Varje kniv med fast blad, designad för användning utanför hemmet, förlorar en betydande del av sin funktionalitet utan slida. Det är obekvämt att ta bort det från en ryggsäck, och i en klädficka blir det i allmänhet farligt. Om kniven som du ska fiska, jaga, svampjakt eller vandra med inte har "kläder" kan du göra den själv.
Min uppgift är att sy en slida till en fultang utan specialverktyg och av tillgängliga material. Knivens längd är 250 mm och tjockleken vid kolven är 4 mm.
Material
- Läder. Vegetabiliskt garvad sadelduk 3,5 mm tjock - rester från en gammal verktygslåda. En mantel gjord av sådant läder kräver inga ytterligare förstyvningselement.
- Tråd. Den vaxade skotråden köptes en gång i en sybehörsaffär.
- Vax. Vi kommer att använda den för att bearbeta lädrets ändar. Jag använder carnauba (palm) vax - det mest eldfasta och inte fet vid beröring. Det säljs i flingform i kosmetiska butiker. Som alternativ är tekniskt paraffin (ljus) eller bivax lämpligt.
- Hölsterskruv. Det kommer att fungera som ett fäste. Istället för en skruv, duger en reservknapp från en jacka eller regnrock.
Verktyg
- Skokniv.
- Vernierok med hårdmetallskär för märkning. Istället kan du använda en vanlig ritkompass eller mätinstrument.
- Penna.
- Kontaktlim.
- Två zigenarnålar.
- Tång.
- Borrar med en diameter på 1,5 – 2, 4 och 5 mm.
- Bänkborrmaskin.
- Bandslipmaskin.
- Tyg cirkel.
Märkning och skärning av delar
Designen på produkten kommer att likna skidan för NKVD-geväret. Vi lägger en bit tygduk med sidan upp och en kniv på den. Detta kommer att vara den främre delen av höljet.
Rita försiktigt konturen med en kulspetspenna. Vi markerar linjen där handtaget börjar och riktar in "doppet" på sidan av rumpan. Sätt åt sidan 10 mm på bromsoket och rita två linjer med den ritade konturen som kopiator. Vi utvärderar resultatet, spårar det med en penna och vid behov justerar vi formen manuellt.
Var uppmärksam på knivens position! Jag gör en slida för höger hand, och om du är vänsterhänt vänder du bladet till andra sidan, d.v.s. spegelvänd.
Vi skär den yttre konturen med en skokniv. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt munlinjen så att handtaget passar mot den utan ett mellanrum. Sedan gör vi samma del - en distans, men vi skär också inre linjer i den. Det kommer att bilda den inre håligheten i höljet och skydda sömmen från underskärning. Vid applicering av delar ska "svansarna" på distanserna sticka ut från munsidan. De trimmas efter limning.
Skokniven måste vara väl slipad! Klipp varje linje med minimalt tryck i flera omgångar. Arbeta endast med spetsen på böjda områden. Placera lädret på en träbotten.
Limning och konturering
Vi monterar den främre delen med distansen med lim. Vi kontrollerar kavitetens bredd med ett blad.
Nästa detalj är den aviga sidan.Vi markerar det så att bakhtarma är i höljets hålighet. Bladets sida följer formen av de två föregående delarna. Den del som handtaget vilar på är markerad godtyckligt. Huvudsaken är att bakplattan inte sticker ut utanför manteln. Då kommer det att finnas tillräckligt med utrymme för en rem som ska säkra kniven, och för en upphängning.
Limma på fel sida.
Sadelduk är ett tjockt och segt material som är nästan omöjligt att skära utan att göra misstag. Efter limning kommer ändarna av manteln att vara ojämna.
Vi bearbetar konturerna på en slipmaskin med kornband 60 eller 80. Alternativt kan du använda en slipmaskin eller en slipmaskin med klaffhjul. Det är bättre att bearbeta lädret med sliptejp, eftersom stenen blir igensatt med sina partiklar och "bränner". Uppgiften är att ta bort alla ojämnheter från kniven och bibehålla en rät vinkel mellan änden och sidorna av slidan. Efter bearbetning av konturen är distanselementets bredd ca 7 mm.
Använd ögon- och andningsskydd! På grund av damm och skräp görs konturering bäst i en verkstad eller utomhus.
Sömsmärkning
Vi markerar sömmen på framsidan. Vi ställer in storleken på bromsoket till 3,5 mm, ritar två linjer från spetsen till munnen. Insatsen som är fäst vid skenan vilar mot änden, och den andra, monterad på stången, används som en rits. Linjen kommer exakt att kopiera skidans form, och dess kvalitet beror på hur väl änden har slipats.
Vi ställer in sömstigningen på en bromsok (min är 7 mm). Vi markerar den första punkten för borrning vid skärningspunkten mellan linjerna (höljets skarpa spets). Vi installerar en bromsok i den och markerar nästa hål med det andra. Vi arrangerar om verktyget ett steg i taget tills vi når munnen.
För att göra markeringarna tydligare och korrigera eventuella felaktigheter är det lämpligt att gå över den igen med en syl. Vi bestämmer platsen där remmen kommer att placeras (ritad med en penna).
Borra hål
Proffs som arbetar med läder gör hål med ett specialiserat verktyg - en stans. Jag använde en bänkborrpress (borrdiameter 1,8 mm).
Samma operation kan göras med en handborr eller en graveringsmaskin, men du måste noggrant övervaka spindelns vertikalitet, annars kommer sömmen på fel sida att "gå". Medan du är nära maskinen kan du göra spår för remmen och upphängningen. Jag borrade 5 mm hål och skar mellan dem med en skomakarkniv.
Vi trär remmen, sätter in kniven och markerar spännet. Först borrar vi det övre hålet (för huvudet, diameter - 5 mm), sedan genom det markerar vi det nedre (för skruven, 4 mm).
Efter att ha installerat skruven och kontrollerat, ta bort överflödig del av remmen. För att underlätta huvudets passage genom hålet gör vi ett snitt 3–4 mm långt i det.
Observera: Hudfärgen har ändrats. Efter borrning sandblästras mantelämnet. Efter det torkade jag ner ändarna med karnaubavax och gick över resten av ytorna. Som ett resultat blev kanterna mörkare. För att applicera karnaubavaxet användes ett tyghjul monterat på en skärpmaskin. Paraffin kan appliceras manuellt direkt på slutet, och de återstående ytorna kan täckas med skokräm.
Firmware
Jag använde sadelhäft - enkelt och pålitligt. Vi skär tråden från spolen och trär dess ändar i två nålar. Vi gör två sömmar: från sidan av rumpan och knivens skärkant.
För att säkra tråden, stoppa in den i öglan, sticka hål på den 3 cm från kanten och dra åt. Detta kommer att förhindra att den glider ut när den dras genom hålet.Med en sådan tjocklek på höljet (ca 10 mm) bör tråden vara 6 gånger längre än sömmen. Du bör inte göra mindre, annars blir det obekvämt att arbeta eller så kanske det inte finns tillräckligt med arbete.
Vi passerar nålen genom hålet i spetsen av höljet och riktar in tråden. För att underlätta broschningen kan du använda en tång. Vi sätter in nålen på framsidan i nästa hål. Dra tråden till slutet, se till att den inte vrider sig. Vi för "fel" nål genom samma hål mot. Vi utför den sista åtdragningen.
Vi börjar varje stygn från framsidan. Vi försöker att inte sticka hål på tråden som redan är i hålet med "mot" nålen.
I slutet måste sömmen säkras. För att göra detta syr vi den sista sömmen igen i motsatt riktning, för den främre tråden till fel sida, skär den och bränn den.
Själva firmwaren tog 20 minuter och cirka 2 timmar fick läggas på förberedande arbete.
