Hur man gör en armerad betongstaket

Tydligen är det dags att prata om aspekterna av att skapa en armerad betongkolonn för staketet. Eftersom jag länge har velat göra detta. Och för nybörjare när det gäller betong, är det inte på sin plats att lära sig den verkliga tekniken för att skapa cementmurbruk. Varför säger jag sant? Faktum är att jag, efter att ha skjutit bort (nej, inte sand med cement) en hel del informationskällor om ämnet cementering, stötte på ett otroligt antal åsikter, variationer i handlingar, proportioner. Det verkar vara sant. Beroende på cementmärke väljs det erforderliga betongmärket, önskade proportioner och konsistens. Men författarna till många artiklar fokuserade inte på bagateller. När allt kommer omkring betraktas sådana verk dammiga, smutsiga, till och med obekväma. Jag vill snabbt ta itu med dem. Vad kan vi säga om att hälla betongpelare med dina egna händer? Men i allt finns det en mått, mer exakt, en mellangrund. Och i den här artikeln kommer jag att berätta hur man skapar en armerad betongpelare med dina egna händer med rätt cement-sandmurbruk. Efter mycket eftertanke bestämde jag mig för att jag fortfarande skulle dela beräkningarna som hänför sig till materialets kostnad. Därför måste de som vill spara på tillverkningen av betongspelare under byggandet av staketet läsa artikeln till slutet. Och kanske, läs en gång till.

Pelarverktyg

• Måttband.
  
• Handskar.
  
• Kraftfulla trådskärare.
  
• Tång.
  
• Skiftnyckel och skruvmejsel.
  
• Handfil eller elektriskt pussel.
  
• Sledgehammer och städ för uträtning av armopoyas.
  
• Spackel.
  
• Hink med 15 liter.
  
• Uppmätta tankar.
  
• För blandning krävs ett elektriskt borr med en blandarmunstycke. Hon kommer att underlätta processen. När allt kommer omkring är tjugofem pelare inte skämt.

Förberedande arbete

För en lyckad start delar jag arbetet med att förbereda materialet och hantera cementmorteln. Förfarandet är som följer:

• Låt oss börja med röret. Markera två parallella längsgående linjer på motsatta sidor av röret. Det här är snittlinjerna.
  
• Använd en såg eller en elektrisk pussel för sågning.
  
• Rikta in de två halvorna genom att placera den ena i den andra.
  
• Borra ett stifthål i mitten av röret.
  
• Sätt delar av röret åt sidan och gå vidare till armeringselementet.
  
• Mät nätets längd och bredd för förstärkning. Längd - det här är exakt hälften av inköpsarket på 1x2 meter. Men bredden är lika med rörets omkrets, det vill säga 34 cm. Arbeta här med trådskärare.
  
  
  
  
  
  
  
• Vrid arbetsstycket i cylindern. Det finns två sätt att svepa: utåt med tvärbalken eller inåt med dem. Naturligtvis måste du vrida ut tvärstängerna. I motsatt utföringsform stöter rörhalvorna på ett hinder när kanalen stängs i form av längsgående stänger. Att böja och vrida nätet är inte en lätt sak. Använd handskar, naturliga stöd och tång. Var försiktig och försiktig. Rutnätet böjs gradvis. Om du följer den exakta storleken på 34 cm kommer du att rädda dig från onödiga åtgärder i framtiden.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Efter att ha vridit, slå försiktigt bort bulorna med en slägga.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Försök med armbältet i rörets två halvor.
  
• Korrigera felaktigheterna med att stänga med en pulka genom att demontera designen.
  
• Skär den stansade tejpen i tre lika långa längder.
  
• Gör klämmor ur dem.
  
  
  
  
  
  
  
• Ett ytterligare element som krävs är en plywoodskiva med två korta bultar. Han behövs som botten. Och bultar är nödvändiga för att bilda hål för framtida fästning av stakets tvärgående stänger. Bottenens diameter måste exakt matcha diametern på avloppsrörets tätningsring. Tätningsplatsen, det är också platsen där rören går ihop, kännetecknas av en klocka.

När botten är klar fortsätter du till montering av strukturen:

• Lägg nätet i röret.
  
• Placera en plywoodskiva i stället för tätningen.
  
• Lås klämmorna på ett jämnt avstånd.
  
• För stiftet genom hålen.
  
• Centrera bultlinjen på botten och de utskjutande ändarna på tapparna. Dessa punkter är fästena på staketet.
  
• Dra åt bultanslutningarna.
  
• Limma de två sidoraderna med tejp.

DIY-kolumnfyllning

Cementtillverkare rekommenderar att knåda lösningen vid en temperatur på minst +20 grader. Jag höll fast vid detta värde. Enligt min mening är det optimalt. Jag kommer inte att upprepa den proportionella kompositionen som beskrivs ovan, men jag kommer att uppmärksamma din andra viktiga punkt - knådningsförfarandet. Faktum är att flytande glas reagerar med vatten. Du säger vilken reaktion? Jag svarar: det löser sig i det.

• I vatten, helst varm (+20 grader), hälls andelen flytande glas. Sedan rör sig.
  
• Cement mäts och hälls ut nästa. Det bör blandas ordentligt. Om två minuter sväller det.
  
• Sedan läggs sand i lika stora delar. Jag knådade med en hemmagjord mixer, satt på en borr. Fyrabladsblandaren är tillverkad av samma tapp- och stansband. Plus fyra nötter.
  
• Var medveten om att tillsats av vatten medan du gör sand för att underlätta blandningen kommer att bryta bindningen mellan glas och cement. Och detta är en nackdel i framtiden. Emellertid är en minimal mängd vatten i slutet av knådningen ibland nödvändig.

Hälla lösningen i formen utförs på plan mark utan hotet att falla. Utför ramming med en lång stav eller en tapp. Även om lång, men lätt tappning på kroppen är mer effektiv. Luftningen sker huvudsakligen i den övre delen av kolonnen, eftersom massan hos pressbetongen blir mindre. Förresten hälls själva kolumnen upp och ner. Efter 24 timmar hårdnar betongen. Denna hastighet underlättas av flytande glas. Efter ytterligare 6 timmar kan du ta bort plastformen. Men jag rekommenderar inte överexponering. Det finns en chans att hålla fast vid överexponering. Jag vill säga att jag inte använder central förstärkning. P-kostnaden är dyrare. Men för en kolumnlängd på 2 meter är det nödvändigt.

slutsats

Sammanfattningsvis är det värt att notera att många oerfarna hushåll och till och med arbetare avvisar beräkningen avseende betonghällning. Enligt min erfarenhet har jag visat att kostnadsbesparingar inte är på sista plats i denna fråga. Förutom 13 080 rubel som spenderades på trä kostade fyllning av 25 tjänster 2 975 rubel. En produktivitet på 1 pelare / dag ger dig dagligt två timmars arbete i ungefär en månad. Även om installationen och fyllningen kan läggas på 1,5 timmar. Och det är redan erfarenhetsfrågor som består av förvärvade färdigheter och kunskaper.

Små beräkningar och vad är en konkret kolumn för?

Föreställ dig att du behöver ett staket. Låt det vara ett litet avblåsningsstak som är gjord av lameller eller lite mer massivt - från en skiva med ändmått på 100x20 mm. Det är ett normalt staket. Du är inte en av dem som gömmer sin trädgård för grannar bakom en profilerad järnplåt? Jag håller med om att järn är hållbart. Men naturen måste andas. Ditt land är inget undantag. Anta att du räknade tavlan på brädor. Den erhållna mängden är inte liten. Och de allra flesta privata husägare vill spara. Jag kommer att beskriva den första beräkningen baserad på staketets meterhöjd på en tomt på 7 tunnland:

• Längden på en sida av tomten är cirka 25 meter.
  
• Använt kort i slutet 100x20 mm.
  
• Intervallet mellan brädorna i staketet är 100 mm.
  
• 5 brädor krävs per meter stängslängd.
  
• För 25 meters längd krävs 125 brädor.

Totalt, till ett pris av 10 tusen rubel per kub med kantade hyvlade brädor för en sida av staketet, bestående av 125 brädor (0,25 m3), måste du betala 2500 rubel. Varför ska vi överväga styrelser om ämnet är en konkret pelare? Men jag har en motfråga. Varför behöver du en konkret kolonn? Är det möjligt att göra sport och lyfta vikter? Detta är naturligtvis ett skämt. Men jag vill skrämma dig lite med de initiala priserna för att fokusera på antalet inlägg runt webbplatsen. Här kan du inte göra utan att spara, så gör dig redo för mer komplexa matematiska formler. Till det övre beloppet läggs kostnaden för den längsgående stången, som fungerar som stängselstänger. Och här är ögonblicket.Det optimala spännvidden mellan stöden är tre meter. Dela 25 med 3 och få ett avrundat värde på 8. Det vill säga 16 tre meter staplar krävs på en sida av platsen (detta är topp och botten). Med en ändytans storlek 40x40 mm är kostnaden 770 rubel. Totalt på hela omkretsen av behovet av stänger och brädor i mängden 13 080 rubel. Detta är verkligen mycket om du lägger till cirka 20 m2 av ytan för målning med en skyddande förening. På grund av dina preferenser för antikorrosionsbeläggning är det upp till dig att bestämma vilken sammansättning du ska köpa. Här är det värt att tänka på att spara på stolpar. Och gör staketet vackert och naturligt. Återgå till kolumnerna, deras antal är lätt att betrakta:

• 8 delar krävs på ena sidan.
  
• För hela omkretsen 24.
  
• Plus 1 vid grinden.

Stödet är begravt i marken minst en halv meter. Med en meterhöjd på staketet kommer kolonnens höjd att vara 1,5 meter. Men det finns ett trick: att använda meterpoler, också fördjupa dem med en halv meter och lämna samma höjd från marken. Samtidigt fixeras tvärskenorna på kolumnens övre punkt och i mitten direkt på jordens yta. Denna konstruktion av ett meter högt staket med en halvmeter stöd uppfyller kraven på materialmotstånd. Det vill säga den är stark, pålitlig och ekonomisk när det gäller konstruktion. Och nu svarar jag på frågan, varför behöver jag en självgjord betongpelare:

• Skapa ett pålitligt stöd.
  
• Naturlig kombination av material.
  
• Bra design. När allt kommer omkring, är stolpen lätt målad i samma färg som trädet.
  
• Besparingar med nollförluster.
  
• Enkelhet och enkelhet i fyllning av mätarspelare, i motsats till prover med högre höjd. Men mer om det senare.

Dessutom kommer du att träna en av konstruktionsteknikerna.

Material som krävs och betongpelars design

Efter att ha bestämt mängden, och vi har 25 av dem, går vi vidare till beräkningen av tillverkningsmaterial. Vi kommer att behöva:

• - Avloppsrör.
  
• - Stansat band.
  
• - Hårdvarugrupp.
  
• - Svetsat stålnät.
  
• - Cement.
  
• - Sanden.
  
• - Vatten.
  
• - Tillsats.

Som formulär använde jag ett standard PVC-rör med en diameter på 110 mm. Felet var att jag köpte ett rör för internt avloppsvatten. Efter ett längsgående snitt efter ett tag krökade hon i bokstavlig mening. Som om torkat. Därför måste du inte ta ett grått, utan ett brunt rör för yttre avloppsvatten märkt med polyvinylklorid med nylon eller polypropen. Dessa är två tillverkningsmaterial. Den första är mer styv, den andra flexibel. Även om väggtjockleken på båda 3,2 mm. Och plast håller sin form perfekt efter upprepade fyllningar. Jag föredrar personligen nylonpolyvinylklorid, eftersom det är tufft. Kostnaden för ett meter rör är 180 rubel. Vi kommer att behöva en bit som en form.
Beräkna omedelbart:
- Med en diameter på 11 cm är omkretsen 34,5 cm. Vi tar 34 cm, eftersom 0,5 cm kommer att gå i två linjer med längsgående skärning av röret.
- Volymen är 9,47 liter. Runda upp till 9,5 liter. Det är hur mycket lösning som krävs för en kolumn.
För avskrapning av två halva skal krävs tre bitar av stansband. Längden kommer att vara 34 cm plus en marginal för ett metallgrepp. Skaffa en vanlig krage. Jag rekommenderar att du köper 1,5 meter tejp med hänsyn till nederkant. När allt kommer omkring krävs förstärkningsplatser. En måttband kostar upp till 25 rubel.
För att dra åt tejpen krävs tre bultar, tre muttrar. Det finns ingen mening med att köpa dem. Det är bättre att söka i onödig utrustning. Men 8 mm hårnål och liknande bultar måste köpas. Eftersom hårnålen kommer att spela rollen som att stödja den nedre tvärstången på staketet. Hon kommer att hålla en bar 40x40 mm.
Beräkningen är som följer:
- På sidorna av pelaren i den nedre fästpunkten för staketet är 4 eller 5 cm tillräckligt för att studen sticker ut.
- Eftersom kolonnens diameter är 11 cm delar vi efter tänkande mätaren hårnålen i 5 lika stora delar på 20 cm.
- 25 tappar kräver 5 hårnålar 5 meter långa vid 15 rubel per styck. Totalt - 75 rubel.
Bultar krävs dubbelt så mycket som pelarna. Nämligen 50 stycken. Priset är för alla 250 rubel. Vi använder det enklaste nätet med en cell på 40x40 mm och en trådtjocklek på 3 mm. Kostnaden för ett 1x2 m ark, som räcker för två kolumner, är 95 rubel. Vi behöver 13 ark nät. Totalt 1.235 rubel.

Beräkning av pelaren

Sand, vatten Jag tar inte hänsyn till kostnaderna, eftersom detta är ett vanligt byggnadsmaterial. Men tillsammans med cement och ett vattenavvisande tillsats krävs en noggrann beräkning av volymen. När allt kommer omkring, du vill spara. Köp därför det optimala antalet påsar cement och volymen flytande glas, vilket jag rekommenderar som tillsats. Förresten, i 1 liter flytande glas, 1,5 kg vikt. Så beräkningen av blandningen. Vi måste fylla en volym på 9,5 liter. Men hans vikt är inte 9,5 kg utan naturligtvis mer. Detta beror på egenskaperna hos materialen:

• betong:
  - Det konkreta varumärket som vi behöver är B15 (M200). Denna typ av betong används för fundament och kolumner. Vad vi behöver.
  - Flytande betong. I egenskaperna indikeras det med bokstaven P och ett nummer. Vätskeblandningen har stora fördelar med luftventilation. Det är lättare att fylla. Men då krävs mer cement och frostbeständighetsindexet blir mindre. Därför tar vi konsistensen av P3, liknande en gröt med medium vätska.
  - Märke av cement. För att inte prata länge använder jag M400. Om du tar M300, behöver den mer. Om M500, därefter mindre. I själva verket är ett förhållande på 1: 4 tillräckligt. Men vi stannar inte där.
  - Bulk densitet av cement. Väg bara en liter cement. Dela upp den resulterande vikten i volym. Multiplicera sedan med tusen. Medeltalet är 1 300 kg / m3.
  - Kostnaden för en påse cement som väger 50 kg är 325 rubel.
  Följande specifikationer finns tillgängliga från fabriken:
  - Frostmotstånd. Den bästa indikatorn är F150. Det vill säga kolonnen tål 150 fryscykler. Du kommer att säga att detta inte räcker. Vänta ett ögonblick. Om du dränerar ordentligt blir pelaren inte våt och absorberar vatten. Följaktligen kommer förstörelsen att pågå länge.
  - Vattentålig. Här är siffran högre än den genomsnittliga W8. Men vem vet vad som finns med grunden på våren?
  - Ytans jämnhet. För att lägga till jämnhet läggs mer sand till. Detta gäller också för kraftig förstärkning. En sådan lösning tränger lättare mellan armeringen.
  - Säkerhetsmarginal. Mycket svår sak. Kort sagt, med exakta beräkningar, tas en liten säkerhetsmarginal. Och det börjar med 7%. Om proportionerna mäts med ögat, bör aktiens övre marginal tas 41%. Styrka beror på det. Vi strävar efter den lägsta variationskoefficienten. Det vill säga vi kommer att försöka förbereda samma lösning varje gång. Därför tar vi värdet för säkerhetsmarginalen på 9%.
  
• tillägg:
  - Jag använder flytande glas i förhållandet på en procent av volymen på kolonnen. Naturligtvis tar de mer. Dyrare mjukgörare används. Men vi sparar. En procent av 9,5 liter är 95 milliliter. Men det är lättare att ta 100 ml och dela upp literkapaciteten i 10 lika stora delar. Så 25 kolumner kommer att kräva 2,5 liter flytande glas. En liters hink kostar 85 rubel. Totalt för tre visar det sig 255 rubel. Om du planerar en major konstruktion med flytande glas måste du ta en behållare på 20 eller mer liter. För det är halva priset.
  
• sand:
  - Sandens tomhet. Det beräknas helt enkelt. Du måste ta en hink med sand och samma i volym med vatten. Häll vatten i sanden till randen. Och sedan formeln. Hur mycket vatten som finns kvar, dela med skopans kapacitet. Multiplicera med 100%. Jag fick 6 l / 15 l * 100% = 40%.
  - Fuktigheten i sanden. Om du har våt sand måste du beräkna procentsatsen. Vattenvolymen och ytterligare kostnader beror på detta. Ta 1 kg rå sand. Torka det. Väg sedan. Formeln är som följer: subtrahera den torra vikten från vikten av våt sand och dela med den andra åtgärden den våta vikten. Det ungefärliga värdet på 5%.
  - Smidighet av korn. Nära till praktisk handlingsindikator. Sanden från floden är slät. Att knåda med mindre vatten är lätt. Men nackdelen med denna betong är låg styrka. Att använda sand från en stenbrott med skarpa kanter eliminerar problemet.

Igen. tomhet och luftfuktighet i hantverksproduktion är av intresse för de mest nyfikna. Och under industriella förhållanden beaktas också cementdensitet, granularitet och bulkdensitet av sand, lera eller siltblandningar.

Slutresultat

De resulterande proportioner och volym testade experimentellt är som följer:

• Cement 1 del - 4,5 liter.
  
• Sand 2,2 delar - 9,7 liter.
  
• Vatten 0,6 delar - 2,77 liter.
  
• Flytande glas 0,01 delar - 100 ml.

När det gäller kilogram erhålls andra nummer:

• Cement 1 del - 5,85 kg.
  
• Sand 2,2 delar - 12,65 kg.
  
• Vatten 0,5 delar - 2,77 kg.
  
• Flytande glas 0,015 delar - 0,15 kg.

I de flesta fall mäts proportionerna i volym. Låt oss nu uppskatta hur mycket material som behövs för 25 inlägg:

• Flytande glas, som sagt, 2,5 liter. Det vill säga du måste köpa banker.
  
• Sand 316 kg eller 0,242 m3.
  
• Vatten 69,25 liter.
  
• Cement 146 kg. Dela med 50. Vi får nästan tre påsar cement med ett totalt värde av 975 rubel.

Naturligtvis kan du inte göra preliminära beräkningar baserade på fukt och tomhet i sand eller säkerhetsmarginal eller betongvätska. Denna information är för vidareutveckling. Eftersom de gammaldags metoderna inte alltid leder till framgång. Men en kvalitetsbetongpylon kan konkurrera med en fabrik.