Motor fra vaskemaskin til sykkel
Blant de uvanlige bruksområdene til en vaskemaskinmotor, kan den mest uvanlige vurderes å gjøre den om til en sykkelmotor. En sykkelmotor fra en vaskemaskin høres mer enn ekstravagant ut, men ser helt eksepsjonell ut. Les om det er mulig å produsere denne "tekniske artefakten" og hvordan du gjør det i denne publikasjonen. Vi advarer deg med en gang om at prosjektet er teknisk komplekst og ganske dyrt, så hvis du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å ikke starte.
Drivmekanisme
Før du begynner å konvertere en vanlig sykkel til en elsykkel, ta en titt på det tekniske potensialet til jernhesten din. Sykkelen må ha en ganske kraftig ramme, siden den i det minste må tåle vekten til syklisten og vekten av utstyret som skal installeres på den. Hvis alt er i orden med dette, kan du begynne å lage sykkelen på nytt og installere motoren fra vaskemaskinen, drivmekanismen, kontrollsystemet og strømforsyningen på den.
La oss starte med å designe og installere drivmekanismens deler. La oss merke med en gang at for å lage en hjemmelaget elektrisk sykkel fra motoren til en gammel vaskemaskin, trenger vi et fullverdig metallverksted. Vel, eller i det minste en dreiebenk, boremaskin, sveisemaskin, samt et imponerende sett med materialer og verktøy, inkludert et ganske romslig rom hvor du kan utføre eksperimenter.
Drivmekanismen vil bestå av følgende elementer:
- modifisert sykkel hub;
- stor trinse;
- drivreim fra vaskemaskinen;
- liten motorremskive
- motoraksel.
Det vanskeligste her er kanskje å lage en stor trinse. Det er nesten umulig å finne en standarddel som passer til størrelsen, så du må lage en.
- Fra en stålplate (2 mm), skjær ut en perfekt sirkel.
Anbefalt remskivediameter er 22 cm, men hvis dreiebenken kan kutte en sirkel med større diameter, gjør mer, jo mer pålitelig vil drivmekanismen være.
- Vi borer små hull i navet på det bakre sykkelhjulet, mellom eikene Vi borer tilsvarende plasserte hull i stålsirkelen.
- Vi borer store hull langs kantene av stålsirkelen, ganske enkelt for å redusere vekten på delen. Fordi, som nevnt ovenfor, vil alt utstyr sammen med rytteren veie mye, og du må laste av sykkelrammen så mye som mulig, og spare minst noen få kilo.
- Neste er det avgjørende øyeblikket: det er nødvendig å sveise en 20x4 mm stålstrimmel til kanten av disken. Du må sveise gradvis ved å bøye metallstripen nøyaktig langs kanten. Dette er ikke det enkleste, for sveiseskjøten må være helt glatt.
- Etter dette laster vi delen inn i en dreiebenk og behandler den igjen, og fjerner alle uregelmessigheter og ruhet.
- Så vår del har blitt til en fullverdig trinse. Nå er det bare å male hoveddelen av drivmekanismen og skru den fast til det bakre sykkelhjulet.
Viktig! Tykkelsen på den store remskiven vil ikke tillate sykkelhjulet å rotere etter installasjon, siden delen vil berøre rammen. Det er nødvendig å enten bøye rammen eller modifisere den på annen måte, avhengig av sykkelens design.
Rammemodifisering
Vi laget en stor trinse og tilpasset de resterende delene av drivmekanismen. Forresten, det er ikke nødvendig å gjøre om de resterende delene av drivmekanismen.En liten trinse er allerede på motorakselen fra vaskemaskinen, det er også en drivrem, så vi kan gå videre til å lage om sykkelrammen med god samvittighet. Når vi endrer rammen til en ny elsykkel, må vi ta hensyn til at motoren på den skal plasseres så stivt som mulig. For å gjøre dette gjør vi følgende.
- Hvis sykkelen har et standardstativ, sveiser vi ytterligere tverrrør til den for å styrke strukturen.
- Hvis en bagasjerom ikke er gitt, må du sveise et feste for motoren fra rør, som minner om det som er vist i figuren nedenfor.
- Nye rammedeler må pusses, males og tørkes.
Merk følgende! Når du sveiser rammen for motoren, ta hensyn til høyden på setet. Det er nødvendig at avstanden mellom den lille remskiven på motoren og den store remskiven på sykkelhjulet er ideell for å stramme beltet.
Vi fortsetter å montere elsykkelen. Vi installerer motoren på rammen, installerer bakhjulet med remskiven skrudd på, og kontrollerer hjulets rotasjon. Vi strammer drivremmen, gir små svinger for hånd, kontrollerer at den ikke hopper av. Hvis alt er bra, begynner vi å koble til vaskemaskinens motor og organisere dens autonome strømforsyning.
Motor strømforsyning
Om, hvordan koble motoren fra en vaskemaskinVi skrev og snakket gjentatte ganger for å få det til å fungere. Så vi vil ikke fokusere på dette problemet igjen, men vil gå rett til organiseringen av autonom strømforsyning for kommutatormotoren vår. Ellers vil vår hjemmelagde el-sykkel fortsette å drives av benas muskelkraft.
Først, la oss finne ut om en kommutatormotor fra en vaskemaskin kan fungere på likestrøm? Tross alt gir batteriene, som vil bli den viktigste strømkilden for den elektriske sykkelmotoren, likestrøm, og vaskemaskinen og dens enheter opererer fra et vekselstrømnettverk (husholdningsnettverk 220V). Det viser seg at det ikke er noen problemer med dette, dessuten fungerer motoren fra vaskemaskinen mye bedre på likestrøm enn på vekselstrøm, noe som naturligvis er til vår fordel.
Vi velger passende batterier. Dette kan være vanskelig, siden vi vil trenge flere ganske massive batterier, som er vanskelige å montere på en sykkel på grunn av deres størrelse og tunge vekt. Det beste alternativet er åtte kompakte 12-volts motorsykkelbatterier, som til sammen produserer en spenning på 96V. Men det er et problem - selv slike batterier tar mye plass og veier totalt sett ganske mye, og det er ikke klart hvordan de skal plasseres på rammen til en elsykkel.
Etter mye omtanke og en hel rekke mislykkede eksperimenter med batteribokser, ble det besluttet å fordele batteriene jevnt over hele rammen, og henge elsykkelen med dem som et juletre med leker.
Denne tekniske løsningen ga problemer.
- For det første, som du kan se på bildet over, måtte sykkelrammen forsterkes nok en gang slik at den tålte tilleggsbelastningen. Dette førte dessverre til at vekten til "jernhesten" igjen økte, men ingenting kan gjøres med det.
- For det andre måtte 8 separate batterifester sveises til rammen slik at de kunne festes sikkert.
- For det tredje måtte vi bokstavelig talt dekke hele rammen med ledninger for å koble batteriene til hverandre og til motoren.
- Og for det fjerde måtte vi nok en gang forbedre estetikken ved å male sykkelrammen nesten fullstendig på nytt.
Kontrollblokk
Det er fortsatt en rekke tekniske vanskeligheter som vi ennå ikke har vurdert - hvordan kontrollere motorhastigheten, hvordan forhindre at strømmen stiger til grenseverdiene når du starter elsykkelen og under akselerasjonen, og til slutt, hvordan for å overvåke batteriladingen under kjøring. Den elektriske sykkelkontrollenheten, som vi må montere, vil bidra til å løse disse vanskelighetene. Vi trenger:
- 32,5 kHz svitsjende nedkonverter.
- Variabel motstand.
- Mikrokontroller ATtiny26.
- Målemotstand.
- Chip IR2127S.
- Tre krafttransistorer type IRFB33N15D.
- Tre dioder type 10CTQ150.
- Lading fra en mobiltelefon.
- DC-DC omformer P6AU-1215ELF.
- Røde og grønne lysdioder.
- Automatisk 6A.
- Plastkasse av passende dimensjoner.
- Metallradiator fra et hovedkort på en datamaskin.
Vi vil ikke beskrive prosessen med å montere kontrollmodulen, og det er ikke behov for dette, siden all nødvendig informasjon er presentert i diagrammet ovenfor. Du trenger bare å lese dette diagrammet, forstå det og gjengi det på flere trykte kretskort. Resultatet bør være noe lignende.
Brettet skal plasseres i en kompakt vanntett plastkasse, med radiator skrudd i bunnen.
Vi fant ikke et passende hus for modulen, så vi måtte bruke det vi hadde. For at kontrollmodulen skal begynne å fungere, må du slå på maskinen, snu "gasshåndtaket", det vil si en variabel motstand montert på styret til den elektriske sykkelen. Deretter vil motoren begynne å øke hastigheten jevnt, og den grønne LED-en på modulen vil lyse opp.
Hvis batteriene er helt utladet eller kapasiteten er utilstrekkelig, vil den røde LED-en lyse, hvoretter kretsen vil bli deaktivert etter noen sekunder. Du må reise på egenhånd til du kan lade opp batteriene.
Tester og deres resultater
Tiden er inne for å teste den "infernalske maskinen" som så mye tid, arbeid og penger har blitt brukt på. Vi nærmet oss testene ikke mindre nøye enn når vi lagde en hjemmelaget elsykkel og utførte dem i tre trinn:
- Kjøring på vanlig relativt flat vei (halv asfalt, halv grusvei) med en hastighet på 18 km/t.
- Kjøring på jevn asfalt med små opp- og nedturer i en hastighet på 25 km/t.
- Kjøring med maksimal hastighet på jevn asfalt uten opp- og nedturer.
Som et resultat, i det første tilfellet, kunne vi, ved å akselerere til 18 km/t og opprettholde denne hastigheten, kjøre 27 km på en enkelt batterilading på grusveier og ødelagt asfalt. Muskelstyrken til bena ble praktisk talt ikke brukt. Det var ingen opp- eller nedturer underveis.
Etter å ha kjørt elsykkel på flat asfalt med små ned- og stigninger i en hastighet på 25 km/t, klarte vi å sette rekord på 19 km på en enkelt batterilading. OGTil slutt viste maksimalhastighetstester at vår hjemmelagde elsykkel kan akselerere til 30-35 km/t, dette er selvfølgelig på glatt asfalt, uten ned- eller nedstigninger.
Til din informasjon! Vekten til rytteren som testet sykkelen var 96 kg.
Det er bemerkelsesverdig at hvis vi hjelper motoren ved å rotere pedalene, kan vi relativt enkelt nå en makshastighet på 45-50 km/t, og hvis vi prøver kan vi nå 60 km/t. Samtidig lades batteriene ut raskere, etter ca 10-15 km med en slik sprint.
Avslutningsvis bemerker vi at for å lage en elektrisk sykkel fra en vaskemaskinmotor selv, trenger du minst flere måneder, et verksted, mye styrke og tålmodighet, samt penger. Vi brukte forresten rundt 700 dollar på prosjektet, forutsatt at vi ikke måtte kjøpe sykkel og deler av en gammel vaskemaskin. Hvis du er fast bestemt på å lage din egen elsykkel, gå for det, vi kan bare ønske deg lykke til!
Interessant:
12 leserkommentarer
Legg til en kommentar
Kategorier
Vaskemaskin reparasjon
For kjøpere
For brukere
Oppvaskmaskin
Så hva ble de 700 dollar brukt på da?
Med en slik vekt, ville det ikke vært lettere å installere en kompakt bensindrevet generator, presse ut all kraften til motoren og sette hjernen i vaskemaskinen.
Det er lettere å installere en motorsagmotor, for eksempel, i stedet for en generator.
For 700 spenn kan du kjøpe et motorhjul med alt av tilbehør, det blir til og med billigere.
Tvert imot bør en stor remskive plasseres på motoren, og en liten på hjulet.
Hvis du gjør dette, vil motoren gå under belastning
For en redsel. For den slags penger er det lettere å kjøpe en ferdig hjulmotor, og åtte batterier koster mye.
Faktisk gjøres slike ting for sjelen. Forfatteren ødela sykkelen fordi han ville ha kreativitet.Men etter min mening er det bedre å ta litium-ion-batterier. Du kan plassere dem i et rør som AA-batterier og øke spenningen til 170 volt. Samtidig vil også watt/time-verdien øke. Forstørr også remskiven til bakhjulet, eller bruk en kvern. Den har girkasse og samme type motor. Den vil også spinne fra likestrøm. Bare regulatoren bruker ikke strømstabilisator, men PWM. Dette vil unngå strømtap på grunn av oppvarming av nøkkelelementet. Men generelt tror jeg forfatteren tok utgangspunkt i det som var tilgjengelig. Forresten, stasjonen kan gjøres på forhjulet, for ikke å skjemme baksiden. Og installer påløpsclutchen i området av hjulnavet for å unngå mekaniske tap.
Enklere - 12 volt batteri - 220 volt inverter - motor - tilleggskretser - klar.
Hvorfor ikke bruke litiumbatterier?
Det er enda lettere å ikke henge alt dette dritten på sykkelen, men å bruke muskelstyrken til bena. Da begrenses kjørelengden kun av tilstedeværelsen av alkohol for å opprettholde tonen og lindre stress fra høye hastigheter.
Og en tilhenger med kjøleskap for snacks.