artikel om användning av en gammal kompressor från kylskåp, för användning i en luftborste.
Så kapitel ett: produktion.
I våra breddegrader är livsmiljön för vilda eller vilda kompressorer vanligtvis ganska liten, även om det finns undantag. Oftast kan de hittas nära skräp på gårdarna i hus eller i källare, där allt skräp lagras. Vanligtvis är de tätt skruvas fast i en stor vit låda, som vanligtvis kallar kylskåp och förvarar öl i den. Att jaga efter en vild kompressor med bara händer kommer inte att fungera, den kommer inte att ges precis som det. Under tiden kommer du att köra efter vapen, en vild kompressor kan väl komma hem, men redan en främling.
Du måste ha en särskild uppsättning vapen med dig - tång, plattskruvmejslar och ett kors, 2 nycklar för 12X14. Om en stor vit låda hittas är det nödvändigt att undersöka den noggrant, vanligtvis är kompressorn dold i den nedre delen på baksidan. Om kompressorn upptäcks och du har den nödvändiga uppsättningen av vapen, kan du starta produktionen.
Kompressor gruvdrift är en enkel process, men du måste närma dig den noggrant och noggrant, annars kan det bli problem i framtiden. Det första man ska göra är att bita av kopparrören med tång eller sidoskärare som går till kylgrillen, med en tillåtelse av minst 10 cm, och helst maximalt, då kommer de extra rören att vara praktiska (på vissa typer av kompressorer är en metallplatta med präglade nummer fixerad på rören - kasta inte bort det, det kan också vara praktiskt). Dessutom måste röret bitas av! I inga fall kan du klippa, chips kommer säkert att komma in, då kan din kompressor bli mycket sjuk och dö. När du biter av, slätar rören, kan du inte vara rädd för det, och det hjälper att inte stänk olja under transporten.
I det här skedet kan jag rekommendera att hälla en droppe olja från kompressorn på ett rent papper och titta på det för metallpartiklar. Om fläckarna av silverdamm märks i oljan, kan du inte längre fortsätta, och respektera en döds enhet för en minut av tystnad.
Den andra och viktigaste saken - kompressorn består inte bara av hårdvara, den har också ett annat och mycket viktigt organ - startreläet. Reläet ser ut som en liten svart (ibland vit) låda, skruvad separat med skruvar bredvid kompressorn, ledningarna går in och ut ur den. Det är nödvändigt att skruva loss reläet från kylskåpet och på samma sätt koppla försiktigt bort kontakten som går från reläet till kompressorkroppen (detta gäller gamla krukor, för andra typer av kompressorer kan reläet inte tas bort). De inkommande två trådarna måste troligen bli bita av, de går fortfarande inte direkt till kontakten. Det finns en annan viktig punkt - du måste komma ihåg eller markera i vilket läge reläet var skruvat, där topp och botten, det händer och är signerat, men inte alltid. Varför är viktigt - mer om det nedan.
Och slutligen, den tredje - med två nycklar till 12 stänger vi av kompressorkroppen från kylen. Det är vanligtvis bultad med 4 bultar och muttrar genom gummipackningar. Det är tillrådligt att ta med dig hela denna uppsättning fästelement och gummiband, det kan vara praktiskt vid efterföljande förberedelser för arbetet.
Kapitel två: Förberedelser (domestisering).
Så du har precis fått din kompressor, smutsad av smuts och olja, med händerna repade och drog till knäna, trötta men lyckliga, nådde äntligen hans hus. Nu kan du börja förbereda kompressorn för drift.Det första du ska göra är en testkörning. Vi kopplar reläkontakten till kontakterna i kompressorhuset. Vi orienterar och fixerar reläet tillfälligt på en horisontell yta, du kan till och med fästa det med tejp. Det viktigaste är att fixa reläet som det var i kylskåpet, det fungerar på en släpvagn med tyngdkraft och plattvärme. Om du orienterar den felaktigt, eller helt enkelt kastar den på vikten, fungerar den inte korrekt, och detta kan slutas fatalt för både reläet och kompressormotorlindningarna.
Försiktigt och med hjälp av elektrisk tejp fäster vi den tillfälliga tråden med en plugg på ledningarna som kommer in i reläet. Jag rekommenderar starkt att du avvecklar vridningsplatsen med elektrisk tejp, din säkerhet och liv beror på detta. Modeller och så få, låt oss vårda dem och dig själv. Flatta rör måste pressas med tång, de kommer att avvika åt sidorna och släppa luftpassagen.
När allt är klart och fixat - kan du fästa kontakten i uttaget. Vanligtvis åtföljs detta av en liten gnista och poppar, belastningen är fortfarande betydande. Om allt är i ordning bör kompressorn slås på och skralla tyst. Luft ska gå ut ur röret, du måste markera vilken av dem som är "inspiration" och vem som är "andas ut". Du behöver inte köra på länge, det viktigaste är att se till att monteringen fungerar. Om det inte är OK och kompressorn inte startar, eller startar och stängs av efter ett tag, är det inte bra. För en liten undersökning måste du vara vän med elektroteknik och en testare. Om du inte är vänner med de här sakerna - rekommenderar jag inte att titta längre.
Tja, om du är vänner eller har en idé - fortsätt. Det är nödvändigt att ta bort reläkontakten från kompressorn och ringa motorlindningarna. De borde ringa med lite motstånd mot varandra i någon kombination. Om en av lindningarna inte ringer, håller vi den avlidne enhetens kropp. Om du ringer måste du kontrollera och rengöra reläet. Öppna försiktigt lådan och rengör kontakterna med fint sandpapper. Det viktigaste är att inte böja eller bryta dem, du behöver inte heller gnugga mycket.
Sedan samlar vi tillbaka allt, fixar det som det ska och försöker slå på det igen. Om det inte startar igen eller stängs av - tyvärr ingen tur ... (Detta förutsätts att reläet är ursprungligt och kom med denna kompressor. En nödstopp kan uppstå på grund av att motorn är kraftigare än den för vilken reläet är konstruerat, då måste du leta efter ett annat relä, och plattan på handenheten kommer att hjälpa.) Men låt oss inte prata om sorgliga saker, vi hoppas att allt fungerade.
Nu måste du montera din enhet i en mer anpassad och kompakt enhet. Naturligtvis låtsas jag inte vara sant, alla har sina egna förmågor och medel för att uppnå detta mål, men jag kommer att beskriva min strategi för att montera hela enheten. För att göra detta måste du besöka närmaste bildelarbutik, bilmarknad eller en stall med reservdelar. Där måste du köpa:
En liter motorolja för utbyte, 10w40 eller ett annat mineral eller semisyntetiskt. vanligtvis är en liter den minsta behållaren, men om du har tur kan det vara drag och 500 gram räcker. I värsta fall kan du smörja in alla knirande gångjärn i huset.
Armerad gummiolja och bensinresistent rör, ungefär en meter lång och 4 mm innerdiameter. Det är bra att ha en bit kopparrör från kompressorn med dig, du kan försöka på rätt gummislang till det.
Metallkopplingsklämmor, 6 delar. De måste provas på ett nyligen köpt gummirör. De borde vara lite större i diameter.
PVC-vinylbrickrör. De är genomskinliga, det finns också förstärkta sådana, men vi behöver inte sådana. Längden måste väljas beroende på kompressorns placering och driftskomforten, men inte mindre än 2 meter.
2 fina filter - ett för bensin och ett för diesel. Visuellt annorlunda - för bensin finns det ett pappers dragspel inuti, för diesel - inuti ett syntetiskt nät.
Ett rör med olja och bensinresistent silikon tätningsmedel, bättre än en tjock konsistens och grå, mer flytande och svart värre.
Efter att ha förvärvat allt detta måste du skicka dina stopp till närmaste järnaffär.I den måste du köpa:
Sladd med en plugg i slutet för matning av kompressorn till nätverket. Minst 1,5 meter lång, helst i dubbelisolering.
Enkeltangent ljusbrytare i ett stängt hus för extern installation.
Träskruvar för trä 3,5 x 16 eller 3x16.
Nu måste all denna hög kombineras, så får vi den eftertraktade enheten.
Den första och viktigaste beredningspunkten, som kompressorns ytterligare arbete och hållbarhet beror på, är oljebyte. Många kopior bröts vid detta tillfälle, det är nödvändigt att byta, det är inte nödvändigt vilken olja som ska hällas och vilken inte.
Det kan finnas många åsikter, men den rätta är min! Så att det inte skulle finnas några tomma frågor som "men det fungerar bra för mig på en solros!", Kommer jag att skriva min synvinkel på denna punkt.
Ren "spindel" (freon, kompressor - som de inte kallades) hälls olja inuti kompressorn på fabriken. Det är i själva verket mineral. Den innehåller inga tillsatser eftersom kompressorn i kylen fungerar i ett stängt och luftfritt (syrefritt) utrymme, och det är inte utsatt för miljöpåverkan. När vi börjar använda det för våra ändamål förändras situationen dramatiskt. Luftens syre, dammpartiklar, fukt etc. börjar verka på oljan. Mineralolja är ganska snabb o blir igensatt och oxideras, förlorar sina egenskaper. Detta leder till stark kompressoruppvärmning under drift, buller, slitage av kolvsystemet och så småningom till sylt. Och detta trots att det fanns tillräckligt med olja. Dessutom på grund av de små bindemedlen och med mineraloljans vätningsegenskaper kommer den att flyga ut intensivt, blockera luften med ånga och minska driftsnivån i kompressorn.
Automotive (motor) olja berövas de flesta av dessa problem, främst på grund av innehållet av tillsatser i den som kompenserar eller helt eliminerar de dåliga faktorer som påverkar oljans kvalitet och hållbarhet. Dessutom är den utformad för mycket strängare driftsförhållanden än de som kommer att finnas i din kompressor. Till exempel använder jag motorsyntetiska motorer 10w40, eftersom det kvarstår efter att jag har bytt olja i min bil. Du kan använda mineral- och halvsyntetisk olja med andra index, men jag rekommenderar inte att du använder syntetiska oljor. För det första, betydligt dyrare, och för det andra är de mer flytande och mindre hållbara.
Jag hoppas att jag har skrivit övertygande, även om det naturligtvis kommer att finnas otroende som kommer att fylla hela tiden olja som kommer till hands, och ja, flaggan för dem.
Låt oss komma tillbaka till vår järnvän. Detta väcker någon teknisk punkt, nämligen - vilken typ av kompressor som föll i dina händer. Visuellt är de indelade i två huvudtyper - en cylinder och en kruka (liknar en nattvas täckt med ett konvext lock). Den första - nästan utrotade arten, användes i mycket gamla typer av kylskåp, som upphörde att produceras i slutet av 70-talet. Men om du lyckades leva upp denna typ av kompressor - hade du verkligen tur. De kan ge tryck vid utgången mycket mer än de andra. Oftare än inte faller den andra typen av kompressor - krukor - i händerna.
Den största skillnaden för oss i detta skede är var vi ska byta olja. I cylindrarna är oftast en enorm bult skruvad på fodralets sida; den stänger påfyllningshalsen. Det är nödvändigt att skruva loss den med en skiftnyckel, tappa den gamla oljan från kompressorn i några engångsskålar. Det rekommenderas att mäta hur mycket denna olja var. Beroende på typ av cylinder måste de fyllas med 300 till 500 gram olja. Spänn sedan försiktigt tillbaka bulten, helst med ett olja- och petroleumresistent tätningsmedel.
Med en kruka är lite mer komplicerat. Tre rör sticker vanligtvis ur det - andas in, andas ut och ett förseglat påfyllningsrör. Det är tillrådligt att byta olja genom den. För att göra detta måste vi öppna detta rör, vi kan klippa filen med en cirkel i en cirkel under den platta platsen, men skär inte i något fall. Sedan, längs skåran, måste röret vara trasigt och helt avbrutet och svänga åt sidorna.Gräset som bildas runt kanten ska spikas något med en hammare. Tappa sedan helt enkelt av oljan från potten, lut den mot rören, i valfri behållare. Kom ihåg - slå inte på kompressorn efter tappning av oljan!
Kompressorn måste fyllas med en spruta, gradvis hälla olja i påfyllningsröret, du kan sätta på ett gummirör i form av en improviserad tratt. Olja i en kruka kräver cirka 250-350 gram. Efter tankning måste röret drunkas ut, annars kommer luften att gå igenom det (eller tvärtom - gå förbi filtret, beroende på kompressortyp). Du kan naturligtvis platta den, men det är inte bekvämt, då måste du byta olja. Jag rekommenderar att du skruvar in en liten självspännande skruv med lämplig diameter, under locket där det finns en gummitvättnings-packning.
Liksom när det gäller olja finns det desperata eller lata kamrater som kommer att försöka mata kompressoroljan på språng och hälla den i sugröret - jag rekommenderar starkt att du inte gör det. För det första är det tillrådligt att byta olja på en gång, och att slå på kompressorn med den dränerade oljan är att döda den. För det andra - det finns ett sådant fenomen i kolvanordningar - vattenhammer. Detta är när en vätska kommer in i utrymmet ovanför kolven, i en volym större än volymen i kompressionskammaren tillåter. Vätskor är som vi nästan inte komprimerade och kompressormotorn kommer att försöka göra detta. Som ett resultat kan vi förstöra kolvsystemet. Jag hoppas att jag har övertygat om detta.
Och så fortsätter vi. Nu kommer vi att lägga allt i en hög, enligt ovanstående schema.
Detta schema är avsett för enkelverkande luftborstar, till exempel vår älskade "Eton" - han är också en vitryska, eller konverterad till enkelverkande dubbelverkande luftborstar.
Naturligtvis kan du kombinera allt detta och lämna det på vikten, men denna design kommer ständigt att gå sönder. Jag tror att om du lägger lite ansträngning och kombinerar allt på en plattform eller i fallet - kommer det att vara mer pålitligt och kommer att ge mer glädje från jobbet. Jag låtsas inte standardisera, men min typ av montering kräver absolut inte maskinverktyg, svetsning eller specialverktyg. Allt material finns också tillgängligt och deras kostnader är små. För det enklaste och mest pålitliga resultatet kan du montera strukturen på ett plywoodskiva eller spånskiva. Måtten på detta blad beror huvudsakligen på vilken typ av mottagare som har valts eller bryts. Mottagaren behövs för minst två funktioner - den jämnar ut lufttryckspulsationer som är oundvikliga under kompressordrift och fungerar som en fälla för ångor och oljedroppar. För billiga airbrush-borstar, som inkluderar den allmänt använda "Eton" - han är också en vitryska, en mottagare med stor kapacitet är absolut onödig, en volym på cirka 1-2 liter räcker.
Som praxis visar, används praktiskt taget alla hermetiskt förseglade behållare som mottagare - från plastflaskor för drycker och öl till industriella mottagare från lastbilar och utrustning. Enligt min mening är att använda plastflaskor och speciellt glasflaskor något osäkert, dessa material har inte god mekanisk hållfasthet och till och med ett litet tryck i mottagaren kan bryta det om det skadas och orsaka skador. Naturligtvis kan du använda sådana saker som en cylinder från en brandsläckare, men detta förstoras något och gör hela strukturen tyngre.
De mest optimala behållarna för mottagaren är små matbehållare för vatten från genomskinlig vit polyeten, eller, som i mitt exempel, en expansionsbehållare från Lada. Den polyeten som dessa behållare är gjord av, ganska tjock och viskös, är inte rädd för mekaniska skador från fallna små föremål och behåller dess egenskaper under ganska lång tid. Även om en paus inträffar ger den inte fragment eller rester av material. För dig som inte vill använda sådana material under tryck kan jag råda dig att titta närmare på små svetsade bensinburkar av metall med en volym på 5 liter.
Att anpassa en kapsel eller tank till mottagaren är ganska enkelt - du måste ta två rör, till exempel koppar, avskuren från kompressorn, cirka 15 cm långa vardera.Glöm inte att minst 10 cm långa rör måste vara kvar på kompressorn. I kapselns lock borras två hål i vilka dessa rör måste passa tätt. Sedan, från insidan av locket, är platsen där rören kommer in fylld med epoxiharts, du behöver inte fylla det helt, du måste fortfarande lämna mer utrymme för att skruva nacken. När allt torkar - måste du smörja halsen och kork med tätningsmedel och dra åt ordentligt. Vid denna tidpunkt är det viktigt att placera rören korrekt - deras spetsar bör inte vara i närheten, och det utgående röret ska vara högre än det inkommande (som i diagrammet).
Nu när allt är klart kan du ta reda på vilka storlekar ett plywoodskiva behöver. Starkt tätt montering bör inte monteras, det kommer att vara svårare att underhålla och kompressorn bör ha lite utrymme för luftblåsning och kylning. I mitt fall räckte det med en bit på 30x40 cm. Kryssfaner skulle tas med en tjocklek av minst 9 mm, fiberplåt - 15 mm. Klippa hörn och bearbeta med grov sand - det smakar redan. Men splinter i fingrarna kommer inte att ge nöje.
I hörnen på lakan på den framtida nedre delen är det nödvändigt att fixera med skruvar, gummi eller till exempel korkar från plastflaskor (en god anledning att ta 4 "en och en halv" öl). Det viktigaste är att inte skruva fast skruvarna till golvet eller bordet. Ben är nödvändiga för att minska buller under kompressordrift, förhindra att det "kryper" från platsen och att skrapa golvet är också obehagligt.
Sedan borras fyra hål för montering av kompressor, bultar, jag hoppas att du inte glömde att ta med? Kanske när du använder ett tjockt ark med plywood eller spånskiva kanske inte längden på vanliga bultar är tillräckligt, då måste du köpa längre, komplett med muttrar, i en hårdvaru- eller bilbutik.
Det svåraste är att fixa mottagaren. Det måste installeras först, så att resten av enhetsdelarna inte störs senare. Det är inte värt det att hålla igenom mottagaren genom fästena, du behöver en kreativ inställning - använd t.ex. ett gummirör eller band, starkt tyg eller läder, perforerat tejp för packning av tunga belastningar etc. En kant på fästtejpen skruvas fast på plywood med en skruv, kastar den genom mottagaren och dras åt på andra sidan.
Kompressorn är bultad, företrädesvis av rör till kanten av plywoodskivan, så det blir lättare att byta olja senare. Vid skruvning bör det smörjas i bultarna med tätningsmedel så att de därefter inte skruvas av på grund av vibrationer. Bredvid det skruvar vi på startreläet med skruvarna och riktar det korrekt. Nästa - ljusströmbrytaren, på sina kontakter ansluter vi reläet och nätsladden. Det är lämpligt att fixera själva sladden med en krage eller ett ögla på plywoodskivan, så att den inte går sönder ur brytaren.
När den är klar med den elektriska delen fortsätter vi med installationen av resten av det pneumatiska systemet. Vid kompressorinloppet fixerar vi ett fint filter för bensin med hjälp av en bit gummirör och 2 klämmor. Kanske kommer den här delen att vara överflödig för någon, men den är inte dyr, och alla slags damm kommer inte in i kompressorn, då kan den inte längre tas bort därifrån. Det viktigaste i alla efterföljande operationer är att inte fylla detta filter med olja, det kommer att förlora sina egenskaper från detta. Därefter ansluter en bit gummirör och 2 klämmor kompressorutgången till mottagarens ingång. Det är nödvändigt att agera försiktigt för att inte bryta rören ur locket. Vid mottagarens utgång sträcker vi också gummiröret med 2 klämmor, fixerar filtret för dieselbränsle. Detta filter kan fyllas med silikagel, sedan utför det två funktioner - en fuktfälla och en adapter för fixering av gummi- och vinylkloridrören. Naturligtvis kan du göra det utan att dra vinylröret direkt till mottagarens utgång, men en sådan anslutning kommer inte att vara helt tät och hållbar, slangen kommer att bryta av det släta kopparröret.
Ett vinylrör är vanligtvis mindre i diameter än munstycket i filtret och luftborsten; det sträcker sig inte särskilt bra och det är ganska svårt att montera det. Det finns ett litet trick för detta - rörets spets är nedsänkt i lösningsmedel 647 under flera minuter. Grunt, mer än 5 mm är inte värt det, annars är det för flexibelt, och det kommer inte att läggas någon tonvikt på att skjuta den på beslaget.Det är lämpligt att fixera filtret och vinylröret på ett plywoodskiva, så att det inte kommer att hänga ut och lossa mottagarrören.
Det är nästan det. Du kan slå på, lyssna på väsen från luften. Bara rusa rätt in i arbetet är inte värt det, om silikontätning användes - det måste torka i ett par dagar.
Kapitel tre: exploatering.
Det är inget komplicerat här. Det viktigaste när man använder kompressorn är att förhindra att den överhettas. Typiskt värms kompressorn till en temperatur av 40-45C under 25-30 minuter av kontinuerlig drift. Det är inte värt att arbeta längre, det kanske redan reflekterar dåligt på dess resurs och kvalitet på arbetet.
För framtida användning kan du behöva justera lufttrycket. Till exempel kan vissa typer av kompressorer ge ut mycket mer luft än vad som är nödvändigt för en luftborste, eller detta beror på färgmoment. I detta fall kommer kompressorn att skapa onödigt högt tryck i rören, filtren och mottagaren, och den fungerar också med överbelastning och snabbt värms upp. I det här fallet behöver vi en växellåda. Det viktigaste är att växellådan i detta system måste installeras vid INPUT för kompressorn, om den är installerad vid utgången kommer detta också att leda till att kompressorn överbelastas och snabbt värms upp.
Genom att installera en reducerare vid inloppet begränsar vi mängden luft som passerar genom kompressorn och reglerar därmed trycket. Den enklaste och mest prisvärda växellådan är kalibrerade rör, som kan fixeras på inloppet av filtret genom ett gummirör, till exempel från pennor på fontänpennor eller tjocka nålar från sprutor. Du kan borra dig själv med olika borrar. Eller så kan du besöka närmaste djuraffär, i produkterna för akvariet kan du hitta mycket lämpliga små kranar och växellådor. Och vad gäller landningsdiametrar är de bara värda ett öre. Till skillnad från kalibrerade rör ger de dig möjlighet att justera trycket inom vissa gränser när du arbetar.
Kapitel fyra: Underhåll.
Kompressorunderhåll är inte svårt, även om vissa delar måste delvis tas bort för detta. Naturligtvis behöver du inte serva enheten alls, men tro mig - den svarar på samma sätt.
Tjänsten inkluderar:
Oljebyte.
Filterbyte.
Tappa ackumulerad olja från mottagaren.
Olja, oavsett hur bra den är, förlorar fortfarande sina egenskaper och blir förorenad över tiden. Det rekommenderas att byta olja minst en gång om året i kompressorn, oavsett läge och drifttid.
För att göra detta är det nödvändigt att ta bort alla rör från det, skruva ur stickkontakten från påfyllningsröret och luta kompressorn för att hälla all oljan ur det. Kom ihåg - efter det kan du inte slå på det i alla fall! Häll sedan den nödvändiga mängden olja inuti med en spruta, precis som med det första oljebytet. Medan rören tas bort - kan du samtidigt ta bort de gamla filtren, hälla ut den ackumulerade oljan från mottagaren. Det är inte värt att hälla tillbaka denna olja i kompressorn.
Installera sedan alla nya filter på plats, sätt tillbaka rören till kompressorn. Metallklämmor hjälper bra i detta, de låter dig upprepade gånger utföra sådana operationer.
Det är allt, bra arbete. Jag tror att de ytterligare frågor som kan uppstå kan lösas på forumet.
