konstruktion eget hem är inte en lätt uppgift. Särskilt om du inte är en professionell, inte äger fullständig kunskap, inte använda verktyg så smart. Och första gången du bygger ett hus. Jag tror att det finns många sådana mästare på startnivå. Men skylla inte på dem för misstag. När allt kommer omkring, en passionerad önskan att skapa och bygga ger helt enkelt inte vila. Då måste de, som jag, lämna allt genom personlig upplevelse. Så, det hände under vattentätningen av stiftelsen med mina egna händer, som jag inte började i bästa stund. Situationen när arbetet är enkelt, roligt och snabbt anses emellertid vara riktiga indikatorer på riktigheten i vissa åtgärder. Å andra sidan har folket redan ett talesätt - gå tystare, du kommer att fortsätta. Och min berättelse med ett par livliga fotografier kommer att beskriva ett exempel på pennan med alla misslyckanden och positiva aspekter.
Betydelsen av att skydda grunden från fukt
Allt är klart, säger du. När allt kommer omkring är meningen att vattentäta grunden att skydda. Faktum är att betong, oavsett hur förstklassig det än är, är utformat för ett begränsat antal fryscykler. Screeds inre fuktinnehåll i lika stor andel minskar denna mängd. För varje frysning förstörs grunden med inre fukt i en snabbare takt. Isolering orsakar klippning av vattenkällor. Servicelivet ökar. Den andra allvarliga olägen som vattentäta kämpar är bildandet av mögel och svamp. Deras miljö skapas av hög luftfuktighet. Naturligtvis utan ordentligt skydd.
Nodala stunder av skärning av vatten från betong
Under kapitalkonstruktion utvecklades metoder för vattentätning av betongmassa:
- Lägga en dike med takmaterial.
- Lägga till vattenavvisande tillsatser i cementmorteln.
- Bearbeta den synliga delen av fundamentet med använt bränsle och smörjmedel.
- Lägger takmaterial över avdragsmattan.
- Användning av bitumenmaterial.
När jag ser framåt kommer jag att säga att av ovanstående metoder använde jag inte alla. Även om jag visste att kvalitetsskydd fungerar bara i kombination:
- Fästark av takmaterial på insidan av formen och läggning på botten av diket ger minimal kontakt med grundvatten. Även om han fortfarande är närvarande. Jag gjorde inte sådana manipulationer av två skäl:
- På min byggplats är grundmaskinen djup och jorden är sand.
- Det andra skälet är mer trivialt. Det ligger i önskan att spara, inte köpa, som det verkade för mig, extra meter takmaterial.
- Jag använde tillsatser i betong i form av flytande glas. Resultatet var inte länge att komma. Vattenavvisande egenskaper har dykt upp.
- Impregnering med begagnad motorolja används inte bara för vattentäthet utan också för att eliminera insekter som häckar i betongporer. Detta gäller myror vars kolonier på webbplatsen är synligt osynliga. Min granne gjorde behandlingen just av detta skäl. Jag gjorde det inte igen. Även om impregneringen skapar ett vattenavvisande skikt som skyddar mot regn.
- Jag kommer att tänka mer på de två sista punkterna eftersom de är ämnet för min berättelse. Det handlar om att lägga takmaterial ovanpå fundamentet och använda bitumenmastik. Jag använde inte själva bitumen. Men han förvärvade en uppsättning av två material som arbetade tillsammans. Detta är bituminös mastik och en ruberoid limmad på den över avskalningen. Skyddet är felsäkert.Men tekniken var inte utan överraskningar. Om dem vidare.
Översikt över basmaterial för vattentätning av avrett
Vad då jag använde materialen jag visste om dem.
Ruberoid är en takpapp. Det är impregnerat med oljeprodukter. I synnerhet bitumen. Och i två lager:
1. Den inre är mjuk bitumen.
2. Externt - eldfast.
För att öka styrkan används ett externt pulver. Fördelarna med denna produkt räcker:
- Tillförlitlighet.
- Hållbarhet.
- Efterlevnad i oberoende utförande.
- Ger vattentätning och ångspärr.
Inte utan ruberoidbrister:
- Han är rädd för direkt solljus. Därför kräver det efterbehandling med gips. Även om inte alltid.
- Materialet som finns i marken är skyddat med asbestcementplattor. Också inte alltid.
- Ruberoid tolererar inte kakning. Problemet löses genom lagring i upprätt läge.
Några ord om produktens sorter. Det finns tak- och fodermaterial. De skiljer sig i densitet:
1. Fodret har en indikator på 300 g / m2.
2. Mer tätt tak - 350 g / m2.
Markeringen av RPP står för Lining Ruberoid. Det är smidigt. PKK är ett takmaterial. Han är strö. Personligen var före mig ett val mellan RPP och RPP (o). Brevet inom parentes betyder lite. Det används inte bara på betongunderlag utan också på tak, där lätt vikt är en prioritering. Jag valde utan bokstaven O.
Bland de bituminösa mastikerna valde jag den kalla versionen under varumärket Aquamast från Technonikol. Linjen för dessa mastik är avsedd för hushållsbruk. Troligtvis finns det skillnader från den professionella serien. Men jag arbetade med detta material för första gången. Jag kommer att säga detta, jag gillade det:
- Mastic sprids lätt på betong.
- Det har en god limeffekt.
- Har inte en obehaglig lukt. Även om allt arbete utfördes på gatan.
Bland minuserna markerar jag dem som jag inte kunde klara av på grund av oerfarenhet: - Mastic är väldigt smutsig. Du måste vara försiktig eller ha skyddskläder, vilket inte är synd.
- Det torkar länge. I den öppna solen finns det tillräckligt med dagar, men under ruberoiden är torktiden flera dagar. Det beror på lufttemperatur och luftfuktighet.
- Tål inte kontakt med vatten. Det var min beklagliga upplevelse. Om honom vidare.
Mastic består av petroleumbitumen med ett lösningsmedel. För mer nyfikna byggare kommer jag att lista de tekniska egenskaperna hos produkten för att täcka grunden:
- Vidhäftningsstyrka 0,1 MPa. Detta gäller betong, metall, trä.
- Vattenabsorption per dag 2 viktprocent.
- Vattenbeständigheten är positiv. Betingelserna för tid och tryck är 72 timmar respektive 0,001 MPa.
- Andelen icke-flyktiga ämnen från 75 till 90%.
- Använd temperaturen från -10 till +40.
- Skiktet torkar om dagen. Mina observationer bekräftar en längre torkningstid.
Materialen jag köpte var färska och felfria. Detta är huvudfrågan när du väljer även dyrt byggnadsmaterial.
Den tekniska processen för att täta remsfundamentet
Isolering med takmaterial delas upp i horisontellt och vertikalt avskärande. Från namnet är det tydligt att vertikalt skydd är fäst på insidan av en träform. Jag kommer att sakna hennes beskrivning, för det gjorde jag inte. Även om detta inte är en stor sak:
- Den erforderliga storleken på ruberoidklaffar mäts.
- Ränder skärs med hänsyn till överlappningar.
- Fäst vid ett träd på en konstruktionshäftapparat.
Horisontell bindning av takmaterial till mastik är av stort intresse. För att fungera behöver du ett konstruktionsverktyg.
verktyg
- Stel borste för rengöring av betongytor.
- Handskar.
- Metallspatel.
- Pensel.
- Stick för blandning av mastik.
- Kniv för skärning av takmaterial.
Nu kommenterar. Eftersom jag misstog mig något, hade jag förberett verktygen inledningsvis. En hård borste behövs definitivt. Annars måste du sopa bort dammet med din hand, gräs eller något annat. Så det är omöjligt. Du kan inte göra utan handskar heller. Men noggrannhet är viktig eftersom mastik är mycket smetad. Jag hade låga förhoppningar på en metallspatel, och det visade sig vara huvudverktyget. Det viktigaste är att metalltjockleken är minst 1 mm.En förutsättning när man arbetade med kall bitumen var den andra spateln för att ta bort överskott av svart stretchmaterial från den första spateln.
Jag gjorde ett misstag med borsten och färgade den förgäves. Borsten är inte lämplig för sådant arbete. Och jag var tvungen att kasta mitt eget. Pinnen var inte heller någon bra idé, eftersom mastiken inte behövde röras om. När det gäller kniven kommer jag att säga följande. En vanlig brevpapperkniv klipper takmaterial i ett pass. Även om det finns mer avancerade modeller av blad med en böjd spets. De är mer praktiska. Jag använde också en improviserad hård rull för att trycka på materialet.
Och även efter ett fel relaterat till väderförhållandena använde han en hårtork för byggnaden för att värma och torka betongytan. Och nu vänder jag mig till små instruktioner för att lägga skydd på grunden. Låt den korta beskrivningen flytta nybörjare till sina egna tester och fel.
action Procedur
- Här kan du inte ta fel i storleken på segment av bitumenpapp.
- Det är nödvändigt att markera överlappningarna korrekt.
- Efter att ha klippt alla strimlor, fortsätt att applicera mastik.
- Mastikern måste vara bändad med en murslev och regelbundet rulla runt axeln. Detta är ett skyddsnät mot att hoppa av materialet från murslevaren.
Applicera på betong på flera sätt: - Många av de distribuerade områdena med ytterligare spridning.
- Lite för lite. Men genom att göra detta i följd, skapa ett tunt lager.
- Överdrivning med skikttjocklek är inte nödvändigt. Eftersom tillverkaren själv varnar för att skiktet inte torkar ut eller läcker vid hög lufttemperatur.
- Därefter staplas arken efter varandra.
Nu om buggarna.
Vattentätningsfel
Det började regna under drift. En del av underlagets yta med applicerad mastik. Bitumen bara spridd i vattnet. Jag förväntade mig inte detta. Det vill säga, det fastnade runt det våta området. Jag korrigerade situationen genom att torka med en hårtork i byggnaden. Men detta är inte heller det bästa alternativet. Vid ett sådant fel bör arbetet stoppas tills betongen har torkat naturligt. Men jag bestämde mig för att ta en chans genom att torka ytan. Sedan limmade jag en bit takmaterial. Torka skiktet under mycket lång tid. Lyckligtvis var månaden varm. Bland andra mindre fel framhäver jag:
- Felaktig trimning av takmaterial. Jag ville spara, men det blev tvärtom.
- Avfallshantering av målarborsten. Hon kostade också pengar.
- Felaktighet på grund av att handskarna blev smutsiga.
Men i allt ovanstående finns det mindre problem än att försumma grundvattenisoleringskomplexet. Det är omöjligt att uppnå högkvalitativt skydd om du inte använder underjordisk isolering och impregnerar med använt bränsle och smörjmedel. Detta säger jag baserat på personlig erfarenhet.
slutsats
En praktisk byggare kommer att ha en rimlig fråga: är det tillåtet att producera en ansvarsfull del av vattentätning? För mig är svaret enkelt. Ja och nej. I det första fallet är orsakerna följande:
- Detta är min första erfarenhet utan hjälp.
- Husets yta och betonghällvolymen är relativt liten för betydande kontantkostnader.
- Belastningen på fundamentet är liten.
- Vattenbordet är djupt.
Det andra svaret omfattar decennier av vattentätningsteknik. Det förbättras endast när det gäller nya produkter bland byggnadsmaterial. Men att använda ett horisontellt lager skyddar inte helt. Och komplexet är en garanti för långsiktig drift utan problem.
