Gumawa ako ng coffee table mula sa kongkreto na mukhang marmol (kahit sa akin). Ang tabletop ay ginawa mula sa isang ready-mixed glass fiber reinforced concrete (glass concrete) at inihagis sa melamine mold. Hinati ko ang solusyon sa mga bahagi, binigyan sila ng iba't ibang kulay (mula sa puti hanggang madilim na kulay abo), ibinuhos ang lahat sa amag at hinalo ito nang bahagya sa aking kamay upang bigyan ang timpla ng isang marmol na hitsura.
Inilapat ko ang isang sinaunang Japanese technique na tinatawag na "Shou Sugi Ban" sa base. Gumamit ako ng modernized na bersyon nito at sinunog ang ibabaw ng kahoy gamit ang propane torch. Ang paggamot na ito ay isang natural na paraan upang mapanatili ang kahoy. At pagkatapos mag-apply ng low-viscosity oil, halimbawa, Danish, ang ibabaw ay magiging lumalaban sa pagsusuot. Ang pamamaraan ay mahusay na gumagana sa anumang uri ng kahoy na may malaking texture, tulad ng Douglas fir, pine at cedar. Gumamit ako ng murang 10 x 10 cm Douglas Fir lumber na binili ko mula sa isang lokal na tindahan ng bodega.
Mga materyales
PUNO:
- - tatlong beam ng Douglas fir, cedar o pine 10 x 10 cm at 2.5 m ang haba;
- - dowel na may diameter na 20 mm;
- - 120 x 250 cm melamine sheet para sa paggawa ng mga kongkretong hulma.
KONKRETONG (GLASS CONCRETE) MIXTURES:
- - dalawang bag ng pinaghalong para sa kongkretong base ng salamin;
- - 0.68 kg na pakete ng fiber glass na lumalaban sa alkali;
- - tool sa dekorasyon ng cake para sa pagpapakinis ng mga gilid;
- - panghalo ng konstruksiyon;
- - impregnation para sa kongkreto na iyong pinili;
- - ganap na itim na silicone sealant;
- - pinaghalong buli na batay sa waks;
- - pintura para sa kongkreto.
HIGIT PA ANG KAILANGAN MO:
- - propane burner;
- - Danish na langis;
- - respirator;
- - diamond-coated grinding wheel (para sa pagproseso sa ilalim ng talahanayan);
- - isang hanay ng mga drills sa kahoy;
- - antas;
- - jig para sa pagbabarena;
- - casing para sa isang angle grinder na may dust extraction.
MGA TOOL NA GINAMIT SA PAGGAWA:
- - gilingan ng anggulo;
- - 18-volt cordless miter saw;
- - isang set ng 18-volt cordless screwdrivers;
- - sawing machine na may lapad ng pagputol na 82 cm;
- - nakita ng kamay;
- - Nakita ni Miter.
Gumagawa kami ng isang kahoy na base mula sa 10 x 10 cm na kahoy.
Ang base ay gawa sa 8 piraso ng 10 x 10 cm na troso. Douglas fir lang ang ginamit ko. Pinoproseso ko ang lahat ng mga piraso ng troso gamit ang isang eroplano upang makuha ang materyal na maging ganap na parehong laki. Maaari mong gawin ang kanilang lapad sa iyong sariling paghuhusga, ngunit maaari mo ring gamitin ang karaniwang 10 x 10 bar, subukan lamang na pumili ng mga makinis. Para sa base kakailanganin mo ng 3 beam, bawat isa ay 2.5 m ang haba.
Narito ang walong elemento (ipinapakita sa larawan):
- 4 na binti (A);
- 2 panlabas na kurbatang (B) - bawat isa ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang gilid na binti;
- 2 panloob na ugnayan (C).
Ang lahat ng mga sulok ay gupitin sa 36 degrees.Gayunpaman, inirerekumenda kong putulin muna ang lahat ng mga troso ng kaunti (sabihin ang 10cm o higit pa kaysa sa kinakailangan) at pagkatapos ay itakda ang miter saw sa 36 degrees upang gawin ang natitirang bahagi ng trabaho.
Putulin muna ang 4 na paa (A). Upang hindi magawa ang trigonometrya at makuha ang kanilang eksaktong haba, inirerekumenda ko ang pagputol ng beam sa isang anggulo ng 36 degrees, pagkatapos ay ilakip ang sawn na bahagi sa ibabaw ng mesa, na may sukat na 40 cm patayo sa ibabaw ng mesa pataas (o ang taas na kailangan mo) , paggawa ng marka sa beam at sa lugar na ito ay gupitin ito sa isang 36 degree na anggulo. Pagkatapos ay pinutol namin ang natitirang mga binti ayon sa laki ng una.
Susunod, putulin ang dalawang panlabas na zip ties (B). Upang gawin ito, inilagay ko ang dalawang paa sa gilid at itinaguyod ang mga ito ng mga tipak ng troso na natitira pagkatapos ng paglalagari ng mga ito upang sila ay tumayo. Pagkatapos, ikinalat ko ang mga ito sa iba't ibang direksyon upang makamit ang kinakailangang distansya sa pagitan ng kanilang mga tuktok (para sa akin ito ay 110 cm). Susunod, sinukat ko ang distansya sa pagitan ng mas mababang mga gilid ng mga binti, kaya nakakuha ako ng mas maikling haba (para sa mas mababang bahagi) ng mga panlabas na struts (B). Pagkatapos ay pinutol ko ang troso sa isang anggulo ng 36 degrees sa mga minarkahang lugar.
Ngayon pinutol namin ang dalawang panloob na spacer. Upang gawin ito, kailangan mong ilakip ang dalawang gilid na binti at ang panlabas na brace nang magkasama (muli, ang mga scrap ay makakatulong dito). Maglagay ng isang bloke ng kahoy sa tabi nito para sa panloob na spacer at markahan kung saan mo gustong putulin sa isang anggulo. Ang lahat na natitira ay upang gumana sa miter saw.
Pagkatapos putulin ang lahat ng 8 piraso, idikit ko ang mga ito. Sa isip, gamit ang mga clamp, kailangan mong lumikha ng isang mekanismo na ayusin ang panloob na anggulo sa pagitan ng bawat binti at ang panlabas na spacer sa 144 degrees. Gayunpaman, pinahiran ko ang mga bahagi ng pandikit at, gamit ang mga scrap ng troso, inayos ang mga bahagi ng istraktura sa pamamagitan ng kamay.Sinigurado ko ang lahat gamit ang mga turnilyo hanggang sa matuyo ang pandikit.
Matapos matuyo ang pandikit, sinigurado ko ang istraktura na may 15 cm na grouse ng kahoy. Inayos nila ang mga binti na may panloob na struts. Una, nag-drill ako ng isang mababaw na butas na may diameter na 20 mm upang ang ulo ay nakatago sa loob, pagkatapos ay isang 6 mm na paunang butas at pinalayas ang capercaillie dito.
Ang pagkakaroon ng martilyo ng dowel sa mga butas, itinago ko ang mga ulo ng capercaillie.
Pagkatapos noon, gumamit ako ng belt sander upang iproseso ang mga elemento ng spacer upang pakinisin ang lahat ng mga iregularidad sa pagitan ng mga ito, at i-ground off ang mga nakausli na labi ng mga dowel. Pagkatapos ay oras na para magpaputok.
Paggamot ng kahoy na may apoy
Panoorin ang video sa paggamot sa sunog
Ang bahaging ito ng trabaho ay nag-iiwan ng positibong impresyon. Ihanda ang gas burner ayon sa mga tagubilin nito. Ang proseso mismo ay medyo ligtas, ngunit mas mainam na magkaroon ng fire extinguisher sa malapit. Kung sakali.
Ang hirap sumobra dito. Ituro ang torch nozzle sa kahoy. Ang pinakamainit na bahagi ng apoy (ang asul na dulo) ay dapat na bahagyang hawakan ang ibabaw ng kahoy. Ang puno ay nagiging kayumanggi at pagkatapos ay nagiging itim. Kapag ang bahaging ito ng trabaho ay tapos na, patayin ang burner at basain ang mga ibabaw ng kahoy ng tubig (gumamit ako ng bote ng spray). Pagkatapos nito, gamit ang isang brush, kailangan mong bahagyang alisin ang nasunog, kulay-ashen na mga bahagi.
Kapag lumamig na ang kahoy, lagyan ito ng polishing oil. Gumamit ako ng Danish oil dahil tumatagos at tumitigas ito sa kahoy. Ginagawa nitong mas matibay at lumalaban sa pagkasira ang sunog na "balat ng buwaya" sa kahoy. Kakailanganin mo ang isang malaking halaga ng langis dahil ang pamamaraan na ito ay lubusang natutuyo sa kahoy at nagbubukas ng mga pores nito para sa pagsipsip. Binigyan ko ito ng tatlong coat at pagkatapos ay kailangan kong gawin itong muli.
Gumawa ng amag para sa pagbuhos ng kongkreto mula sa melamine
Ito ay isang amag, kaya ang ibabaw ng tableta ay ihahagis na ang itaas ay pababa.
Upang gawin ang hugis, malumanay mong gawin ang mga sumusunod:
a) Gupitin ang mga piraso ng melamine para sa mga gilid ng amag sa taas ng iyong table top + 2 cm. Sa aking kaso, ang table top ay 4 cm ang taas, kaya pinutol ko ang mga strip na 6 cm ang lapad. Ito ay mas madaling gawin sa isang sawing machine, ngunit maaari kang gumamit ng miter saw kung gagawin mo ang lahat nang pare-pareho at tumpak. Gupitin ang lahat ng mga piraso nang sabay-sabay upang magkapareho ang lapad. Pagkatapos ay pinutol namin ang mga piraso sa haba. Ang bawat isa ay dapat na mas mahaba ng ilang sentimetro kaysa sa base. Sa nakausli na bahaging ito, mas madaling tanggalin ang side strip pagkatapos tumigas ang kongkreto.
b) Gupitin ang base ng melanin mold sa laki ng tabletop. Sa aking kaso ito ay 120 x 55 cm.
c) Gumawa ng mga paunang butas sa mga gilid, pagkatapos ay i-screw ang mga ito sa base. Gumamit ako ng 30mm self-tapping screws para dito.
d) Pahiran ng pinaghalong wax ang loob ng iyong amag.
e) Lagyan ng silicone sealant ang mga panloob na tahi at gumamit ng tool sa dekorasyon ng cake (sa anyo ng isang maliit na bola sa isang stick) upang pantayin ang mga ito. Matapos matuyo ang sealant, kailangan mong alisin ang labis nito.
MAHALAGANG PUNTO NAMISS KO: Kakailanganin mo ng mga bloke para hawakan ang mga pagsingit ng foam sa solusyon. Maaari silang ikabit sa mga gilid ng amag sa huling yugto ng pagbuhos ng solusyon.
Gupitin ang mga pagsingit ng foam sa kongkreto
Kailangan mong i-cut ang mga pagsingit ng foam mula sa 15mm makapal na sheet na isasawsaw sa solusyon. Sa mga lugar na ito ang tabletop ay magiging 2.5 cm ang kapal (hindi katulad ng mga gilid, kung saan ang kapal ay magiging 4 cm).Gamit ang isang kutsilyo, pinutol namin ang dalawang foam plastic plate ng mga kinakailangang laki upang mailagay ang mga ito 7-10 cm mula sa bawat gilid ng tabletop. Ang plato ay maaari lamang i-cut, pagkatapos ay madali itong masira sa pamamagitan ng kamay. Kung kailangan mo ng katumpakan, maaari kang gumamit ng miter saw o gupitin ang mga insert sa isang sawing machine.
Paghaluin at ibuhos ang solusyon sa amag
Sa aking proyekto, gumamit ako ng isang handa na salamin na kongkretong pinaghalong kung saan kailangan mo lamang magdagdag ng tubig. Magdagdag ng tubig ayon sa mga tagubilin. Tantyahin kung gaano karaming solusyon ang kakailanganin mo.
Natapos ko ang halos 45 kg ng dry mixture. Pinaghiwalay ko ang tungkol sa 10kg para sa cladding (walang fiberglass) at ginamit ang natitirang 35kg para sa base (na may fiberglass). Para sa 35 kg ng pinaghalong gumamit ako ng 0.7 kg ng fiberglass.
Kapag inihahanda ang nakaharap na mortar (at para sa base), dahan-dahang idagdag ang timpla sa tubig. Halimbawa, magdagdag ng isang ikatlo, pukawin, isa pang pangatlo, atbp. Maaari kang magdagdag ng kaunti pang tubig (ngunit hindi masyadong marami) kung gusto mong gawing mas tuluy-tuloy ang solusyon. Dapat itong ibuhos tulad ng whipped batter.
Upang makamit ang marmol na hitsura, pumili ako ng tatlong maliliit na balde ng mortar. Nagdagdag ako ng maraming pintura sa isa, pagkatapos nito ay naging madilim na kulay abo (halos itim). Nagbuhos ako ng isang maliit na halaga ng pangulay sa natitirang solusyon sa lining sa pangunahing balde, at hinalo ito ng kaunti upang ang kulay ay hindi pantay. Pagkatapos ay ibinuhos ko ang lahat ng tatlong mga pagpipilian sa kulay ng solusyon sa amag nang paisa-isa at hinalo gamit ang aking kamay hanggang sa ganap na natatakpan ng buong halo ang ilalim na may manipis (mga 5 mm) na layer. Ang ibinuhos na nakaharap na bahagi ay dapat tumayo ng 30 hanggang 60 minuto (depende sa oras ng pagtigas), pagkatapos nito, kapag hinawakan, dapat itong tila bahagyang mamasa-masa, ngunit medyo matibay.Kapag nagbubuhos ng mortar para sa ilalim ng countertop, ang nakaharap ay hindi dapat masira.
PAKITANDAAN: ang glass concrete mortar ay hindi dapat sumailalim sa vibration.
Ihanda ang solusyon para sa base ng tabletop sa katulad na paraan, ngunit pagkatapos na ito ay handa na, magdagdag ng fiberglass dito. Ang pagdaragdag ng fiberglass ay dapat gawin sa mga bahagi, halimbawa, isang pangatlo sa bawat paghahalo. Kung ang solusyon ay masyadong makapal, maaari kang magdagdag ng kaunting tubig. Ibuhos ito sa molde. Maaari mong tulungan itong kumalat sa lahat ng sulok gamit ang iyong kamay. Muli, hindi kailangan ang mga panginginig ng boses. Kung ang solusyon ay ginawang mas tuluy-tuloy, ito ay ipapamahagi ang sarili nito nang pantay-pantay sa buong form. Una, ibuhos ang bahagi ng solusyon nang walang pangulay (halimbawa, puti), pagkatapos ay idagdag ang pintura sa natitira at ihalo, iwanan itong hindi pantay. Sa yugtong ito, ilulubog namin ang mga pagsingit ng bula at i-secure ang mga ito sa loob ng solusyon gamit ang mga bar na naka-screwed sa mga gilid ng amag. Pagkatapos ay ibuhos ang natitirang solusyon hanggang sa mapuno ang amag.
Sanding sa ilalim ng amag
Ang pagpapatigas ay dapat tumagal ng hindi bababa sa 24 na oras (36 sa mga temperaturang mababa sa 20 ºC). Kung ang solusyon ay tumaas sa itaas ng mga pagsingit ng bula, ang labis ay maaaring alisin gamit ang isang gilingan ng anggulo na nilagyan ng isang disc na pinahiran ng brilyante. Pagkatapos ay alisin ang mga pagsingit ng bula. Sa yugtong ito mahalaga na huwag i-disassemble ang amag, dahil kapag ang sanding ay maginhawa upang ihanay ang ilalim sa mga gilid nito.
Pag-alis ng mga elemento ng amag, paggiling at pagpapabinhi
Kapag ang lahat ng mga gilid ng ibaba ng tuktok ng talahanayan ay nakahanay, oras na upang alisin ang amag. Tinatanggal namin ang lahat ng mga tornilyo at pinaghiwalay ang lahat ng mga bahagi nito.
Kung ang mga gilid ay hindi masyadong natanggal, maaari mong bahagyang i-tap ang mga ito gamit ang isang rubber martilyo. Kung ibabalik mo ang tabletop, mas madaling paghiwalayin ang ilalim ng amag (ngayon ang itaas).Upang gawin ito, maaari kang gumamit ng isang plastic spatula (ngunit hindi isang metal, upang hindi mag-iwan ng mga gasgas). Kung ang base ng amag ay mahigpit na nakadikit sa kongkreto, malamang na pinipigilan ng vacuum ang paglabas. Sa kasong ito, makakatulong ang isang compressor gun, ang dulo nito ay dapat na maipasok sa pagitan ng plastik at kongkreto. Masisira nito ang seal na ginawa ng vacuum at madaling matanggal ang plastic.
Pagkatapos ay binabasa namin ng tubig ang buong sementadong ibabaw ng mesa at buhangin gamit ang kamay ng P400 na papel de liha. Kapag naramdaman mo na ang ibabaw ay naging makinis, sapat na ang sanding.
Pagkatapos nito, ilapat ang impregnation sa kongkreto. Magagawa ito ayon sa mga tagubilin.
Inilalagay namin ang tabletop sa isang kahoy na base - at iyon na!
Ilagay ang tabletop sa ibabaw ng base ng kahoy, i-level ito upang ito ay ganap na nakahiga sa gitna. Maingat na iangat ang mga gilid ng tabletop isa-isa upang maglagay ng pandikit sa ibabaw ng mga binti. Bago matuyo ang pandikit, siguraduhin na ang ibabaw ng tabletop ay perpektong pantay.
Panoorin ang video sa paggawa ng mesa
Orihinal na artikulo sa Ingles
