чланак о коришћењу старог компресора из фрижидера за употребу у аирбрусх-у.
Дакле, прво поглавље: производња.
Типично, на нашим географским ширинама, станиште дивљих или дивљих компресора је прилично мало, иако се изузеци дешавају. Најчешће се могу наћи у близини канти за отпатке у двориштима кућа или у подрумима где се одлаже све врсте смећа. Обично су чврсто причвршћени за велику белу кутију, која се популарно зове фрижидер, и у њој се чува пиво. Нећете моћи да ловите дивљи компресор голим рукама; неће вам га само дати. У међувремену, док трчите за оружјем, дивљи компресор може постати домаћи, али већ ванземаљски.
Са собом морате имати посебан сет оружја - клешта, шрафцигере са равним и крстастим главама, 2 кључа 12к14. Ако нађете велику белу кутију, морате је пажљиво прегледати; обично је компресор сакривен у доњем делу позади. Ако је компресор пронађен и имате потребан сет оружја, можете започети рударење.
Вађење компресора је једноставан процес, али му морате приступити пажљиво и пажљиво, иначе касније може доћи до проблема. Прво што треба да урадите је да помоћу клешта или бочних секача одгризете бакарне цеви које иду до решетке за хлађење, са висином од најмање 10 цм, или још боље, максимално, тада ће додатне цеви добро доћи (на неким типовима компресора, метална плоча са утиснутим бројевима је причвршћена за цеви - немојте је бацати, можда ће вам такође добро доћи). Штавише, цеви морају бити одгризене! Ни у ком случају не треба да сечете, чипс ће сигурно ући унутра, а онда се ваш компресор може јако разболети и умријети. Када се одгризу, цеви ће се спљоштити, не морате да бринете о томе, а такође ће вам помоћи да не будете прекривени уљем током транспорта.
У овој фази могу препоручити да се кап уља из компресора сипа на комад чистог папира и провери да ли има металних честица. Ако се у уљу примете мрље сребрне прашине, не морате да настављате даље и минутом ћутања почастите блажено сећање на преминулу јединицу.
Друго и најважније, компресор се састоји не само од хардвера, већ има још један и веома важан орган - стартни релеј. Релеј изгледа као мала црна (понекад бела) кутија, одвојено причвршћена вијцима поред компресора, са жицама које улазе и излазе из ње. Потребно је пажљиво одврнути релеј из фрижидера, и на исти начин пажљиво одвојити конектор који иде од релеја до тела компресора (ово важи за старе лонце; за друге типове компресора релеј можда неће бити уклоњив). Долазне 2 жице ће највероватније морати да се одсеку; оне и даље не иду право у утикач. Постоји још једна важна тачка - морате запамтити или означити у ком положају је релеј био причвршћен, где је врх и дно, понекад је потписан, али не увек.Зашто је то важно - више о томе у наставку.
И на крају, треће, помоћу 2 кључа од 12 мм, одврните тело компресора из фрижидера. Обично је причвршћен са 4 вијка и наврткама кроз гумене заптивке. Препоручљиво је да са собом понесете цео овај сет причвршћивача и гумица, може бити од користи у каснијим припремама за рад.
Друго поглавље: припрема (припитомљавање).
Дакле, управо сте добили свој компресор, намазан прљавштином и уљем, са рукама изгребаним и испруженим до колена, уморни али срећни, коначно сте стигли до његове куће. Сада можете почети са припремом компресора за рад. Прва ствар коју треба да урадите је контролно покретање. Повезујемо конектор релеја на контакте у кућишту компресора. Оријентишемо и привремено фиксирамо релеј на хоризонталној површини, чак га можете залепити траком. Главна ствар је да осигурате релеј какав је био у фрижидеру, он ради на основу гравитације и загревања плоча. Ако га погрешно оријентишете или га једноставно баците у ваздух, неће радити исправно, а то може бити кобно и за намотаје релеја и мотора компресора.
Пажљиво и користећи електричну траку, причврстите привремену жицу са утикачем на жице које улазе у релеј. Топло препоручујем да обмотате подручје увијања електричном траком, од тога зависи ваша сигурност и живот. Већ је мало моделара, ценимо њих и себе. Спљоштене цеви треба стиснути клештима, оне ће се раздвојити и ослободити пролаз ваздуха.
Када је све спремно и осигурано, можете укључити утикач у утичницу. Ово је обично праћено благим варничењем и пуцањем, али оптерећење је и даље значајно. Ако је све у реду, компресор треба да се укључи и тихо звецка. Ваздух мора да изађе из цеви, треба да означите који од њих „удише“, а који „издише“.Нема потребе да се возите дуго, главна ствар је да се уверите да склопљена јединица ради исправно. Ако није у реду и компресор се не покрене, или се након неког времена упали и искључи, ситуација је прилично лоша. За малу инспекцију морате бити упознати са електротехником и тестером. Ако вам ове ствари нису пријатне, не препоручујем да даље чачкате.
Па, ако сте пријатељи или имате идеју, хајде да наставимо. Морате уклонити конектор релеја са компресора и зазвонити намотаје мотора. Требало би да звоне са малим отпором једни према другима у било којој комбинацији. Ако један од намотаја не звони, у рукама држимо тело мртве јединице. Ако позовете, то значи да морате прегледати и очистити релеј. Пажљиво отворите кутију и очистите контакте финим брусним папиром. Главна ствар је да их не савијате или ломите; такође их не морате превише трљати.
Затим све поново састављамо, причвршћујемо како треба и покушавамо поново да упалимо. Ако се поново не покрене или се угаси - авај, нема среће... (Ово је под условом да је релеј оригиналан и да је испоручен са овим компресором. До искључења у нужди може доћи и због чињенице да је мотор јачи од онај за који је релеј дизајниран, онда ћете морати да потражите други релеј, а знак на слушалици ће помоћи у томе.) Међутим, да не причамо о тужним стварима, надамо се да је све успело.
Сада морате да саставите своју јединицу у погоднији и компактнији уређај. Наравно, не тврдим да сам истинит, свако има своје могућности и средства да постигне овај циљ, али ћу изнети свој приступ склапању целог уређаја. Да бисте то урадили, потребно је да посетите најближу продавницу ауто делова, пијацу аутомобила или тезгу са резервним деловима. Тамо треба да купите:
Литар моторног уља за замену, 10в40 или другог минералног или полусинтетичког.Обично је литар минимална посуда, али ако имате среће, долази на точење, довољно је и 500 грама. У најгорем случају, можете подмазати све шкрипаве шарке у кући.
Гумом ојачана цев отпорна на уље и бензин, дужине око метар и унутрашњег пречника 4 мм. Добро је да са собом имате комад бакарне цеви од компресора, можете испробати жељену гумену цев.
Металне стезаљке за кравате, 6 комада. Треба их испробати са свеже купљеном гуменом цеви. Требало би да буду мало већег пречника.
Винилхлоридна цев за прање стакла. Прозирне су, има и ојачаних, али нам оне не требају. Дужина мора бити изабрана у зависности од локације компресора и удобности рада, али не мање од 2 метра.
2 фина филтера - један за бензин, други за дизел гориво. Они су визуелно различити - за бензин је унутра папирна хармоника, за дизел унутра је синтетичка мрежа.
Туба од силиконског заптивача отпорног на уље и гас, густе конзистенције и сиве боје је боља, течнија а црна је лошија.
Након куповине свега овога, потребно је да се упутите до најближе продавнице хардвера. У њему морате купити:
Кабл са утикачем на крају за напајање компресора у мрежу. Дужина најмање 1,5 метара, пожељно двоструко изолована.
Прекидач за светло са једним кључем у кућишту затвореног типа, за спољашњу уградњу.
Вијци за дрво за намештај 3,5 к 16 или 3к16.
Сада цела ова гомила треба да се комбинује заједно, и добићемо жељену јединицу.
Прва и најважнија тачка припреме, од које зависи даљи рад и издржљивост компресора, је замена уља. Доста примерака је поломљено у вези с тим, потребно је мењати, није потребно, које уље сипати а које не.
Можда има много мишљења, али право је моје! Да се касније не би постављала празна питања типа „да ли ми добро иде на сунцокрету!“, написаћу своје виђење овог тренутка.
У компресор се фабрички сипа чисто „вретено“ (фреон, компресор - како се није звало) уље. У ствари је минерално. Не садржи никакве адитиве, јер компресор у фрижидеру ради у затвореном и безваздушни (без кисеоника) простор, и није изложен никаквим утицајима из спољашње средине.Када почнемо да га користимо за своје потребе, ситуација се радикално мења.На уље почиње да утиче кисеоник из ваздуха, микрочестице прашине, влага, итд Минерално уље се прилично брзо зачепљује и оксидира, губи својства.То доводи до јаког загревања компресора током рада, буке, хабања клипног система и, на крају, заглављивања.И то упркос чињеници да је било довољно уља. Штавише, због малих својстава везивања и влажења минералног уља, оно ће интензивно летети до излаза, зачепљујући паре ваздуха и смањујући радни ниво у компресору.
Аутомобилско (моторно) уље је лишено већине ових проблема, пре свега због чињенице да садржи пакет адитива који компензују или потпуно елиминишу лоше факторе који утичу на квалитет и трајност уља. Штавише, дизајниран је за много теже услове рада од оних који ће бити у вашем компресору. На пример, користим моторни полусинтетички 10в40, јер остаје након замене уља у мом аутомобилу. Можете користити и минерално и полусинтетичко уље са другим индексима, али не препоручујем коришћење синтетичких уља.Прво, знатно су скупљи, а друго, течнији су и мање издржљиви.
Надам се да сам убедљиво написао, мада ће се, наравно, наћи и неверници који ће тврдоглаво да сипају уље које им се дочепају, и, ето, заставу за њих.
Вратимо се нашем гвозденом пријатељу. Овде се јавља одређена техничка тачка, наиме, који тип компресора је у вашим рукама. Визуелно су подељени на 2 главна типа - цилиндар и лонац (подсећа на ноћну вазу прекривену конвексним поклопцем). Прве су скоро изумрле врсте, коришћене су у веома старим типовима фрижидера и престале да се производе крајем 70-их. Али ако сте успели да оживите ову врсту компресора, веома сте срећни. Они могу дати много већи излазни притисак од других. Најчешће нам у руке долази други тип компресора - лонци.
Главна разлика за нас у овој фази је где мењати уље. Код цилиндара се најчешће у бочну страну кућишта ушрафио огроман вијак, који затвара грло за пуњење. Треба га одврнути кључем, испустити старо уље из компресора у неку једнократну посуду.Пожељно је измерити колико је тог уља било. У зависности од врсте цилиндра, потребно их је напунити са 300 до 500 грама уља. Затим пажљиво заврните завртањ назад, по могућству прекривши га заптивачем отпорним на уље и бензин.
Нога је мало компликованија. Обично из њега вире 3 цеви - удисање, издисај и запечаћена цев за пуњење. Препоручљиво је мењати уље кроз њега. Да бисмо то урадили, треба да отворимо ову цев, можемо је мало исећи турпијом у круг испод спљоштеног места, али ни у ком случају је не пресећи. Затим, дуж реза, морате сломити цев и потпуно је прекинути, замахнувши је у страну.Бурр формиран дуж ивице мора се лагано ударити чекићем. Затим једноставно исцедите уље из лонца, нагињући га према цевима, у било коју посуду за једнократну употребу. Запамтите - након испуштања уља ни у ком случају не укључујте компресор!
Компресор ћете морати да напуните шприцем, постепено уливајући уље у цев за пуњење; можете ставити гумену цев у облику импровизованог левка. Потребно је око 250-350 грама уља по посуди. Након пуњења, цев мора бити запушена, иначе ће ваздух изаћи кроз њу (или обрнуто - ући кроз филтер, у зависности од типа компресора). Можете га, наравно, изравнати, али то није згодно, јер ће тада уље морати да се промени. Препоручујем увртање малог вијка за самопрезивање одговарајућег пречника, испод чије главе ће се налазити гумена подлошка-одстојник.
Као иу случају уља, биће очајни или лењи другови који ће покушати да напајају компресор уљем у покрету, додајући га у усисну цев - никако не препоручујем да то радите. Прво, препоручљиво је мењати уље одједном, али укључивање компресора са испуштеним уљем значи убијање. Друго, у клипним уређајима постоји такав феномен - водени чекић. То је када течност улази у простор изнад клипа у запремини већој од запремине коморе за компресију. Течности, као што знамо, скоро да нису компримоване, али мотор компресора ће то покушати. Као резултат тога, можемо доживети уништење клипног система. Надам се да сам и вас у ово уверио.
И тако ћемо наставити. Сада ћемо све ставити на гомилу, према датом дијаграму.
Ова шема је намењена ваздушним четкицама са једним дејством, као што је наш вољени „Етон“ - звани Белоруски, или ваздушним четкицама двоструког дејства претворене у једноструко дејство.
Можете, наравно, све то повезати и оставити да виси, али ова структура ће се стално ломити и распадати. Мислим да ако се мало потрудите и комбинујете све на некој платформи или у футроли, то ће бити поузданије и пружити вам више задовољства од рада. Не претендујем на стандардизацију, али мој тип монтаже апсолутно не захтева употребу машина, заваривања или специјалних алата. Сви материјали су такође доступни и њихова цена је ниска. За најједноставнији и најпоузданији резултат, можете саставити структуру на листу шперплоче или иверице. Димензије овог листа углавном зависе од врсте пријемника одабраног или добијеног. Пријемник је неопходан за најмање две функције - изглађује пулсације ваздушног притиска које су неизбежне током рада компресора и служи као хватач капљица паре и уља. За јефтине ваздушне четке са једним дејством, које укључују широко распрострањени "Етон" - познат и као Белоруски - пријемник великог капацитета је потпуно непотребан; довољна је запремина од око 1-2 литра.
Као што показује пракса, скоро сваки херметички затворен контејнер се користи као пријемник - од пластичних боца за пиће и пиво до индустријских пријемника од камиона и опреме. По мом мишљењу, употреба пластичних флаша, а још више стакла, донекле је небезбедна, ови материјали немају добру механичку чврстоћу, па чак и благи притисак у пријемнику може да га пукне ако се оштети и изазове повреду.Можете, наравно, користити такве ствари као што је цилиндар за гашење пожара, али то донекле повећава и чини целу структуру тежом.
Најоптималнији контејнери за пријемник су мале конзерве за храну за воду од провидног белог полиетилена, или, као у мом примеру, експанзиони резервоар из аутомобила Лада. Полиетилен од којег су направљени ови контејнери је прилично густ и вискозан, не плаши се механичких оштећења од пада малих предмета и задржава својства прилично дуго. Чак и ако дође до руптуре, не ствара се фрагменти или остаци материјала. За оне који не желе да користе такве материјале под притиском, могу вам саветовати да ближе погледате мале заварене металне канте за гориво запремине 5 литара.
Прилагођавање канистера или резервоара за пријемник је прилично једноставно - потребно је да узмете 2 цеви, на пример бакарне, изрезане из компресора, свака дужине око 15 цм. Не заборавите, на компресору морају бити цеви дужине најмање 10 цм. У поклопцу канистера избушене су 2 рупе у које ове цеви треба да се чврсто уклапају. Затим се са унутрашње стране поклопца место где улазе цеви попуњава епоксидном смолом, нема потребе да се пуни, потребно је оставити још простора за завртање грла. Када се све осуши, потребно је подмазати врат и чеп са заптивачем и чврсто га заврнути. У овом тренутку, важно је правилно поставити цеви - њихови врхови не би требало да буду један поред другог, а излазна цев треба да буде виша од улазне (као на дијаграму).
Сада када је све припремљено, можете схватити која је величина листа шперплоче потребна. Не би требало да га састављате чврсто, јер ће га бити теже одржавати, а компресор треба да има мало простора око себе за проток ваздуха и хлађење.У мом случају, био је довољан комад од 30к40 цм Шперплоча треба да буде дебљине најмање 9 мм, плоча од фибербоарда - 15 мм. Обрезивање углова и обрада грубим брусним папиром је већ укус. Али крхотине у прстима неће донети задовољство.
На угловима листа на његовом будућем доњем делу потребно је причврстити ноге, гумене или, на пример, чепове од пластичних боца вијцима (добар разлог да узмете 4 пива од „један и по“). Главна ствар је да га не зашрафите скроз до пода или стола. Ноге су неопходне да би се смањила бука при раду компресора, спречила да „пуза“ са свог места, а такође је непријатно гребање по поду.
Затим се избуше 4 рупе за носаче компресора; надам се да нисте заборавили да понесете вијке са собом? Могуће је да када користите дебелу плочу од шперплоче или иверице, дужина стандардних вијака можда неће бити довољна, онда ћете морати да купите дуже заједно са матицама у продавници хардвера или аутомобила.
Најтеже је обезбедити пријемник. Мора се прво инсталирати како се други делови јединице касније не би мешали. Нема потребе да се пријемник буши до краја помоћу затварача, овде је потребан креативан приступ - на пример, користите гумену цев или траку, издржљиву тканину или кожу, перфорирану траку за паковање тешких терета итд. Једна ивица траке за причвршћивање је вијком причвршћена на шперплочу, пребачена преко пријемника и чврсто причвршћена на другу страну.
Компресор је причвршћен вијцима, најбоље цевима, за ивицу шперплоче, што ће олакшати замену уља у будућности. Приликом завртања, препоручљиво је подмазати навоје вијака заптивачем, тако да се накнадно неће одврнути због вибрација. Поред њега завртамо стартни релеј са завртњима, правилно га оријентишући. Следећи је прекидач за светло, на његове контакте повезујемо релеј и кабл за напајање.Препоручљиво је да сами кабл причврстите краватом или омчом за лист шперплоче, тако да неће избити из прекидача.
Када је електрични део завршен, прелазимо на уградњу остатка пнеуматског система. На улазу компресора, користећи комад гумене цеви и 2 стезаљке, причвршћујемо фини филтер за бензин. Можда се овај део некоме чини непотребан, али није скуп, а све врсте прашине неће ући у компресор, онда се више неће уклањати одатле. Главна ствар током свих наредних операција је да се овај филтер не пуни уљем, јер ће то довести до губитка својих својстава. Затим користите комад гумене цеви и 2 стезаљке да повежете излаз компресора са улазом пријемника. Морате поступати пажљиво како не бисте сломили цеви са поклопца. Такође затегнемо гумену цев са 2 стезаљке на излаз пријемника и причврстимо филтер за дизел гориво. Овај филтер се може напунити силика гелом, тада ће обављати 2 функције - хватач влаге и адаптер за причвршћивање гумених и винилхлоридних цеви. Можете, наравно, без тога, повуците цев од винил хлорида директно на излаз пријемника, али таква веза неће бити потпуно заптивена и издржљива, црево ће се одвојити од глатке бакарне цеви.
Цев од винил хлорида је обично мањег пречника од филтера и арматуре за ваздушну четкицу, не растеже се добро и прилично је тешко уклопити. Постоји мали трик за ово - врх цеви је уроњен у растварач 647 на неколико минута. Не би требало да буде дубок, не би требало да буде већи од 5 мм, иначе ће бити превише флексибилан и неће бити ослонца за постављање на окову. Препоручљиво је да причврстите филтер и цев од винилхлорида за лист шперплоче, тако да не виси и олабави цеви пријемника.
Па, то је практично све.Можете га укључити и слушати како ваздух шишти. Само немојте одмах журити на посао ако сте користили силиконски заптивач - потребно је да се осуши неколико дана.
Треће поглавље: Операција.
Овде нема ништа компликовано. Главна ствар приликом рада компресора је да спречите његово прегревање. Обично се компресор загрева до температуре од 40-45Ц за 25-30 минута непрекидног рада. Не вреди радити дуже, то може негативно утицати на ресурсе и квалитет рада.
Током даљег рада, можда ћете морати да подесите притисак ваздуха. На пример, неки типови компресора могу произвести много већу количину ваздуха него што је потребно за ваздушну четкицу, или је то због проблема са фарбањем. У овом случају, компресор ће створити превисок притисак у цевима, филтерима и пријемнику, а сам ће радити са преоптерећењем и брзо се загрејати. У овом случају нам је потребан мењач. Најважније је да мењач у овом систему мора бити уграђен на УЛАЗУ компресора, ако се угради на излазу, то ће такође изазвати преоптерећење компресора и његово брзо загревање.
Уградњом редуктора на улаз ограничавамо количину ваздуха који пролази кроз компресор, чиме се регулише притисак. Најједноставнији и најприступачнији редуктор су калибриране цеви, које се могу причврстити на улаз филтера кроз гумену цев, на пример од пуњења за оловке, или дебеле игле из шприцева. Можете га сами избушити различитим бушилицама. Или можете посетити најближу продавницу кућних љубимаца; у акваријумским производима можете пронаћи веома погодне мале славине и редукторе. А према монтажним пречницима, они су управо такви, и коштају паре. За разлику од калибрираних цеви, оне ће вам омогућити да регулишете притисак у одређеним границама док радите.
Четврто поглавље: Одржавање.
Сервисирање компресора није тешко, иако ћете за то морати делимично уклонити неке делове. Наравно, не можете уопште да сервисирате јединицу, али верујте ми, она ће одговорити на исти начин.
Услуга укључује:
Промена уља.
Замена филтера.
Испустите акумулирано уље из пријемника.
Уље, колико год да је добро, временом губи својства и постаје контаминирано. У компресору, без обзира на начин рада и колико времена ради, препоручљиво је мењати уље најмање једном годишње.
Да бисте то урадили, потребно је да уклоните све цеви из њега, одврните утикач - завртањ - са цеви за пуњење и нагните компресор, излијте све уље из њега. Запамтите - након овога не можете га укључити ни под којим околностима! Затим, као и код прве замене уља, помоћу шприца сипајте потребну количину уља унутра. Док се цеви уклањају, можете истовремено уклонити старе филтере и излити нагомилано уље из пријемника. Нема смисла сипати ово уље назад у компресор.
Затим поставите све нове филтере на своје место и вратите цеви у компресор. У томе помажу металне стезаљке, које вам омогућавају да понављате сличне операције.
Па, изгледа да је то све, добар посао. Мислим да се сва додатна питања која се појаве могу решити на форуму.
