Birkaç yıldır bıçak yapıyorum ve işimde her zaman 2,5 x 60 cm ve 10 x 90 cm bant zımpara makineleri kullanıyorum. Uzun zamandır bant genişliği 5 cm olan bir tane daha almak istiyordum çünkü bu işimi kolaylaştıracaktı. Böyle bir satın alma pahalı olacağından kendim yapmaya karar verdim.
Gelecekteki bir makineyi tasarlarken karşılaşılan sorunlar:
Üç sınırlamanın aşılması gerekiyordu. Öncelikle yerelde 10 cm genişliğinde bant yoktu, sadece internetten sipariş edilebiliyordu. Bu bana çok uygun bir seçenek gibi gelmedi, çünkü bandın yıprandığını ve değiştirilmesi gerektiğini ve yenisinin gelmesi için bir veya iki hafta beklemeniz gerektiğini öğrenmekten daha büyük bir hayal kırıklığı olamaz. İkincisi, silindirlerde bir sorun vardı. Araştırdım ama 10 cm'ye uygun bant bulamadım. Üçüncüsü motor. Bantlı zımpara makinesi oldukça güçlü bir elektrik motoru gerektirir ve ben bu projeye çok fazla para harcamak istemedim. Benim için en iyi seçenek kullanılmış bir motor kullanmaktı.
Tasarım problemlerinin çözümleri:
Bantla ilgili ilk sorunun basit bir çözümü vardı.20 x 90 cm'lik kemer hırdavatçılarda uygun fiyata satışa sunulduğu için bundan iki adet 10 cm'lik kemer yapabildim, bu makinemin boyutunda kısıtlamalar getiriyordu ancak fiyat verimliliği nedeniyle bu seçenek en iyisiydi . İkinci problem bir torna kullanılarak çözüldü. Bunun için internette bir video izledim ve ihtiyacım olan videoları kendim yapabileceğimi fark ettim. Motorla görev daha zordu. Garajda birkaç elektrik motorum vardı ama bazı nedenlerden dolayı onlardan vazgeçmek zorunda kaldım. Sonunda 6 amperlik elektrik motoruna sahip eski bir fayans kesme makinesinde karar kıldım. O zaman bu gücün yeterli olmayabileceğini fark ettim. Ancak çalışma deneysel aşamada olduğundan, önce makinenin çalışan bir versiyonunu elde etmeye ve motorun daha sonra değiştirilebileceğine karar verdim. Aslında motor küçük miktarlardaki işler için uygundur. Ancak üzerinde daha yoğun zımparalama yapacaksanız minimum 12 amp'i tavsiye ederim.
Sonuçta denemek eğlenceliydi. Bu yüzden çok fazla para harcamadan bıçak yapma makinesini paylaşmanın faydalı olacağını düşündüm.
Araçlar ve malzemeler
Aletler:
- Kesme diskli açılı taşlama makinesi.
- Matkap ve matkap uçları.
- 11, 12 ve 19 için anahtarlar.
- Torna.
- Mengene.
Malzemeler:
- Elektrik motoru (minimum 6 A veya 12 A önerilir).
- Çeşitli rulmanlar.
- Çeşitli ebatlarda somunlar, cıvatalar, rondelalar, kilit rondelaları.
- Metal köşe.
- Zımpara bandı 20 cm.
- 10 cm'lik makaralar.
- Güçlü yay.
- Çelik şerit 4 x 20 cm.
- Kiriş 2,5 x 10 x 10 cm ahşap veya MDF'den yapılmıştır.
Makine için elektrik motoru
Birkaç motor seçeneğim vardı ama fayans kesme makinesindeki elektrik motorunun kasası daha uygundu. Makine üzerinde çalışmak bir bakıma deney gibiydi çünkü motorun yeterli güce sahip olduğundan emin değildim. Bu nedenle, kayış mekanizması çerçevesinin tek bir eleman olarak çıkarılabileceği ve daha güçlü bir temel üzerinde yeniden düzenlenebileceği modüler bir çözüme karar verdim. Motorun dönüş hızı bana oldukça uygundu ancak 6 A'nın zayıf güç sağlayacağından endişeleniyordum. Biraz test ettikten sonra bu elektrik motorunun basit işler için uygun olduğunu gördüm ancak daha yoğun işler için daha güçlü bir şey seçmeniz gerekiyor. Makinenizi tasarlarken bu noktaya dikkat edin.
Bahsettiğim gibi motor gövdesi çok uygundu çünkü hareket etmesi kolay dikey bir makine oluşturmamıza olanak sağladı.
Öncelikle çalışma masasını, testereyi, korumayı, su tepsisini çıkarıp sadece elektrik motorunu bırakarak serbest bırakmanız gerekiyor. Bu motoru kullanmanın bir başka faydası da, testereyi yerinde tutmak için somunlu dişli bir çekirdeğe sahip olması ve kasnağın anahtar kullanılmadan takılmasına olanak sağlamasıydı (anahtarın ne olduğunu daha sonra açıklayacağım).
Çok geniş bir kasnağım olduğundan, genellikle testereyi sabitlemek için kullanılan büyük kelepçe rondelalarını aralarında kama şeklinde bir oluk olacak şekilde ters çevirerek kullanmaya karar verdim. Aralarındaki boşluğun çok dar olduğunu fark ettim ve genişletmek için aralarına bir kilit pulu koydum. Bu yöntemin avantajı, sıkıştırma pullarının, çekirdekle birlikte dönecek şekilde düz kenarla kilitlenen düz bir kenara sahip olmasıdır.
Kemer
7 x 500 mm tahrik kayışı kullandım.Standart 12 mm kullanabilirsiniz ancak ince olan daha esnektir ve motora daha az yük bindirir. Taşlama çarkını döndürmesine gerek yoktur.
Bant taşlama makinesinin cihazı
Cihaz basittir. Bir elektrik motoru, aşındırıcı kayışı çalıştıran 10 x 5 cm'lik bir "ana" kasnağı döndüren kayışı çalıştırır. 8 x 5 cm'lik başka bir makara ana makaranın 40 cm üstünde ve 15 cm arkasında bulunur ve bir yatağa monte edilir. Üçüncü 8 x 5 cm'lik makara bir kaldıraç üzerinde döner ve bir gergi makarası görevi görerek aşındırıcı kayışı sıkı bir şekilde tutar. Diğer tarafta kol çerçeveye bir yay ile tutturulmuştur.
Sürücü tipinin belirlenmesi
Asıl soru, ana kasnağı doğrudan bir elektrik motoruyla veya ek bir kasnak ve tahrik kayışı yardımıyla döndürmekti. Her şeyden önce, motoru daha güçlü bir motorla değiştirme seçeneğine sahip olmak istediğim için kayış tahrikini seçtim, ancak başka bir neden daha vardı. Yoğun metal işleme yaptığınızda bazı sorunlarla karşılaşma riski vardır. Bu gibi durumlarda kayış tahriki kayacak, doğrudan tahrik ise büyük sorunlar yaratacaktır. Kemer ile cihaz daha güvenli olacaktır.
Çerçeve imalatı ve montajı
Çerçeve olarak metal bir köşe kullanmanın hem avantaj hem de dezavantajlara sahip olabileceğini belirtmek önemlidir. Bariz avantajı, çocukluktaki bir inşaat seti gibi montajın uygun olmasıdır. Ancak asıl dezavantajı, yalnızca iki yönde güçlü olması, ancak büküldüğünde zayıf olmasıdır. Bu, bu zayıflığı hesaba katmamız ve kasnaklardan şasiye hangi torkun iletilebileceğini hesaplamamız ve bunu ek atlama telleri kullanarak telafi etmemiz gerektiği anlamına gelir.
Kesme:
Köşeyi kesmek için demir testeresi kullanabilirsiniz, ancak kesme diskli açılı taşlama işi daha hızlı hale getirecektir. Tüm parçaları kestikten sonra, montaj sırasında kendinizi kesmemek için tüm keskin kenarları zımparalamanızı tavsiye ederim. Delikler geleneksel bir matkap ve kesme sıvısı kullanılarak açılabilir.
Ana video
Ana silindir, motordan tork alıp banda ilettiği için projenin en önemli parçasıdır. Sabitlemek için eski bir burç kullandım, ancak bunun yerine bir yatak kullanmanızı öneririm. Burçlar işlerini yapıyor ancak sürekli olarak aşırı ısınıyorlar ve düzenli yağlama gerektiriyorlar. Üstelik çalışma sırasında rahatsız edici olabilecek kirli yağlayıcıyı da saçabilirler.
Şaft:
Montaj civatalarının dönerken sökülmemesi için milin yanlarında farklı yönlerde dişler bulunmaktadır. Benim yaptığım gibi dişli tarafı keserseniz, saat yönünün tersine giden tarafı bırakın, aksi takdirde bir kilitleme cıvatası (bunu nasıl yapacağımı daha sonra anlatacağım) ve bir kamalı pim yapmanız gerekir. Ana makara kesim kenarına yerleştirilecektir.
Kasnak:
Yeniden kullanım konusuna devam edersek başka bir projeden eski bir kasnak buldum. Maalesef tutulması gereken dişli pim için hazırladım ama aslında bu bir sorun değil. Bu kasnağa dikdörtgen bir kesim yaptım. Daha sonra şaftın ucunda bir oluk açmak için açılı taşlama makinesi kullandım. Şaft oluğu ve kasnağın dikdörtgen kesitinin oluşturduğu deliğe anahtarı yerleştirerek bunları birbirine göre güvenli bir şekilde sabitledim.
Taşlama makinesi için silindir yapımı
Silindirleri 2,5 cm kalınlığındaki sert ağaçtan birkaç parçadan yaptım ama siz MDF, kontrplak veya başka bir malzeme kullanabilirsiniz.Katmanları döşerken liflerin dik olduğundan emin olmanız gerekir, bu silindirlere ek güç verecektir ve katmanlar çatlamayacaktır.
Üç silindirin yapılması gerekir: ana silindir, üst silindir ve gergi silindiri. Ana makara 13 x 13 cm ebadında ve 2,5 cm kalınlığında iki adet parçadan, üst ve gergi makaraları ise 10 x 10 cm ölçülerinde iki adet ahşap parçadan yapılmıştır.
İşlem:
13 cm ve 10 cm'lik ahşap parçalarını birbirine yapıştırıp kelepçelerle sıkıştırarak başlayın. Tutkal kuruduktan sonra köşeleri gönye testereyle kesin ve ardından her parçanın ortasını bulun. Tornaya monte edip 5 x 10 cm ve 5 x 8 cm ölçülerine kadar çevirin.
Üst ve gergi makaraları:
Daha sonra, 5 x 8 cm ölçülerindeki makaralara rulmanlar takmanız gerekir, bir göbek veya kürek matkabı seçin ve yatağın genişliğine kadar ortada bir oyuk açın. Rulmanın iç yuvası serbestçe dönmelidir, bu nedenle rulmanın iç yuvası boyunca silindirin içinden geçen bir delik açmanız gerekir. Bu, cıvatanın minimum delikle geçmesine izin verecektir.
Ana video:
Bu kısım biraz farklı yapılıyor. Üzerinde rulman yoktur ancak mil merdaneden 5 cm'den az çıkıyorsa merdaneyi genişliğe kadar taşlamanız gerekecektir. Şaftın çapını ölçün ve silindirin ortasında aynı deliği açın. Şaftı yerleştirmeye çalışın, sıkıca tutması gerekir, aksi takdirde silindir sallanır.
Silindirlerin cıvatalanması
Daha sonra silindirlerin iki yarısını cıvatalarla sabitlemelisiniz, yalnızca yapıştırıcıya güvenmeyin. Silindir çerçeveye yakın bir yerde döndüğü için cıvata başlarının ahşaba girintili olması gerektiğini unutmayın.
Gergi kolu
Kol, kenarları yuvarlatılmış, 10 x 30 x 200 mm ölçülerinde metal bir şeritten yapılmıştır.Oldukça büyük deliklerin açılması gerekiyor, bu yüzden bunun için bir matkap presi ve bol miktarda yağlayıcı kullanmanızı öneririm. Toplamda 4 deliğe ihtiyaç vardır. Birincisi pivot noktasındadır. Çubuğun ortasında değil, kenarından 8 cm uzaktadır. İkinci delik dönüş noktasına en yakın kenarda bulunacaktır. Yayı takmaya hizmet edecektir. Karşı uçta yaklaşık 5 cm aralıklarla iki ek delik açılması gerekir. Biraz sonra bahsedeceğim akort için kullanılacakları için çaplarının biraz daha geniş olması gerekiyor.
Tüm delikler açıldığında kolu üst silindir ile taban arasındaki dikey açıya takabilirsiniz. Yayın takılacağı uç ana silindire doğru yönlendirilir. Serbestçe dönmesi gerekir, bu nedenle sabitleme için iki somun kullanmanızı, ana somunu tamamen sıkmamanızı ve ikincisini kilitleme somunu olarak kullanmanızı öneririm.
Silindirlerin montajı
Üst silindir statik olarak bağlanmıştır ve gergi silindiri ve ana silindirle birlikte açıkça aynı düzlemde olmalıdır. Her şeyi gözle yapabilirsiniz, ancak her şeyi bir seviye ile iyice kontrol etmenizi öneririm. Silindiri hizalamak için bir rondela veya yeterli değilse bir cıvata ekleyebilirsiniz. Çerçeve ile silindir arasına yerleştirilirler.
Gergi makarasının tamamen takılmasına gerek yoktur. Hala bir dengeleyici cihaz yapmamız gerekiyor.
Bant stabilizasyonu
Silindirlerdeki aşınma veya düz olmayan yüzeyler, çalışma sırasında aşındırıcı bandın yavaş yavaş çıkmasına neden olabilir. Dengeleme cihazı, gergi makarası üzerinde, aşındırıcı bandın merkezde kalmasını sağlayacak bir açıda olmasını sağlayan bir cihazdır.Tasarımı göründüğünden çok daha basittir ve bir kilitleme cıvatası, hafif serbest hareket eden bir gergi makarası ve bir ayar cıvatasından oluşur.
Cıvatalarda delik açma:
Bu amaçla tahtada delme sırasında cıvatanın yerinde tutulmasına yardımcı olacak kama şeklinde bir oyuk şeklinde bir cihaz yaptım. Bunu manuel olarak yapabilirsiniz ancak tavsiye etmiyorum.
Sabitleme cıvatası
Tespit cıvatası, içinde bir delik açılmış basit bir cıvatadır ve kolun dönme noktasına daha yakın bulunan geniş bir delikten çubuğa monte edilir. Kol ile merdane arasında yer aldığından, merdanenin yakalamaması için kafasının taşlanması gerekir. Cıvata resimde gösterildiği gibi sabitlenmelidir.
Silindirin takıldığı cıvata
Gergi makarasının hafif bir oynaması için biraz gevşetilmesi gerekir. Ancak gevşemesini önlemek için kale somunu yapmanız gerekir. Bunu yapmak için, sıradan bir somunun kenarlarında taç gibi görünecek şekilde kesimler yapmanız yeterlidir. Cıvatanın kendisinde iki adet delinmiş delik olacaktır: biri ayar cıvatası için ve kilitleme cıvatası deliği ile aynı hizada olacak, diğeri ise kale somununu kamalı pim ile sabitlemek için.
Ayar cıvatası:
Gergi makarası yerine yerleştirildikten sonra, tespit cıvatasının deliklerinden ve üzerinde gergi makarasının döndüğü cıvatadan geçecek olan ayar cıvatasını takabilirsiniz. Ayar civatasını sıktığınızda sistem çalışır, gergi makarasının dönme ekseninin dönüş açısının dışarıya doğru kaymasına ve böylece kayışın mekanizmaya yaklaşmasına neden olur. Kolun diğer ucundaki yay gerilimi ters yönde ayarlar.Titreşimler gevşetebileceği için ayar cıvatasını bir kontra somunla sabitlemenizi öneririm.
Not: Avara kasnağının arkasına bir yay eklemek mümkündür ancak bunun yapılması için hiçbir neden bulamadım. Küçük bir avantaj, bu şekilde silindirin daha az oynama payına sahip olmasıdır. Ama şunu da eklemeliyim ki ben bunu yapmadım ve herhangi bir sorun yaşamadım.
Makineyi kendiniz yapma işini tamamlama
Her şey bittiğinde tüm cıvataları tekrar kontrol etmeniz ve stabilizasyon mekanizmasının doğru monte edildiğinden emin olmanız gerekir. Daha sonra cihazı ilk kez açmanız gerekir ki bu korkutucu olabilir. Direksiyon ve şanzımanın çalışmadığı bir arabayı sürmek gibidir. Makinenin tam hızda dönmesini önlemek için motoru çok kısa sürelerle açıp kapatmanızı öneririm.
Aslında benim için en zor kısım yayı ayarlamaktı. Çok sıkı çekilirse bant dönemez... Çok gevşek olursa ve tutulamazsa uçup gider ki bu da başlı başına tehlikelidir.
Hazır!
Bu kadar. İstenirse daha güçlü bir zımpara makinesine dönüştürülebilecek, orta güçte, iyi bir bant zımpara makinesine sahip olmalısınız.
Umarım bu ustalık dersini beğenmişsinizdir. İlginiz için teşekkür ederiz.
İngilizce orijinal makale
