er normalt, begynner vi å koble til vaskemaskinmotoren og organisere den autonome strømforsyningen.

Motorstyring

omtrent hvordan du kobler motoren fra vaskemaskinenFor å få det til å jobbe skrev vi og snakket gjentatte ganger. Så vi vil ikke igjen fokusere på dette problemet, men fortsette med en gang til organisering av den autonome strømforsyningen til vår samlermotor. Ellers vil den hjemmelagde el-sykkelen vår bli drevet av muskelstyrken i beina.

La oss til å begynne med finne ut om samlermotoren fra vaskemaskinen kan fungere på likestrøm? Når alt kommer til alt, vil oppladbare batterier, som vil bli den viktigste strømkilden for motoren til en elsykkel, gi ut likestrøm, og vaskemaskinen og enhetene fungerer fra et vekselstrømnett (220V husholdningsnett). Det viser seg at det ikke er noen problemer med dette, dessuten fungerer motoren fra vaskemaskinen med likestrøm mye bedre enn med vekselstrøm, som selvfølgelig bare er tilgjengelig.

Velg de riktige batteriene. Dette kan være vanskelig, siden vi trenger flere ganske massive batterier, som er vanskelige å montere på en sykkel på grunn av deres størrelse og vekt. Det beste alternativet - åtte kompakte 12-volts batterier, som til sammen produserer en spenning på 96V. Men det er et problem - selv slike batterier tar mye plass og veier ganske mye, og det er uklart hvordan du plasserer dem på rammen til en elsykkel.

Etter mye overveielser og en serie mislykkede eksperimenter med batterikasser, ble det besluttet å fordele batteriene jevnt over hele rammen, og henge dem med en elsykkel som et juletre med leker.

Denne tekniske løsningen har lagt til problemer.

• For det første, som det kan sees på figuren over, var det nødvendig å forsterke rammen på sykkelen igjen for å motstå tilleggsbelastningen. Dette har dessverre ført til at vekten til "jernhesten" nok en gang har økt, men ingenting kan gjøres med det.
• For det andre måtte jeg sveise 8 separate batterifester til rammen slik at de kunne festes sikkert.
• For det tredje måtte jeg bokstavelig talt henge hele rammen med ledninger for å koble batteriene til hverandre og til motoren.
• Og for det fjerde måtte jeg gjenetablere estetikk igjen ved å male sykkelrammen nesten fullstendig.

Kontrollenhet

Det er fremdeles en rekke tekniske vanskeligheter som vi ennå ikke har vurdert - hvordan man kontrollerer motorhastigheten, hvordan forhindrer strømmen til å stige til maksimale verdier ved starten av elsykkelen og under dens akselerasjon, og hvordan man til slutt overvåker batteriladningen under bevegelse. Å løse disse vanskene vil hjelpe elsykkelkontrollenheten, som vi trenger å sette sammen. Vi trenger:

1. 32,5 kHz pulserende dollar konverter.
2. Variabel motstand.
3. Mikrokontroller ATtiny26.
4. Måle motstand.
5. Chip IR2127S.
6. Tre krafttransistorer type IRFB33N15D.
7. Tre dioder type 10CTQ150.
8. Lading fra en mobiltelefon.
9. DC-DC-omformer P6AU-1215ELF.
10. Røde og grønne lysdioder.
11. Automatisk 6A.
12. Plasthus passende størrelser.
13. Metallradiator fra datamaskinens hovedkort.

Vi vil ikke beskrive prosessen med å montere kontrollmodulen, og dette er ikke nødvendig, siden all nødvendig informasjon er presentert i diagrammet over. Du trenger bare å lese dette diagrammet, forstå og reprodusere på flere kretskort. Resultatet skal være noe lignende.

Brettet må plasseres i en kompakt vanntett plastkasse, og skru radiatoren i bunnen.

Vi fant ikke et passende hus til modulen, så jeg måtte bruke det som er. For at kontrollmodulen skal begynne å jobbe, er det nødvendig å slå på maskinen, vri “gasspinnen”, det vil si en variabel motstand montert på styret til elsykkelen. Deretter vil motoren begynne å få fart, og den grønne lysdioden på modulen lyser.

Hvis batteriene er helt utladet eller deres kapasitet er utilstrekkelig, tennes den røde lysdioden, hvoretter kretsen vil være strømløs etter noen sekunder. Du må gå "på dine egne to" til du klarer å lade batteriene.

Tester og resultatene deres

Det er på tide å prøve ut den «helvetes maskin» som tok så mye tid, arbeid og penger. Vi nærmet oss testene ikke mindre nøye enn å lage en hjemmelaget elsykkel og gjennomførte dem i tre trinn:

• Å sykle på en normal relativt flat vei (halv asfalt, halv grunning) med en hastighet på 18 km / t.
• Å sykle på jevn asfalt med små stigninger og nedkjørsler med en hastighet på 25 km / t.
• Å sykle med maksimal hastighet på jevn asfalt uten opp- og nedturer.

Som et resultat, i det første tilfellet, etter å ha akselerert til 18 km / t og opprettholdt denne hastigheten, klarte vi å kjøre langs grusveien og ødelagt asfalt på en enkelt batteriladning på 27 km. Ben muskelstyrken ble nesten aldri brukt. Det var ingen stigninger og nedstigninger underveis.

Etter å ha syklet en elsykkel på jevn asfalt med små utforkjøringer og stigninger i en hastighet på 25 km / t, klarte vi å sette rekord på 19 km på en enkelt batteriladning. ogTil slutt viste tester med maksimal hastighet at vår hjemmelagde el-sykkel kan akselerere til 30-35 km / t, den er selvfølgelig på jevn asfalt, uten utforkjøringer og stigninger.

For din informasjon! Vekten til syklisten som testet sykkelen var 96 kg.

Det er bemerkelsesverdig at hvis vi hjelper motoren ved å vri pedalene, kan vi relativt enkelt nå en maksimal hastighet på 45-50 km / t, og hvis du prøver kan du klemme 60 km / t. I dette tilfellet tømmes batteriene raskere, etter ca 10-15 km av en slik sprint.

Avslutningsvis bemerker vi at for å lage en e-sykkel fra en vaskemaskin på egen hånd, vil det ta minst flere måneder, et verksted, en enorm mengde styrke og tålmodighet, så vel som penger. Forresten brukte vi rundt 700 dollar på prosjektet, forutsatt at vi ikke måtte kjøpe sykkel og deler av en gammel skive. Hvis du er fast bestemt på å lage din egen elsykkel - gå til den, vi kan bare ønske deg lykke til!