Постоји много кола претварача напона, али по правилу се након монтаже појављују кварови, кварови и неразумљиво прегревање појединих делова и делова кола. Састављање претварача ми је одузело две недеље, пошто су у главном колу направљене бројне измене; на крају, могу са сигурношћу рећи да је резултат био моћан и поуздан претварач.
Главни задатак је био да се направи конвертор од 300-350 вати за напајање појачала по Ланзар шеми, све је испало лепо и уредно, све осим плоче, имамо велики недостатак хемикалија за плоче за гравирање, па смо морали да користимо матичну плочу, али не саветујем да понављам своје муке, лемљење Жице за сваку стазу, калајисање сваке рупе и контакта није лак посао, ово се може проценити гледајући полеђину плоче. За леп изглед на плочу је залепљена широка зелена трака.
ПУЛСЕ ТРАНСФОРМЕР
Главна промена у колу је импулсни трансформатор. У скоро свим чланцима о домаћим инсталацијама сабвуфера, трансформатор је направљен на феритним прстеновима, али прстенови понекад нису доступни (као у мом случају). Једина ствар која је ту била је Алсиферов прстен од високофреквентне пригушнице, али радна фреквенција овог прстена није дозвољавала да се користи као трансформатор у претварачу напона.
Ту сам имао среће, добио сам неколико компјутерских напајања скоро безвезе, срећом, обе јединице су имале потпуно идентичне трансформаторе.
Као резултат тога, одлучено је да се користе два трансформатора као један, иако један такав трансформатор може пружити жељену снагу, али када се намотаји намотаји једноставно не би одговарали, па је одлучено да се оба трансформатора преправе.
Прво, морате уклонити срце; у ствари, посао је прилично једноставан. Помоћу упаљача загревамо феритни штап који затвара главно срце и после 30 секунди загревања лепак се топи и феритни штапић испада. Својства штапа се могу променити због прегревања, али то није толико важно, јер нећемо користити штапове у главном трансформатору.
Исто радимо и са другим трансформатором, затим уклањамо све стандардне намотаје, чистимо терминале трансформатора и одрежемо један од бочних зидова оба трансформатора, препоручљиво је да се одсече зид без контаката.
Следећи део посла је лепљење рамова. Можете једноставно обмотати подручје причвршћивања (шав) електричном траком или траком; не препоручујем употребу разних лепкова, јер то може ометати уметање језгра.
Имао сам искуства у склапању напонских претварача, али ме је овај претварач ипак коштао сав сок и новац, пошто је током рада страдало 8 теренских радника, а за све је крив трансформатор.
Експерименти са бројем обртаја, технологијом намотаја и попречним пресецима жице довели су до пријатних резултата.
Дакле, најтежи део је намотавање. Многи форуми саветују да намотате дебелу примарну, али искуство је показало да вам не треба много да бисте добили наведену снагу. Примарни намотај се састоји од два потпуно идентична намотаја, сваки од њих је намотан са 5 нити жице од 0,8 мм, истегнутих дуж целе дужине оквира, али нећемо журити. За почетак, узимамо жицу пречника 0,8 мм, жица је пожељно нова и глатка, без кривина (иако сам користио жицу из мрежног намотаја истих трансформатора из извора напајања).
Затим намотавамо 5 окрета дуж једне жице дуж целе дужине оквира трансформатора (можете и намотати све жице заједно са снопом). Након намотавања првог језгра, потребно га је ојачати једноставним намотавањем на бочне терминале трансформатора. Затим намотамо остале жице, равномерно и уредно. Након што је намотавање завршено, потребно је да се ослободите премаза лака на крајевима намотаја; то се може учинити на неколико начина - загрејати жице снажним лемилом или уклонити лак са сваке жице појединачно са ножем за монтажу или бријач.Након тога, треба да калајишете крајеве жица, уплетете их у пигтаил (згодно је користити клешта) и покрити их дебелим слојем лима.
После овога прелазимо на другу половину примарног намотаја. Потпуно је идентичан првом, пре намотавања обложимо први део намотаја електричном траком. Друга половина примарног намотаја је такође развучена преко целог оквира и намотана у истом смеру као и прва; наматамо га по истом принципу, једно по једно језгро.
Након што је намотавање завршено, намотаји треба фазно поставити. Требало би да добијемо један намотај, који се састоји од 10 обртаја и има славину од средине. Овде је важно запамтити један важан детаљ - крај првог полувремена треба да се споји са почетком другог полувремена или обрнуто, тако да нема потешкоћа са фазирањем, боље је све радити са фотографија.
После много напорног рада, примарни намотај је коначно спреман! (можете пити пиво).
Секундарни намотај такође захтева велику пажњу, јер ће то напајати појачало. Намотан је по истом принципу као и примарни, само се свака половина састоји од 12 завоја, што у потпуности обезбеђује биполарни излазни напон од 50-55 волти.
Намотај се састоји од две половине, свака је намотана са 3 жице од 0,8 мм жице, жице су истегнуте кроз оквир. Након намотавања прве половине, изолујемо намотај и намотамо другу половину на врху у истом правцу као и прва. Као резултат, добијамо две идентичне половине, које су фазне на исти начин као и примарне. Након тога, проводници се чисте, преплићу и затварају један за други.
Једна важна ствар - ако одлучите да користите друге врсте трансформатора, онда се уверите да половице срца немају празнину; као резултат експеримената, откривено је да чак и најмањи размак од 0,1 мм оштро омета рад кола, потрошња струје се повећава за 3-4 пута, транзистори са ефектом поља почињу да се прегревају тако да хладњак нема времена да их охлади.
Готови трансформатор може бити заштићен бакарном фолијом, али то не игра посебно велику улогу.
Резултат је компактан трансформатор који лако може испоручити потребну снагу.
СЦХЕМЕ
Шема кола уређаја није једноставна, не саветујем почетницима да га контактирају. Основа, као и увек, је генератор импулса изграђен на интегрисаном колу ТЛ494. Додатно излазно појачало је изграђено на пару транзистора мале снаге серије БЦ 557, скоро потпуни аналог БЦ556; из унутрашњег простора можете користити КТ3107. Два пара моћних транзистора са ефектом поља серије ИРФ3205 се користе као прекидачи за напајање, 2 транзистора са ефектом поља по руци.
Транзистори су уграђени на мале хладњаке из рачунарских извора напајања и претходно су изоловани од хладњака помоћу посебног заптивача.
Отпорник од 51 ома је једини део кола који се прегрева, па је потребан отпорник од 2 вати (иако имам само 1 ват), али прегревање није страшно, ни на који начин не утиче на рад кола.
Инсталација, посебно на матичној плочи, је веома заморан процес, па је боље све радити на штампаној плочи. Ширимо плус и минус колосеке, па их прекријемо дебелим слојевима лима, јер ће кроз њих тећи знатна струја, као и код пољских одвода.
Поставили смо отпорнике од 22 ома на 0,5-1 ват, дизајнирани су да уклоне преоптерећење из микрокола.
Отпорници за ограничавање струје гејта и отпорник за ограничавање струје напајања микрокола (10 ома) су пожељно пола вата, сви остали отпорници могу бити 0,125 вати.
Фреквенција претварача се подешава помоћу кондензатора од 1,2нф и отпорника од 15к; смањењем капацитивности кондензатора и повећањем отпора отпорника можете повећати фреквенцију или обрнуто, али је препоручљиво да се не играте са фреквенција, пошто рад целог кола може бити поремећен.
Исправљачке диоде су коришћене у серији КД213А, најбоље су се снашле, јер су се због радне фреквенције (100 кХз) осећале одлично, иако можете користити било које брзе диоде са струјом од најмање 10 ампера; такође могућа употреба склопова Шоткијевих диода, који се могу наћи у истим рачунарским напајањима, у једном случају постоје 2 диоде које имају заједничку катоду, тако да ће вам за диодни мост требати 3 таква диодна склопа. Друга диода је инсталирана за напајање кола; ова диода служи као заштита од преоптерећења.
Нажалост, имам кондензаторе са напоном од 35 волти од 3300 микрофарада, али је боље изабрати напон од 50 до 63 волта. Постоје два таква кондензатора по руци.
Коло користи 3 пригушнице, од којих прва напаја коло претварача. Ова пригушница се може намотати на стандардне жуте прстенове из извора напајања. Око целог прстена равномерно навијамо 10 окрета, жица је подељена на две жице од 1 мм.
Пригушнице за филтрирање РФ сметњи након трансформатора такође садрже 10 завоја, жицу пречника 1-1,5 мм, намотану на исте прстенове или на феритне шипке било које марке (пречник шипки није критичан, дужина 2-4 цм ).
Конвертор се напаја када је жица даљинског управљача (РЕМ) повезана на позитивно напајање, ово затвара релеј и претварач почиње да ради. Користио сам два релеја повезана паралелно на 25 ампера сваки.
Хладњаци су залемљени на блок конвертора и укључују се одмах након укључивања РЕМ жице.Један од њих је намењен за хлађење конвертора, други је за појачало, може се уградити и један од хладњака у супротном смеру тако да да овај други уклања топли ваздух из уобичајеног кућишта.
РЕЗУЛТАТИ И ТРОШКОВИ
Па, шта да кажем, претварач је оправдао све наде и трошкове, ради као сат. Као резултат експеримената, успео је да испоручи поштених 500 вати и могао би да уради више да диодни мост јединице која је напајала претварач није умро.
Укупно потрошено на претварач (приказане цене су за укупан број делова, а не за један)
- ИРФ3205 4ком - 5$
- ТЛ494 1 ком -0,5$
- БЦ557 3 ком - 1$
- КД213А 4ком - 4$
- Кондензатори 35В 3300уФ 4ком - 3$
- Отпорник 51 охм 1 комад - 0,1 $
- Отпорник 22 ома 2 ком -0,15$
- Развојна плоча - $1
Са ове листе сам добио диоде и кондензаторе бесплатно, мислим осим теренских радника и микрокола, све се може наћи на тавану, питати од пријатеља или у радионицама, тако да цена претварача не прелази 10$. Готово кинеско појачало за сабвуфер са свим погодностима можете купити за 80-100 долара, а производи познатих компанија коштају доста, од 300 до 1000 долара. Заузврат можете саставити појачало идентичног квалитета за само 50-60 долара, чак и мање ако знате одакле да набавите делове, надам се да сам успео да одговорим на многа питања.
АКА КАСИАН
