Motor fra vaskemaskine til cykel
Blandt de usædvanlige anvendelser af en vaskemaskinemotor kan den mest usædvanlige overvejes at omdanne den til en cykelmotor. En cykelmotor fra en vaskemaskine lyder mere end ekstravagant, men ser helt exceptionel ud. Læs om det er muligt at fremstille denne "tekniske artefakt", og hvordan du gør det i denne publikation. Vi advarer dig med det samme om, at projektet er teknisk komplekst og ret dyrt, så hvis du ikke er sikker på dine evner, er det bedre ikke at starte.
Drivmekanisme
Inden du begynder at ombygge en almindelig cykel til en elcykel, så tag et kig på din jernhests tekniske potentiale. Cyklen skal have en ret kraftig ramme, da den som minimum skal bære vægten af rytteren og vægten af det udstyr, der skal monteres på den. Hvis alt er i orden med dette, kan du begynde at lave cyklen om og installere motoren fra vaskemaskinen, drivmekanismen, styresystemet og strømforsyningen på den.
Lad os starte med at designe og installere drivmekanismens dele. Lad os med det samme bemærke, at for at lave en hjemmelavet elcykel fra motoren på en gammel vaskemaskine, har vi brug for et fuldgyldigt metalværksted. Nå, eller i det mindste en drejebænk, boremaskine, svejsemaskine, samt et imponerende sæt materialer og værktøjer, herunder et ret rummeligt rum, hvor du kan udføre eksperimenter.
Drivmekanismen vil bestå af følgende elementer:
- modificeret cykelnav;
- stor remskive;
- drivrem fra vaskemaskinen;
- lille motorremskive
- motoraksel.
Det sværeste her er måske at lave en stor remskive. Det er næsten umuligt at finde en standarddel, der passer til størrelsen, så du bliver nødt til at lave en.
- Fra en stålplade (2 mm) skæres en perfekt cirkel ud.
Den anbefalede remskivediameter er 22 cm, men hvis drejebænken kan skære en cirkel med en større diameter, så gør mere, jo mere pålidelig bliver drivmekanismen.
- Vi borer små huller i navet på det bagerste cykelhjul, mellem egerne Vi borer tilsvarende placeret huller i stålcirklen.
- Vi borer store huller langs stålcirklens kanter, simpelthen for at reducere vægten af delen. For som nævnt ovenfor vil alt udstyr sammen med rytteren veje meget, og du skal aflæsse cykelstellet så meget som muligt og spare mindst et par kilo.
- Det næste er det afgørende øjeblik: det er nødvendigt at svejse en 20x4 mm stålstrimmel til kanten af skiven. Du skal svejse gradvist ved at bøje metalstrimlen nøjagtigt langs kanten. Dette er ikke det nemmeste, for den svejste samling skal være helt glat.
- Herefter indlæser vi delen i en drejebænk og behandler den igen og fjerner alle uregelmæssigheder og ruhed.
- Så vores del er blevet til en fuldgyldig remskive. Nu mangler vi bare at male hoveddelen af drivmekanismen og skrue den fast på det bagerste cykelhjul.
Vigtig! Tykkelsen af den store remskive vil ikke tillade cykelhjulet at rotere efter installationen, da delen vil røre rammen. Det er nødvendigt enten at bøje stellet eller ændre det på anden måde, afhængigt af cyklens design.
Rammeændring
Vi lavede en stor remskive og tilpassede de resterende dele af drivmekanismen. Forresten er der ingen grund til at gentage de resterende dele af drivmekanismen.En lille remskive sidder allerede på motorakslen fra vaskemaskinen, der er også en drivrem, så vi kan gå videre til at lave cykelstellet om med god samvittighed. Ved ændring af stellet til en ny elcykel skal vi tage højde for, at motoren på den skal placeres så stift som muligt. For at gøre dette gør vi følgende.
- Hvis cyklen har et standardstativ, svejser vi yderligere tværgående rør til det for at styrke strukturen.
- Hvis en bagagerum ikke er tilvejebragt, skal du svejse en montering til motoren fra rør, der minder om det, der er vist i figuren nedenfor.
- Nye rammedele skal slibes, males og tørres.
Opmærksomhed! Når du svejser rammen til motoren, skal du tage højde for sædets højde. Det er nødvendigt, at afstanden mellem motorens lille remskive og cykelhjulets store remskive er ideel til at stramme remmen.
Vi fortsætter med at samle el-cyklen. Vi installerer motoren på rammen, installerer baghjulet med remskiven skruet på og kontrollerer hjulets rotation. Vi strammer drivremmen, giver små drejninger i hånden og kontrollerer, at den ikke hopper af. Hvis alt er i orden, begynder vi at tilslutte vaskemaskinens motor og organisere dens autonome strømforsyning.
Motor strømforsyning
Om, hvordan man tilslutter motoren fra en vaskemaskineVi skrev og talte gentagne gange for at få det til at fungere. Så vi vil ikke fokusere på dette spørgsmål igen, men vil gå direkte til organiseringen af autonom strømforsyning til vores kommutatormotor. Ellers vil vores hjemmelavede elcykel fortsat blive drevet af benens muskelkraft.
Lad os først finde ud af, om en kommutatormotor fra en vaskemaskine kan fungere på jævnstrøm? Når alt kommer til alt, leverer batterierne, som bliver den vigtigste strømkilde til den elektriske cykelmotor, jævnstrøm, og vaskemaskinen og dens enheder fungerer fra et vekselstrømsnetværk (husstandsnetværk 220V). Det viser sig, at der ikke er nogen problemer med dette, desuden fungerer motoren fra vaskemaskinen meget bedre på jævnstrøm end på vekselstrøm, hvilket naturligvis er til vores fordel.
Vi udvælger passende batterier. Det kan være svært, da vi skal bruge flere ret massive batterier, som er svære at montere på en cykel på grund af deres størrelse og tunge vægt. Den bedste mulighed er otte kompakte 12-volts motorcykelbatterier, som tilsammen producerer en spænding på 96V. Men der er et problem - selv sådanne batterier fylder meget og vejer i alt ret meget, og det er ikke klart, hvordan man placerer dem på stellet af en elcykel.
Efter megen omtanke og en hel række mislykkede eksperimenter med batterikasser, blev det besluttet at fordele batterierne jævnt i hele stellet og hænge elcyklen med som et juletræ med legetøj.
Denne tekniske løsning tilføjede problemer.
- For det første skulle cykelstellet, som du kan se på billedet ovenfor, forstærkes endnu en gang, så det kunne holde til den ekstra belastning. Dette førte desværre til, at vægten af "jernhesten" igen steg, men der kan ikke gøres noget ved det.
- For det andet skulle 8 separate batteriholdere svejses til rammen, så de kunne fastgøres sikkert.
- For det tredje måtte vi bogstaveligt talt dække hele rammen med ledninger for at forbinde batterierne med hinanden og til motoren.
- Og for det fjerde skulle vi endnu en gang forbedre æstetikken ved at male cykelstellet næsten helt om.
Kontrolblok
Der er stadig en række tekniske vanskeligheder, som vi endnu ikke har overvejet - hvordan man styrer motorhastigheden, hvordan man forhindrer strømmen i at stige til grænseværdierne ved start af elcyklen og under acceleration, og endelig hvordan at overvåge batteriernes opladning under kørslen. Den elektriske cykelkontrolenhed, som vi skal samle, hjælper med at løse disse vanskeligheder. Vi skal bruge:
- 32,5 kHz skiftende downkonverter.
- Variabel modstand.
- Mikrocontroller ATtiny26.
- Målemodstand.
- Chip IR2127S.
- Tre effekttransistorer type IRFB33N15D.
- Tre dioder type 10CTQ150.
- Opladning fra en mobiltelefon.
- DC-DC konverter P6AU-1215ELF.
- Røde og grønne lysdioder.
- Automatisk 6A.
- Plastkasse af passende dimensioner.
- Metal radiator fra en computer bundkort.
Vi vil ikke beskrive processen med at samle kontrolmodulet, og der er ikke behov for dette, da al den nødvendige information er præsenteret i diagrammet ovenfor. Du skal blot læse dette diagram, forstå det og gengive det på flere printkort. Resultatet skulle være noget lignende.
Tavlen skal placeres i en kompakt vandtæt plastkasse, med en radiator skruet i bunden.
Vi fandt ikke et passende hus til modulet, så vi måtte bruge det, vi havde. For at styremodulet kan begynde at arbejde, skal du tænde for maskinen, dreje "gashåndtaget", det vil sige en variabel modstand monteret på styret på den elektriske cykel. Hvorefter motoren begynder at stige jævnt, og den grønne LED på modulet lyser.
Hvis batterierne er helt afladet, eller deres kapacitet er utilstrækkelig, lyser den røde LED, hvorefter kredsløbet afbrydes efter et par sekunder. Du bliver nødt til at rejse på egen hånd, indtil du kan genoplade batterierne.
Tests og deres resultater
Tiden er inde til at teste den "infernalske maskine", som der er brugt så meget tid, arbejdskraft og penge på. Vi gik til testene ikke mindre omhyggeligt, end da vi lavede en hjemmelavet elcykel og udførte dem i tre trin:
- Kørsel på en almindelig forholdsvis flad vej (halv asfalt, halv grusvej) med en hastighed på 18 km/t.
- Kørsel på glat asfalt med små op- og nedture med en hastighed på 25 km/t.
- Kørsel med maksimal hastighed på glat asfalt uden op- eller nedture.
Som følge heraf kunne vi i det første tilfælde, ved at accelerere til 18 km/t og opretholde denne hastighed, køre 27 km på en enkelt batteriopladning på grusveje og ødelagt asfalt. Benets muskelstyrke blev praktisk talt ikke brugt. Der var ingen op- eller nedture undervejs.
Efter at have kørt elcykel på flad asfalt med små ned- og stigninger med en hastighed på 25 km/t lykkedes det at sætte rekord på 19 km på en enkelt batteriopladning. OGEndelig viste maksimalhastighedstest, at vores hjemmelavede elcykel kan accelerere til 30-35 km/t. dette er selvfølgelig på glat asfalt, uden ned- eller stigninger.
Til din information! Vægten af den rytter, der testede cyklen, var 96 kg.
Det er bemærkelsesværdigt, at hvis vi hjælper motoren ved at dreje pedalerne, kan vi relativt nemt nå en maksimal hastighed på 45-50 km/t, og hvis vi forsøger, kan vi nå 60 km/t. Samtidig aflades batterierne hurtigere, efter cirka 10-15 km af sådan en spurt.
Afslutningsvis bemærker vi, at for at lave en elektrisk cykel fra en vaskemaskinemotor selv, har du brug for mindst flere måneder, et værksted, en masse styrke og tålmodighed samt penge. Vi brugte i øvrigt omkring 700 dollars på projektet, forudsat at vi ikke skulle købe en cykel og dele af en gammel vaskemaskine. Hvis du er fast besluttet på at lave din egen elcykel, så gå efter det, vi kan kun ønske dig held og lykke!
Interessant:
12 læserkommentarer
Tilføj en kommentar
Kategorier
Vaskemaskine reparation
For købere
For brugere
Opvaskemaskine
Så hvad blev de $700 brugt på dengang?
Med sådan en vægt, ville det ikke være nemmere at installere en kompakt benzindrevet generator, presse al motorkraften ud og sætte hjernen i vaskemaskinen.
Det er lettere at installere en motorsavsmotor, for eksempel, i stedet for en generator.
For 700 kr kan du købe et motorhjul med alt tilbehør, det bliver endda billigere.
Tværtimod skal der placeres en stor remskive på motoren og en lille på hjulet.
Hvis du gør dette, vil motoren køre under belastning
Hvilken rædsel. For den slags penge er det nemmere at købe en færdiglavet hjulmotor, og otte batterier koster meget.
Faktisk gøres sådanne ting for sjælen. Forfatteren ødelagde cyklen, fordi han ville have kreativitet.Men efter min mening er det bedre at tage lithium-ion-batterier. Du kan placere dem i et rør som AA batterier og hæve spændingen til 170 volt. Samtidig vil watt/time værdien også stige. Forstør også remskiven til baghjulet, eller brug en kværn. Den har gearkasse og samme type motor. Den vil også spinde fra jævnstrøm. Kun regulatoren bruger ikke en strømstabilisator, men PWM. Dette vil undgå strømtab på grund af opvarmning af nøgleelementet. Men generelt tror jeg, at forfatteren gik ud fra, hvad der var tilgængeligt. Forresten kan drevet laves på forhjulet, for ikke at skæmme det bagerste. Og installer friløbskoblingen i området af hjulnavet for at undgå mekaniske tab.
Enklere - 12 volt batteri - 220 volt inverter - motor - ekstra kredsløb - klar.
Hvorfor ikke bruge lithium-batterier?
Det er endnu nemmere ikke at hænge alt det lort på cyklen, men at bruge dine bens muskelstyrke. Så er kilometertallet kun begrænset af tilstedeværelsen af alkohol for at bevare tonen og lindre stress fra høje hastigheder.
Og en trailer med køleskab til snacks.