O circuito dos conversores de tensão é um mar, mas, logo após a montagem, existem defeitos, mau funcionamento, superaquecimento incompreensível de partes individuais e partes do circuito. A montagem do conversor levou duas semanas, porque várias alterações foram feitas no circuito principal; como resultado, posso dizer com segurança que ele se mostrou um conversor poderoso e confiável.
A principal tarefa era construir um conversor de 300-350 watts para alimentar o amplificador de acordo com o esquema Lanzar, tudo ficou bonito e organizado, tudo, exceto a placa de circuito, temos um grande déficit na química para gravar as placas de circuito, então tive que usar uma placa de ensaio, mas não aconselho repetir meu tormento, soldar fiação para cada faixa, rasgar todos os buracos e contatos não é uma tarefa fácil, você pode julgar isso olhando para o quadro por trás. Para uma aparência bonita, uma ampla fita adesiva verde foi colada ao quadro.
TRANSFORMADOR DE PULSO
A principal mudança no circuito é um transformador de pulso. Em quase todos os artigos de instalações de subwoofers caseiros, o transformador é feito em anéis de ferrite, mas às vezes os anéis não estão disponíveis (como no meu caso). A única coisa que havia era um anel alsifer de um indutor de alta frequência, mas a frequência de trabalho desse anel não permitia usá-lo como transformador em um conversor de tensão.
Aqui eu tive sorte, quase por nada, consegui duas fontes de alimentação para computadores, felizmente em ambas as unidades havia transformadores completamente idênticos.
Como resultado, foi decidido usar dois transformadores como um, embora um desses transformadores possa fornecer a potência desejada, mas ao enrolar os enrolamentos, eles simplesmente não se encaixavam, por isso foi decidido refazer os dois transformadores.
No começo, você precisa remover os corações; de fato, o trabalho é bastante simples. Aqueça mais levemente um bastão de ferrite, que fecha os corações principais e depois de 30 segundos de cola quente derrete e o bastão de ferrite cai. As propriedades do bastão podem sofrer superaquecimento, mas isso não é tão importante, pois não usaremos os bastões no transformador principal.
Fazemos o mesmo com o segundo transformador, removemos todos os enrolamentos padrão, limpamos os terminais dos transformadores e cortamos uma das paredes laterais dos dois transformadores, é desejável cortar a parede sem contato.
A próxima parte do trabalho é colar quadros. O local de fixação (costura) pode ser simplesmente envolvido com fita ou fita adesiva, não aconselho o uso de uma variedade de adesivos, pois isso pode interferir na inserção do núcleo.
Eu tinha experiência na montagem de conversores de voltagem, mas, mesmo assim, este conversor me sobreviveu com todo o suco e dinheiro, porque durante o trabalho 8 trabalhadores de campo foram mortos e o transformador foi o culpado.
Experimentos com o número de voltas, a tecnologia de enrolamento e a seção transversal do fio levaram a resultados animadores.
Então a coisa mais difícil é sinuosa. Muitos fóruns recomendam o enrolamento de uma primária espessa, mas a experiência mostra que não é necessário muito para obter a energia indicada. O enrolamento primário consiste em dois enrolamentos completamente idênticos, cada um deles é enrolado com 5 fios de 0,8 mm, esticados ao longo de todo o comprimento da estrutura, mas não vamos nos apressar. Para começar, pegamos um fio com um diâmetro de 0,8 mm, o fio é preferencialmente novo e plano, sem dobras (embora eu tenha usado o fio do enrolamento de rede dos mesmos transformadores das fontes de alimentação).
Em seguida, ao longo de um único fio, enrolamos 5 voltas ao longo de todo o comprimento da estrutura do transformador (você também pode enrolar todos os fios juntos com um pacote). Depois de enrolar o primeiro núcleo, ele precisa ser reforçado simplesmente parafusando-o nas pontas laterais do transformador. Depois já enrolamos o restante das veias, de maneira suave e precisa. Após o final do enrolamento, você precisa se livrar do revestimento de verniz nas extremidades do enrolamento, isso pode ser feito de várias maneiras - para aquecer os fios com um ferro de soldar poderoso ou para descascar o verniz separadamente de cada fio com uma faca ou navalha de montagem. Depois disso, é necessário rasgar as extremidades dos fios, transformá-los em um pigtail (é conveniente usar um alicate) e cobri-los com uma espessa camada de estanho.
Depois disso, passamos para a segunda metade do enrolamento primário. É completamente idêntico ao primeiro, antes de enrolar, cobrimos a primeira parte do enrolamento com fita isolante. A segunda metade do enrolamento primário também é esticada ao longo de toda a estrutura e enrolada na mesma direção que a primeira, enrolamos segundo o mesmo princípio, um núcleo.
Após a conclusão do enrolamento, os enrolamentos devem ser faseados. Deveríamos ter um enrolamento, que consiste em 10 voltas e dá um toque no meio. É importante lembrar um detalhe importante - o final do primeiro semestre deve se unir ao início do segundo semestre, ou vice-versa, para que não haja dificuldade na fase, é melhor fazer tudo, desde fotografias.
Depois de muito trabalho, o enrolamento primário está finalmente pronto! (você pode beber cerveja).
Enrolamento secundário - também requer muita atenção, pois será o que alimentará o amplificador de potência. É enrolado no mesmo princípio que o primário, apenas cada metade consiste em 12 voltas, o que garante completamente uma tensão bipolar de 50-55 volts na saída.
O enrolamento consiste em duas metades, cada uma enrolada com 3 veias de 0,8 mm de fio, os fios são esticados por toda a estrutura. Depois de enrolar a primeira metade, isole o enrolamento e enrole a segunda metade na mesma direção que a primeira. Como resultado, obtemos duas metades idênticas, que são faseadas da mesma maneira que a primária. Depois que as descobertas são limpas, trançadas e seladas umas às outras.
Um ponto importante - se você decidir usar outros tipos de transformadores, certifique-se de que as metades do coração não tenham um espaço, como resultado de experimentos, verificou-se que mesmo o menor espaço de 0,1 mm interrompe drasticamente a operação do circuito, o consumo atual aumenta 3-4 vezes , os transistores de efeito de campo começam a superaquecer para que o resfriador não tenha tempo para resfriá-los.
O transformador acabado pode ser blindado com papel de cobre, mas não desempenha um papel particularmente grande.
O resultado é um transformador compacto que pode fornecer facilmente a potência certa.
DIAGRAMA
O diagrama do dispositivo não é simples, pois para iniciantes não aconselho que você entre em contato com ele. A base, como sempre, é um gerador de pulsos construído no circuito integrado TL494. Um amplificador de saída adicional é construído em um par de transistores de baixa potência da série BC 557, um análogo quase completo do BC556, KT3107 pode ser usado a partir do interior doméstico. Como teclas de força, foram utilizados dois pares de transistores de efeito de campo poderosos da série IRF3205, 2 pólos de campo por ombro.
Os transistores são instalados em pequenos dissipadores de calor das fontes de alimentação do computador, pré-isolados do dissipador de calor com uma junta especial.
Um resistor de 51 ohm é a única parte do circuito que superaquece; portanto, o resistor é necessário para 2 watts (embora eu tenha apenas 1 watts), mas o superaquecimento não é terrível, isso não afeta a operação do circuito.
A instalação, especialmente em uma placa de ensaio, é um processo muito chato, por isso é melhor fazer tudo em uma placa de circuito impresso.Aumentamos as faixas de mais e menos e as cobrimos com grossas camadas de estanho, uma vez que uma corrente considerável fluirá através delas, o mesmo com os drenos dos trabalhadores de campo.
Colocamos resistores de 22 ohm a 0,5-1 watts, eles são projetados para remover a sobrecarga do microcircuito.
Os resistores limitadores de corrente da porta Polevik e o resistor limitador de corrente da fonte de microcircuitos (10 ohm) são preferencialmente por meio watt, todos os outros resistores podem ter 0,125 watts.
A frequência do conversor é definida usando um capacitor de 1.2nf e um resistor de 15k, diminuindo a capacitância do capacitor e aumentando a resistência do resistor, você pode aumentar a frequência ou vice-versa, mas é aconselhável não tocar com a frequência, pois a operação de todo o circuito pode ser interrompida.
Os diodos retificadores foram usados pela série KD213A, eles superaram tudo, porque se sentiram bem por causa da frequência operacional (100 kHz), embora você possa usar qualquer diodo de alta velocidade com uma corrente de pelo menos 10 amperes, também é possível usar conjuntos de diodos Schottky, que podem ser encontrados nos mesmos fontes de alimentação de computador, em um caso, 2 diodos que possuem um cátodo comum; portanto, para a ponte de diodos, serão necessários 3 conjuntos de diodos. Outro diodo está instalado na energia do circuito, que serve como proteção contra sobrecarga de energia.
Infelizmente, os capacitores têm uma voltagem de 35 volts 3300 microfarads, mas é melhor escolher entre 50 e 63 volts. No ombro estão dois desses capacitores.
O circuito usa 3 bobinas, a primeira a alimentar o circuito conversor. Este afogador pode ser enrolado em anéis amarelos padrão das fontes de alimentação. Igualmente ao redor do anel, enrolamos 10 voltas, um fio em dois núcleos de 1 mm.
Os indutores para filtrar a interferência de RF já após o transformador também contêm 10 voltas, um fio com diâmetro de 1-1,5 mm, são enrolados nos mesmos anéis ou nas hastes de ferrite de qualquer marca (o diâmetro das hastes não é crítico, o comprimento é de 2-4 cm).
A energia do conversor é fornecida quando o fio do controle remoto (REM) é fechado para aumentar a energia, isso fecha o relé e o conversor começa a funcionar. Usei dois relés conectados em paralelo a 25 amperes cada.
Os resfriadores são soldados na unidade conversora e ligam-se imediatamente após ligar o fio REM, um deles é projetado para resfriar o conversor, o outro é para o amplificador, você também pode instalar um dos resfriadores na direção oposta, para que este último remova o ar quente do gabinete comum.
RESULTADOS E CUSTOS
Bem, o que posso dizer, o conversor atendeu a todas as expectativas e custos, funciona como um relógio. Como resultado de experimentos, ele foi capaz de fornecer 500 watts honestos e poderia ter feito mais se a ponte de diodos da unidade que o conversor estava fornecendo não tivesse morrido.
No total, o conversor foi gasto (os preços são para o número total de peças, não para uma)
IRF3205 4pcs - $ 5
TL494 1pc -0.5 $
BC557 3pcs - 1 $
KD213A 4pcs - $ 4
Capacitores 35v 3300mkf 4pcs - 3 $
Resistor 51ohm 1pc - $ 0,1
Resistor 22ohm 2pcs -0.15 $
Conselho de Desenvolvimento - $ 1
A partir desta lista, os diodos e capacitores foram em vão, acho que, exceto para trabalhadores de campo e microcircuitos, tudo pode ser encontrado no sótão, pergunte a amigos ou em oficinas, para que o preço do conversor não exceda US $ 10. Você pode comprar um amplificador de subwoofer chinês pronto com todas as conveniências por US $ 80-100, e os produtos de empresas conhecidas custam muito, de US $ 300 a US $ 1.000, em troca, você pode montar um amplificador de qualidade idêntica por apenas US $ 50-60, ainda menos se você souber onde obter os detalhes Espero poder responder a muitas perguntas.
AKA KASYAN
