Потребни материјали
Пре него што започнете са производњом штампе, мораћете да купите или пронађете у кантама:
- челична квадратна цев 50к50 мм;
- челични угао 40к40 мм;
- челична трака 40к4 мм;
- челична плоча 10 мм;
- челична плоча 4 мм;
- 5 т прикључак за флаше;
- 2 опруге калема за трамполину;
- 2 вијка у облику слова Ј са наврткама;
- 12 вијака М10 с наврткама 60 мм;
- 2 вијка М10 к 80 мм са матицама;
- 2 вијка М10 за шестерокутни кључ дужине 30 мм;
- 4 вијка М8 за шестерокутни кључ од 16 мм;
- 2 вијка М10 за 16 мм;
- 4 вијка М6 16 мм;
- Вијак М10 1 к 30 мм за Аллен кључ
- залиха с петом.
Процес производње хидрауличне преше из дизалице
Прво изрезујте 2 радна дела из квадратне цеви. Они ће се даље користити као главни носач машине. Њихова дужина је изабрана за параметре дизалице. Имам 66 цм, а ја одмах правим ноге из угла. Да би се осигурала њихова стабилност, дужина од 30 цм је сасвим довољна.
Ставио сам на угао уз помоћ ознаке језгре за бушење, након чега припремим 2 отвора за М10 вијке. Поставио сам угао на квадратну цев и изједначио га на 90 степени да бих направио ознаке за бушење. Припремам пролазну рупу кроз оба зида трга. Сада спајам цев и угао дугим вијцима и наврткама.
Након што су сталци готови, изрезао сам два дела из угла дуљине 40 цм који ће се користити као горњи ојачани граничник за дизалицу. Постављао сам их једно по једно и стављао ознаке за бушење. Прво направим рупе у угловима, након чега бушим и квадрат.
Уметам 2 вијка М10 са сваке стране. Повлачим сталак и оба угла.
Из постојеће дебеле челичне плоче изрезао сам правоугаони радни комад димензија отприлике 80 до 13 цм. Клип дизалице ће наслонити на њега. Сада окрећем сталак тако да су попречни углови на дну. Ставио сам плочу преко и бушио у њеном средишту.
Да се рам цилиндар не поклизне под теретом, потребно је зауставити. Да бисте то учинили, изрежите другу плочу, али мало мању. Да бисте то учинили, користите танку плочу од 4 мм. Пролазим кроз рупе на њима, померајући их са велике плоче. Такође у његовом средишту са глодалицом бирам рупу великог пречника, која ће обухватити и пету клипа дизалице. Како не бих користио орахе, резао сам конце на танку плочу. Сада постављам обе плоче на држач из угла и све завртим М10 вијцима (дужине 30 мм са главом за шестерокутни кључ).
Сада правим клизни носач да осигурам дно дизалице. Озбиљна оптерећења на њему неће бити оптерећена, па сам одлучио да то направим од челичне траке.
За почетак, пресјекао сам два завоја дужине 16 цм и на њима направио двије попречне траке на удаљености од 5,4 и 10,8 цм од једне ивице.Након што направим клинасти рез са брусилицом, али не режем до краја. Добивеним жлебом савијам траку, добивајући профил у облику слова У, који се лако клизне по носачу машине.
Примјењујући профил на постољу, мерим удаљеност између њих, истовремено узимајући 4 мм толеранције. Преносим димензије на челичну траку. Његова дужина треба бити 8 цм дужа. Означавам, претходно одступивши од ивице за 4 цм. Након тога сам на исти начин изрезао уторе брусилице у облику клина. Савијам репове добијене на ивицама траке на 90 степени.
Сада морате повезати празнине добивене из траке. Да бисте то учинили, прво избушите рупе на реповима и одмах исеците навоје у њима да не бисте касније користили навртке. Такође припремим рупе у профилу у облику слова У и све спајам вијцима М8 са шестерокутном главом од 16 мм.
Затим узмем челичну плочу с пресјеком од 4 мм и ставим дно дизалице на њега те нацртам око њега, направим толеранције и одсјечем га. Испробавам добијену празнину у средини доњег потпорња израђеног од челичне траке. Направите 2 рупе и исеците конац. Спајам плочу и носач, након што сам одсекао додатну дужину вијка.
На дну дизалице направим четири рупе. Након тога ставио сам је на доњу заштитну плочу, обележио и избушио. Такође сам пресјекао конац.
У средини тањира, носач дизалице чини пролазни отвор. Након што је делимично развучем испод главе вијака М10, али не пробушим само, да бих утонуо капу.
На челичној траци са водећим профилима повлачим се неколико центиметара од основне плоче кроз отвор. У будућности ће бити корисни за осигурање опруга.
Почињем да састављам покретни део машине. Прво завијем вијак М10 у средишњи отвор плоче помоћу Аллен кључа. Глава му је потпуно скривена. Ставио сам дизалицу на врх и поправио је малим вијцима, такође испод шестерокутног кључа. Уметам вијке у облику слова Ј у бочне рупе у траци. Затегните их са две матице.
Сада, на горњем граничнику машине, насупрот вијцима у облику слова Ј, направим попречну кроз рупе кроз оба угла. Уметнем вијаке и повежем их са опругама помоћу Ј кука.
Опет узимам челични угао и одсечем два дела по 40 цм. Користиће се као постоље за место пресованих комада. Проверићу је на исти начин као што сам користио када причвршћујете горњи граничник прикључка. Да бих додао крутост, направио сам 2 уметка из сегмената квадратне цеви, такође они неће дозволити да се платформа преврта и пада током померања.
Сада је завршна фаза. Узмем челичну шипку с петом и ошишам на жељену дужину.
На крају вијака М10 направим рупу. Пререзао сам навој и завирао шипку на вијак који је претходно завишен у средину доњег граничника дизалице.
Остаје само да направите рупе у носачима како бисте могли да промените висину платформе на потребне параметре радних комада. До сада сам урадио само пар, убудуће ћу вршити по потреби.
Можете почети са тестирањем. Стандардна ручка дизалице није удобна, па сам је заменио дужом цевком.
Да би заштитио од корозије, обојао је све црвено-црно.
При састављању сам одбио користити заваривање, јер је важно посматрати исправне углове. При заваривању, део може водити у страну. Као што знате - нагиб, притисак и заваривање су неспојиви. Главна предност дизајна је та што, ако је потребно, увек могу уклонити џеп и вратити га назад.
