Circuitele convertoarelor de tensiune sunt pe mare, dar, de regulă, după defecte de asamblare, apar defecțiuni, supraîncălzire de neînțeles a unor părți individuale și părți ale circuitului. Asamblarea convertizorului mi-a luat două săptămâni, deoarece au fost făcute o serie de modificări la circuitul principal, în consecință, pot spune în siguranță că s-a dovedit a fi un convertor puternic și de încredere.
Sarcina principală a fost să construim un convertor de 300-350 de wați pentru a alimenta amplificatorul conform schemei Lanzar, totul s-a dovedit frumos și îngrijit, totul, cu excepția plăcii de circuit, avem un deficit mare în chimie pentru gravarea plăcilor de circuit, așa că a trebuit să folosesc o placă de pâine, dar nu sfătuiesc să îmi repet chinul, lipirea cablarea pentru fiecare pistă, ruperea fiecărei găuri și contactul nu este o treabă ușoară, puteți judeca acest lucru uitându-vă la tablă din spate. Pentru un aspect frumos, o bandă verde adezivă largă a fost lipită pe placă.
TRANSFORMATOR PULS
Principala schimbare a circuitului este un transformator de impulsuri. În aproape toate articolele instalațiilor de subwoofer de casă, transformatorul este realizat pe inele de ferită, dar inelele nu sunt uneori disponibile (ca în cazul meu). Singurul lucru care a fost un inel aliferent dintr-un inductor de înaltă frecvență, dar frecvența de lucru a acestui inel nu a permis utilizarea acestuia ca transformator într-un convertor de tensiune.
Aici am avut noroc, aproape degeaba am primit câteva alimentări de calculator, din fericire în ambele unități au fost transformatoare complet identice.
Drept urmare, s-a decis utilizarea a două transformatoare ca unul, deși un astfel de transformator poate furniza puterea dorită, dar la înfășurarea înfășurărilor, pur și simplu nu s-ar încadra, așa că s-a decis refacerea ambelor transformatoare.
La început, trebuie să îndepărtați inimile, de fapt, lucrarea este destul de simplă. Căldură mai ușoară un băț de ferită, care închide inimile principale și după 30 de secunde de lipici fierbinte se topește și bățul de ferită cade. Proprietățile bățului se pot schimba de la supraîncălzire, dar acest lucru nu este atât de important, deoarece nu vom folosi bastoanele din transformatorul principal.
Procedăm la fel cu al doilea transformator, apoi eliminăm toate înfășurările standard, curățăm bornele transformatoarelor și tăiem unul dintre pereții laterali ai ambelor transformatoare, este de dorit să tăiem peretele fără contact.
Următoarea parte a lucrării este lipirea cadrelor. Locul de fixare (cusătură) poate fi pur și simplu învelit cu bandă sau bandă, nu sfătuiesc să utilizați o varietate de adezivi, deoarece acest lucru poate interfera cu inserarea miezului.
Am avut experiență în asamblarea convertoarelor de tensiune, dar cu toate acestea acest convertor a supraviețuit tuturor sucului și banilor de la mine, deoarece în timpul lucrului au fost uciși 8 muncitori pe teren, iar transformatorul a fost de vină.
Experimentele cu numărul de viraje, tehnologia înfășurării și secțiunea transversală a sârmei au condus la rezultate încurajatoare.
Deci cel mai greu lucru este lichidarea. Multe forumuri recomandă înfășurarea unui primar gros, dar experiența a demonstrat că nu este nevoie de multe pentru a obține puterea indicată. Înfășurarea primară este formată din două înfășurări complet identice, fiecare dintre ele este înfășurat cu 5 fire de sârmă de 0,8 mm, întinse pe întreaga lungime a cadrului, dar nu ne vom grăbi. Pentru început, luăm un fir cu un diametru de 0,8 mm, firul este de preferință nou și plat, fără curburi (deși am folosit firul de la înfășurarea de rețea a acelorași transformatoare de la sursele de alimentare).
Apoi, de-a lungul unui singur fir, înfășurăm 5 rotiri pe întreaga lungime a cadrului transformatorului (puteți, de asemenea, să înfășurați toate firele împreună cu un pachet). După înfășurarea primului miez, acesta trebuie întărit prin simpla înșurubare a conductorilor laterali ai transformatorului. După ce deja vântăm restul venelor, lin și precis. După încheierea înfășurării, trebuie să scăpați de acoperirea lacului de la capetele înfășurării, acest lucru se poate face în mai multe moduri - pentru a încălzi firele cu un fier de lipit puternic sau pentru a curăța lacul separat de fiecare fir cu un cuțit de montare sau un aparat de ras. După aceea, trebuie să rupeți capetele firelor, să le țeseți într-o coadă de porc (este convenabil să folosiți clești) și să le acoperiți cu un strat gros de staniu.
După aceea, trecem la a doua jumătate a înfășurării primare. Este complet identic cu primul, înainte de înfășurarea sa, acoperim prima parte a înfășurării cu bandă electrică. A doua jumătate a înfășurării primare este, de asemenea, întinsă de-a lungul întregului cadru și înfășurată în aceeași direcție ca primul, ne înfășurăm după același principiu, un miez.
După terminarea înfășurării, înfășurările trebuie treptate. Ar trebui să obținem o înfășurare, care constă din 10 rotiri și are un robinet de la mijloc. Este important să ne amintim de un detaliu important - sfârșitul primei reprize ar trebui să se alăture cu începutul celei de-a doua reprize, sau invers, astfel încât să nu existe dificultăți în trepte, este mai bine să faci totul din fotografii.
După munca grea, înfășurarea primară este în sfârșit gata! (puteți bea bere).
Înfășurarea secundară - necesită, de asemenea, multă atenție, deoarece va fi amplificatorul de putere. Se înfășoară pe același principiu ca cel primar, doar fiecare jumătate constă din 12 rotiri, ceea ce asigură complet o tensiune bipolară de 50-55 volți la ieșire.
Înfășurarea este formată din două jumătăți, fiecare rană cu 3 vene de sârmă de 0,8 mm, firele sunt întinse pe întregul cadru. După înfășurarea primei jumătăți, izolați înfășurarea și vântul a doua jumătate în aceeași direcție cu prima. Drept urmare, obținem două jumătăți identice, care sunt etapizate în același mod ca primarul. După ce rezultatele sunt curățate, împletite și sigilate între ele.
Un punct important - dacă decideți să utilizați alte tipuri de transformatoare, atunci asigurați-vă că jumătățile inimii nu au un decalaj, ca urmare a experimentelor, s-a constatat că chiar și cel mai mic decalaj de 0,1 mm perturbă dramatic funcționarea circuitului, consumul curent crește de 3-4 ori , tranzistoarele cu efect de câmp încep să se supraîncălzească, astfel încât răcitorul să nu aibă timp să le răcească.
Transformatorul finisat poate fi protejat cu folie de cupru, dar nu joacă un rol deosebit de mare.
Rezultatul este un transformator compact care poate furniza cu ușurință puterea potrivită.
SCHEMA
Diagrama dispozitivului nu este simplă, pentru șoimii începători nu vă sfătuiesc să-l contactați. Baza, ca întotdeauna, este un generator de impulsuri construit pe circuitul integrat TL494. Un amplificator de ieșire suplimentar este construit pe o pereche de tranzistoare de putere mică din seria BC 557, un analog aproape complet al BC556, KT3107 poate fi utilizat din interiorul casnic. Ca taste de alimentare, au fost folosite două perechi de tranzistoare puternice cu efect de câmp din seria IRF3205, 2 poli de câmp pe umăr.
Tranzistoarele sunt instalate pe chiuvetele mici de la sursele de alimentare ale calculatorului, izolate în prealabil de la radiatorul cu o garnitură specială.
Un rezistor de 51 ohmi este singura parte a circuitului care se supraîncălzește, deci rezistența este necesară pentru 2 wați (deși am doar 1 wa), dar supraîncălzirea nu este groaznică, acest lucru nu afectează funcționarea circuitului.
Instalarea, în special pe o placă de pâine, este un proces foarte plictisitor, așa că cel mai bine este să faceți totul pe o placă de circuit imprimat.Realizăm traseele plus și minus mai largi, apoi le acoperim cu straturi groase de staniu, deoarece va trece curent considerabil prin ele, la fel cu drenurile lucrătorilor din teren.
Punem rezistențe de 22 ohmi la 0,5-1 wați, sunt concepute pentru a îndepărta supraîncărcarea din microcircuit.
Rezistențele de limitare a curentului de poartă Polevik și rezistența de limitare a curentului de alimentare cu microcircuite (10 ohm) sunt de preferință pe jumătate de watt, toate celelalte rezistențe pot fi de 0,125 wați.
Frecvența convertizorului este setată folosind un condensator de 1,2 nf și un rezistor de 15 k, prin scăderea capacității condensatorului și creșterea rezistenței rezistorului, puteți ridica frecvența sau invers, dar este recomandabil să nu se joace cu frecvența, deoarece funcționarea întregului circuit poate fi perturbată.
Diodele redresoare au fost folosite de seria KD213A, s-au confruntat cel mai bine cu toate că s-au simțit bine datorită frecvenței de funcționare (100 kHz), deși puteți utiliza diode de mare viteză cu un curent de cel puțin 10 amperi, este posibil să folosiți și ansambluri de diode Schottky, care pot fi găsite în același surse de alimentare pentru calculator, într-un caz 2 diode care au un catod comun, deci pentru puntea de diodă veți avea nevoie de 3 astfel de ansamblări de diode. O altă diodă este instalată pe circuitul de alimentare, această diodă servește ca protecție împotriva supraîncărcării de putere.
Condensatoare, din păcate, am o tensiune de 35 volți 3300 microfarad, dar tensiunea este mai bine să aleg de la 50 la 63 volți. Pe umăr sunt doi astfel de condensatori.
Circuitul folosește 3 butoane, primul care alimentează circuitul convertizorului. Această sufocare poate fi înfășurată pe inele galbene standard de la sursele de alimentare. În mod regulat, în jurul inelului, înfășurăm 10 rotiri, un fir în două nuclee de 1 mm.
Inductoarele pentru filtrarea interferențelor RF deja după transformator conțin de asemenea 10 rotații, un fir cu diametrul de 1-1,5 mm, sunt înfășurate pe aceleași inele sau pe tije de ferită de orice marcă (diametrul tijelor nu este critic, lungimea este de 2-4 cm).
Puterea convertorului este furnizată atunci când cablul telecomenzii (REM) este scurtcircuitat la un plus de putere, aceasta închide releul și convertorul începe să funcționeze. Am folosit două relee conectate în paralel la 25 amperi fiecare.
Coolerele sunt lipite la convertizor și se aprind imediat după pornirea firului REM, unul dintre ele este conceput pentru a răci convertorul, celălalt este pentru amplificator, puteți instala, de asemenea, unul dintre coolerele în direcția opusă, astfel încât acesta din urmă să îndepărteze aerul cald din cazul obișnuit.
REZULTATE ȘI COSTURI
Ei bine, ce pot să spun, convertorul a îndeplinit toate așteptările și costurile, funcționează ca un ceas. În urma experimentelor, el a fost capabil să dea o cinste de 500 de wați și ar fi putut face mai mult dacă podul de diodă al unității pe care îl furniza convertorul nu ar fi murit.
În total, convertorul a fost cheltuit (prețurile sunt pentru numărul total de piese, nu pentru una)
IRF3205 4 buc - 5 dolari
TL494 1 buc -0.5 $
BC557 3 buc - 1 $
KD213A 4 buc - 4 dolari
Condensatoare 35v 3300mkf 4buc - 3 $
Rezistor 51ohm 1 buc - 0,1 USD
Rezistor 22ohm 2 buc -0.15 $
Consiliul de dezvoltare - 1 dolar
Din această listă, diodele și condensatorii au fost în zadar, cred că, cu excepția lucrătorilor de teren și a microcircuitelor, totul poate fi găsit la mansardă, întrebați prietenii sau în ateliere, astfel încât prețul convertorului să nu depășească 10 dolari. Puteți cumpăra un amplificator de subwoofer chinezesc gata, cu toate facilitățile pentru 80-100 USD, iar produsele unor companii cunoscute costă mult, de la 300 la 1.000 USD, în schimb puteți asambla un amplificator de calitate identică pentru doar 50-60 USD, cu atât mai puțin dacă știți unde să obțineți detaliile Sper să pot răspunde la multe întrebări.
AKA KASYAN
