Betondan mermere benzeyen bir sehpa yaptım (en azından benim için). Masa tablası hazır cam elyaf takviyeli betondan (cam beton) yapılmış ve melamin kalıba dökülmüştür. Çözeltiyi parçalara ayırıp farklı renkler verdim (beyazdan koyu griye), her şeyi kalıba döktüm ve elimle hafifçe karıştırarak karışıma mermerimsi bir görünüm verdim.
Tabana "Shou Sugi Ban" adı verilen eski bir Japon tekniğini uyguladım. Bunun modernize edilmiş bir versiyonunu kullandım ve ahşabın yüzeyini propan meşalesiyle kömürleştirdim. Bu işlem ahşabı korumanın doğal bir yoludur. Ve Danimarka gibi düşük viskoziteli bir yağ uygulandıktan sonra yüzey aşınmaya karşı dayanıklı hale gelecektir. Bu teknik, Douglas köknar, çam ve sedir gibi geniş dokulu her tür ahşap üzerinde iyi çalışır. Yerel bir depodan satın aldığım ucuz 10 x 10 cm Douglas Köknar kerestesini kullandım.
Malzemeler
AĞAÇ:
- - 10 x 10 cm ve 2,5 m uzunluğunda Douglas köknar, sedir veya çamdan üç kiriş;
- - 20 mm çapında dübel;
- - Beton kalıpları yapmak için 120 x 250 cm melamin levha.
BETON (CAM BETON) KARIŞIMLARI:
- - cam beton taban için iki torba karışım;
- - 0,68 kg'lık alkaliye dayanıklı cam elyaf paketi;
- - kenarları yumuşatmak için pasta süsleme aracı;
- - inşaat karıştırıcısı;
- - seçtiğiniz betonun emprenye edilmesi;
- - kesinlikle siyah silikon dolgu macunu;
- - balmumu bazlı parlatma karışımı;
- - beton için boya.
DAHA FAZLA İHTİYACINIZ VAR:
- - propan brülörü;
- - Danimarka yağı;
- - solunum cihazı;
- - elmas kaplı taşlama çarkı (tablonun altını işlemek için);
- - bir dizi ahşap matkap;
- - seviye;
- - delme için aparat;
- - toz emme özelliğine sahip açılı taşlama makinesi için mahfaza.
İMALATTA KULLANILAN ARAÇLAR:
- - açılı taşlama;
- - 18 volt akülü gönye testere;
- - 18 volt akülü tornavida seti;
- - 82 cm kesme genişliğine sahip testere makinesi;
- - el testeresi;
- - Gönye testeresi.
10 x 10 cm ahşaptan ahşap taban yapıyoruz.
Taban 8 parça 10 x 10 cm ahşaptan yapıldı, sadece Douglas köknarı kullandım. Malzemenin tamamen aynı boyutta olması için tüm ahşap parçalarını bir düzleme ile işledim. Genişliklerini kendi takdirinize göre yapabilirsiniz, ancak standart 10 x 10 çubukları da kullanabilirsiniz, sadece pürüzsüz olanları seçmeye çalışın. Taban için her biri 2,5 m uzunluğunda 3 kirişe ihtiyacınız olacak.
İşte sekiz unsur (resimde gösterilmektedir):
- 4 bacak (A);
- 2 harici bağlantı (B) - her biri iki yan ayak arasında bulunur;
- 2 dahili bağ (C).
Tüm köşeler 36 derecede kesilecektir.Ancak, önce tüm keresteleri biraz daha uzun kesmenizi (örneğin, gerekenden 10 cm veya daha fazla) ve ardından işin geri kalanını yapmak için gönye testeresini 36 dereceye ayarlamanızı öneririm.
İlk önce 4 bacağı kesin (A). Trigonometri yapmamak ve tam uzunluğunu elde etmek için kirişi 36 derecelik bir açıyla kesmenizi, ardından kesilen parçayı masa yüzeyine dik olarak 40 cm yukarıya (veya ihtiyacınız olan yüksekliğe) kadar masa yüzeyine tutturmanızı öneririm. , kiriş üzerinde bir işaret yapın ve bu yerde onu 36 derecelik bir açıyla kesin. Daha sonra kalan bacakları birincinin boyutuna göre kesiyoruz.
Daha sonra iki dış fermuarı (B) kesin. Bunu yapmak için iki yan bacak yerleştirdim ve onları kestikten sonra kalan kereste artıklarıyla destekleyerek ayakta durmalarını sağladım. Daha sonra üst kısımları arasında gerekli mesafeyi elde etmek için onları farklı yönlere yaydım (benim için 110 cm idi). Daha sonra bacakların alt kenarları arasındaki mesafeyi ölçtüm, böylece dış desteklerin (B) daha kısa bir uzunluğunu (alt kısım için) elde ettim. Daha sonra işaretli yerlerde keresteyi 36 derecelik açıyla kestim.
Şimdi iki iç ara parçayı kestik. Bunu yapmak için, iki yan ayağı ve dış desteği birbirine bağlamanız gerekir (yine hurdalar bu konuda yardımcı olacaktır). İç aralayıcı için yanına bir tahta blok yerleştirin ve kesmek istediğiniz yeri açılı olarak işaretleyin. Geriye sadece gönye testereyle çalışmak kalıyor.
8 parçanın tamamını kestikten sonra birbirine yapıştıracağım. İdeal olarak, kelepçeleri kullanarak, her bacak ile dış aralayıcı arasındaki iç açıyı 144 derece olarak sabitleyecek bir mekanizma oluşturmanız gerekir. Ancak parçaları tutkalla kapladım ve kereste kırıntıları kullanarak yapının parçalarını elle düzenledim.Tutkal kuruyana kadar her şeyi vidalarla sabitledim.
Tutkal kuruduktan sonra yapıyı 15 cm'lik orman tavuğu ile sabitledim. Bacakları iç desteklerle sabitlediler. Önce kafanın içine gizlenmesi için 20 mm çapında sığ bir delik açtım, ardından 6 mm'lik bir ön delik açtım ve kapari kuyruğunu içine sürdüm.
Deliklere bir dübel çaktıktan sonra kapari tüylerinin kafalarını sakladım.
Bundan sonra, aralarındaki tüm düzensizlikleri düzeltmek için ara parça elemanlarını işlemek ve dübellerin çıkıntılı kalıntılarını taşlamak için bant zımpara kullandım. Daha sonra sıra ateş etmeye geldi.
Ahşabı ateşle tedavi etmek
Yangın tedavisiyle ilgili videoyu izleyin
İşin bu kısmı olumlu bir izlenim bırakıyor. Gaz brülörünü talimatlara göre hazırlayın. Sürecin kendisi oldukça güvenlidir, ancak yakınlarda bir yangın söndürücünün bulunması daha iyidir. Her ihtimale karşı.
Burada aşırıya kaçmak zor. Torç memesini tahtaya doğrultun. Alevin en sıcak kısmı (mavi uç) ahşap yüzeye hafifçe temas etmelidir. Ağaç önce kahverengiye, sonra siyaha döner. İşin bu kısmı bittiğinde ocağı kapatın ve ahşap yüzeyleri suyla ıslatın (bir sprey şişesi kullandım). Bundan sonra bir fırça kullanarak yanmış, kül rengindeki kısımları hafifçe çıkarmanız gerekir.
Ahşap soğuduktan sonra üzerine cila yağı sürün. Ahşaba nüfuz edip sertleştiği için Danimarka yağı kullandım. Bu, ahşabın üzerindeki kömürleşmiş "timsah derisinin" daha dayanıklı ve aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar. Çok miktarda yağa ihtiyacınız olacak çünkü bu teknik ahşabı iyice kurutur ve gözeneklerini emilim için açar. Üç kat sürdüm ve tekrar yapmak zorunda kaldım.
Melaminden beton dökmek için kalıp yapın
Bu bir kalıptır, dolayısıyla masa üstü yukarıdan aşağıya doğru dökülecektir.
Şekli oluşturmak için yavaşça aşağıdakileri yapın:
a) Kalıbın kenarları için melamin şeritlerini masa tablanızın yüksekliğine + 2 cm kadar kesin, benim durumumda masa tablası 4 cm yüksekliğindeydi, bu yüzden şeritleri 6 cm genişliğinde kestim, bunu yapmak daha kolay bir testere makinesi, ancak her şeyi tutarlı ve doğru bir şekilde yapacaksanız gönye testere kullanabilirsiniz. Tüm şeritleri aynı genişlikte olacak şekilde aynı anda kesin. Daha sonra şeritleri uzunlamasına kesiyoruz. Her biri tabandan birkaç santimetre daha uzun olmalıdır. Bu çıkıntılı kısım sayesinde beton sertleştikten sonra yan şeridin çıkarılması daha kolay olacaktır.
b) Melanin kalıbının tabanını masanın boyutuna göre kesin. Benim durumumda 120 x 55 cm idi.
c) Yanlarda ön delikler açın, ardından bunları tabana vidalayın. Bunun için 30 mm'lik kendinden kılavuzlu vidalar kullandım.
d) Kalıbınızın içini balmumu karışımıyla kaplayın.
e) İç dikişlere silikon dolgu uygulayın ve bunları eşitlemek için bir pasta süsleme aleti (bir çubuk üzerinde küçük bir top şeklinde) kullanın. Sızdırmazlık maddesi kuruduktan sonra fazlalığını gidermeniz gerekir.
KAÇIRDIĞIM ÖNEMLİ NOKTA: Köpük parçalarını solüsyonda tutmak için bloklara ihtiyacınız olacak. Solüsyonun dökülmesinin son aşamasında kalıbın kenarlarına takılabilirler.
Köpük ek parçalarını betona kesin
Çözeltiye batırılacak 15 mm kalınlığındaki levhadan köpük uçları kesmeniz gerekiyor. Bu yerlerde masa üstü 2,5 cm kalınlığında olacaktır (kalınlığın 4 cm olacağı kenarlardan farklı olarak).Bir bıçak kullanarak gerekli boyutlarda iki köpük plastik plakayı masanın her bir kenarından 7-10 cm uzağa yerleştirecek şekilde kesiyoruz. Plaka yalnızca kesilebilir, ardından elle kolayca kırılabilir. Hassasiyete ihtiyacınız varsa, gönye testere kullanabilir veya kesici uçları testere makinesinde kesebilirsiniz.
Çözeltiyi karıştırın ve kalıba dökün
Projemde sadece su eklemeniz gereken hazır cam beton karışımı kullandım. Talimatlara göre su ekleyin. Ne kadar çözüme ihtiyacınız olacağını tahmin edin.
Neredeyse 45 kg kuru karışım elde ettim. Yaklaşık 10 kg'ı kaplamaya (fiberglassız) ayırdım ve kalan 35 kg'ı tabana (fiberglaslı) kullandım. 35 kg'lık karışım için 0,7 kg fiberglas kullandım.
Kaplama harcını (ve taban için) hazırlarken karışımı yavaşça suya ekleyin. Örneğin üçte birini ekleyin, karıştırın, üçte birini daha ekleyin, vb. Çözeltiyi daha akıcı hale getirmek istiyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz (ancak çok fazla değil). Çırpılmış hamur gibi dökülmelidir.
Mermer görünümü elde etmek için üç küçük kova harç seçtim. Birine çok fazla boya ekledim, ardından rengi koyu gri (neredeyse siyah) oldu. Ana kovadaki astar solüsyonunun geri kalanına az miktarda boya döktüm ve rengin eşit olmaması için biraz karıştırdım. Daha sonra solüsyonun üç renk seçeneğini de teker teker kalıba döktüm ve karışımın tamamı tabanı ince (yaklaşık 5 mm) bir tabakayla kaplayana kadar elimle karıştırdım. Dökülen kaplama kısmı 30 ila 60 dakika (sertleşme süresine bağlı olarak) bekletilmeli, ardından dokunulduğunda hafif nemli fakat oldukça dayanıklı görünmelidir.Tezgah tabanına harç dökülürken kaplamaya zarar verilmemelidir.
LÜTFEN DİKKAT: Cam beton harcı titreşime maruz bırakılmamalıdır.
Masa tablasının tabanı için çözeltiyi benzer şekilde hazırlayın, ancak hazır olduktan sonra üzerine fiberglas ekleyin. Cam elyafının eklenmesi parçalar halinde, örneğin karıştırma başına üçte bir oranında yapılmalıdır. Çözelti çok kalınsa biraz su ekleyebilirsiniz. Kalıba dökün. Elinizle her köşeye yayılmasına yardımcı olabilirsiniz. Yine titreşimlere ihtiyaç yoktur. Çözelti daha akışkan hale getirilirse formun her yerine eşit şekilde dağılacaktır. İlk önce çözeltinin bir kısmını boyasız (örneğin beyaz) dökün, ardından geri kalanına boya ekleyin ve düzensiz bırakarak karıştırın. Bu aşamada köpük parçalarını batırıp kalıbın yanlarına vidalanan çubuklar yardımıyla çözeltinin içine sabitliyoruz. Daha sonra kalıp dolana kadar çözeltinin geri kalanını dökün.
Kalıbın tabanının zımparalanması
Sertleşme en az 24 saat (20°C'nin altındaki sıcaklıklarda 36 saat) sürmelidir. Çözelti köpük parçalarının üzerine çıkmışsa, fazlalık elmas kaplı bir diskle donatılmış açılı taşlama makinesiyle giderilebilir. Daha sonra köpük ek parçalarını çıkarın. Bu aşamada kalıbı sökmemek önemlidir, çünkü zımparalama sırasında alt kısmı yanlarıyla hizalamak uygundur.
Kalıp elemanlarının çıkarılması, taşlanması ve emprenye edilmesi
Masanın alt kısmının tüm kenarları hizalandıktan sonra kalıbı ayırmanın zamanı geldi. Tüm vidaları söküp tüm parçalarını ayırıyoruz.
Kenarlar çok iyi çıkmıyorsa lastik çekiçle hafifçe vurabilirsiniz. Tezgahı ters çevirirseniz kalıbın alt kısmını (şimdi üst kısmını) ayırmak daha kolay olacaktır.Bunu yapmak için plastik bir spatula kullanabilirsiniz (ancak çizik bırakmamak için metal değil). Kalıbın tabanı betona güçlü bir şekilde yapışmışsa, büyük olasılıkla vakum salınmayı engelliyordur. Bu durumda, ucunun plastik ile beton arasına yerleştirilmesi gereken bir kompresör tabancası yardımcı olacaktır. Bu, vakumun oluşturduğu contayı kıracak ve plastik kolayca çıkacaktır.
Daha sonra tablanın tüm beton yüzeyini su ile ıslatıp P400 zımpara ile elle zımparalıyoruz. Yüzeyin pürüzsüz hale geldiğini hissettiğinizde zımparalamanız yeterlidir.
Bundan sonra betona emprenye uygulayın. Bu talimatlara göre yapılabilir.
Masa tablasını ahşap bir tabana yerleştiriyoruz - işte bu kadar!
Masa tablasını ahşap tabanın üzerine yerleştirin ve ortada mükemmel bir şekilde duracak şekilde düzleştirin. Bacakların yüzeylerine yapıştırıcı uygulamak için masa tablasının kenarlarını dikkatlice tek tek kaldırın. Tutkal kurumadan önce masanın tamamen düz olduğundan emin olun.
Masa yapımıyla ilgili videoyu izleyin
İngilizce orijinal makale
