Jak zrobić żelbetowy słupek ogrodzeniowy

Najwyraźniej czas porozmawiać o aspektach tworzenia żelbetowego słupka ogrodzeniowego. Ponieważ chciałam to zrobić już od dawna. A dla początkujących w branży betonowania przydatne byłoby poznanie prawdziwej technologii tworzenia zaprawy cementowej. Dlaczego mówię prawdę? Faktem jest, że przekopując (nie, nie piasek i cement) wiele źródeł informacji na temat cementowania, zetknąłem się z niesamowitą rozpiętością opinii, zmiennością działań i zakresem proporcji. Wydaje się, że to prawda. W zależności od marki cementu i wymaganej marki betonu dobiera się wymagane proporcje i konsystencję. Jednak autorzy wielu artykułów nie zwracali uwagi na szczegóły. W końcu taka praca jest uważana za zakurzoną, brudną, a nawet niewygodną. Chcę się z nimi uporać tak szybko, jak to możliwe. Co możemy powiedzieć o wylewaniu betonowych filarów własnymi rękami? Ale we wszystkim jest miara, a raczej złoty środek. W tym artykule powiem ci, jak własnoręcznie stworzyć żelbetową konstrukcję słupową, używając odpowiedniej zaprawy cementowo-piaskowej.Po długim namyśle zdecydowałem, że podzielę się również wyliczeniami dotyczącymi kosztu materiału. Dlatego też ci, którzy chcą zaoszczędzić na produkcji słupków betonowych przy wznoszeniu ogrodzenia, z pewnością przeczytają artykuł do końca. I być może przeczytają to jeszcze raz.

Narzędzia do zalewania filarów

• Kryterium.
  
• Rękawice.
  
• Mocne przecinarki.
  
• Szczypce.
  
• Klucz i śrubokręt.
  
• Piła ręczna lub wyrzynarka elektryczna.
  
• Młot i kowadło do prostowania pasa pancernego.
  
• Mistrz OK.
  
• Wiadro 15 litrów.
  
• Pojemniki pomiarowe.
  
• Do mieszania potrzebna będzie wiertarka elektryczna z przystawką do mieszania. Ułatwi to proces. W końcu dwadzieścia pięć filarów to nie żart.

Praca przygotowawcza

Aby rozpocząć pomyślnie, pracę dzielę na przygotowanie materiału i manipulację zaprawą cementową. Procedura jest następująca:

• Zacznijmy od rury. Zaznacz dwie równoległe linie wzdłużne po przeciwnych stronach rury. To są linie cięcia.
  
• Do cięcia użyj piły ręcznej lub wyrzynarki elektrycznej.
  
• Wyrównaj dwie połówki, umieszczając jedną w drugiej.
  
• Wywierć otwór na kołek dokładnie w środku rury.
  
• Odłóż części rurowe i przejdź do elementu wzmacniającego.
  
• Zmierz długość i szerokość siatki zbrojeniowej. Długość stanowi dokładnie połowę zakupionego arkusza o wymiarach 1x2 metry. Ale szerokość jest równa obwodowi rury, czyli 34 cm, użyj tutaj przecinaków do drutu.
  
  
  
  
  
  
  
• Zwiń obrabiany przedmiot w cylinder. Rozkłada się na dwa sposoby: na zewnątrz za pomocą poprzeczek lub do wewnątrz. Oczywiście należy go przekręcić na zewnątrz za pomocą poprzecznych prętów. W przeciwnym przypadku połówki rur podczas zamykania skrzynki napotkają przeszkodę w postaci podłużnych prętów. Zaginanie i skręcanie siatki nie jest łatwym zadaniem.Używaj rękawic, naturalnych ograniczników i szczypiec. Bądź ostrożny i ostrożny. Siatka wygina się stopniowo. Zachowanie dokładnego rozmiaru 34 cm pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych kroków w przyszłości.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Po skręceniu dokładnie ubij nierówności młotkiem.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Przymierz pas pancerny w dwóch połówkach rury.
  
• Popraw niedokładności w zamykaniu młotem kowalskim poprzez demontaż konstrukcji.
  
• Przetnij dziurkowaną taśmę papierową na trzy równe długości.
  
• Zrób z nich zaciski.
  
  
  
  
  
  
  
• Dodatkowym wymaganym elementem jest tarcza ze sklejki z dwiema krótkimi śrubami. Jest potrzebny jako dno. Śruby są niezbędne do utworzenia otworów do przyszłego mocowania poprzecznych prętów ogrodzenia. Średnica dna musi dokładnie odpowiadać średnicy pierścienia uszczelniającego rury kanalizacyjnej. Miejsce uszczelnienia, zwane także punktem łączenia rur, wyróżnia kielich.

Po przygotowaniu dna przystąp do montażu konstrukcji:

• Umieść siatkę w rurze.
  
• Zamiast uszczelki umieść krążek ze sklejki.
  
• Zamocuj zaciski w równej odległości.
  
• Przewlecz szpilkę przez otwory.
  
• Wyśrodkuj linię śrub na spodzie i wystających końcach kołków. W tych punktach przymocowane jest ogrodzenie.
  
• Dokręcić połączenia śrubowe.
  
• Przyklej taśmą dwie linie boczne.

Wypełnianie kolumny własnymi rękami

Producenci cementu zalecają mieszanie roztworu w temperaturze nie niższej niż +20 stopni. Trzymałem się tego znaczenia. Moim zdaniem jest optymalnie. Nie będę powtarzał opisanej powyżej kompozycji proporcjonalnej, ale zwrócę uwagę na drugi ważny punkt - kolejność mieszania. Faktem jest, że płynne szkło reaguje z wodą. Czy możesz mi powiedzieć, jaka reakcja? Odpowiadam: rozpuszcza się w nim.

• Porcję płynnego szkła wlewa się do wody, najlepiej ciepłej (+20 stopni).Następnie zamieszaj.
  
• Następnie cement jest odmierzany i wylewany. Należy go dokładnie wymieszać. Za dwie minuty spuchnie.
  
• Następnie dodaje się piasek w równych porcjach. Ugniatałam za pomocą domowego miksera dołączonego do wiertarki. Mikser czterołopatkowy wykonany jest z tej samej spinki do włosów i dziurkowanej taśmy papierowej. Plus cztery orzechy.
  
• Należy pamiętać, że dodając wodę podczas dodawania piasku w celu ułatwienia mieszania, naruszysz integralność połączenia szkło-cement. A to jest wada na przyszłość. Czasami jednak konieczne jest dodanie minimalnej ilości wody na koniec mieszania.

Roztwór wlewa się do formy na równym podłożu, bez ryzyka upadku. Kompakt z długim prętem lub szpilką. Chociaż długie, ale lekkie uderzenia w ciało są bardziej skuteczne. Przewietrzanie następuje głównie w górnej części słupa, gdyż masa prasowanego betonu zmniejsza się. Nawiasem mówiąc, sama kolumna jest wypełniona do góry nogami. Po 24 godzinach beton stwardnieje. Szybkość tę ułatwia płynne szkło. Po kolejnych 6 godzinach możesz usunąć plastikowe formy. Ale nie polecam nadmiernej ekspozycji. Istnieje możliwość sklejenia w przypadku prześwietlenia. Chcę powiedzieć, że nie używam okuć centralnych. Koszt okazuje się droższy. Ale w przypadku słupa o długości 2 metrów jest to konieczne.

Wniosek

Podsumowując, warto zauważyć, że wielu niedoświadczonych gospodarzy, a nawet pracowników zaniedbuje obliczenia dotyczące wylewania betonu. Z własnego doświadczenia pokazałam, że w tej kwestii oszczędzanie pieniędzy nie jest ostatnią rzeczą. Oprócz 13 080 rubli wydanych na drzewko, wlanie 25 filarów kosztowało 2975 rubli. Produktywność na poziomie 1 kolumny dziennie zapewni Ci codzienną dwugodzinną pracę przez około miesiąc. Chociaż montaż i wylewanie można wykonać w 1,5 godziny.A są to kwestie doświadczenia, na które składają się nabyte umiejętności i wiedza.

Trochę obliczeń i dlaczego potrzebny jest słup betonowy?

Wyobraź sobie, że potrzebujesz ogrodzenia. Niech będzie to małe ogrodzenie wentylowane z listew lub nieco masywniejsze - z deski o wymiarach końcowych 100x20 mm. Zupełnie normalne ogrodzenie. Nie należysz do tych, którzy ukrywają swoją działkę przed sąsiadami za profilowaną blachą, prawda? Zgadzam się, że żelazo jest trwałe. Ale przyroda musi oddychać. Twoja ziemia nie jest wyjątkiem. Załóżmy, że policzyłeś kubaturę desek. Kwota nie jest mała. A przytłaczająca liczba prywatnych właścicieli domów chce zaoszczędzić pieniądze. Opiszę pierwsze obliczenia na podstawie metrowej wysokości płotu na działce o powierzchni 7 arów:

• Długość jednego boku działki wynosi około 25 metrów.
  
• Zastosowana na końcu deska ma wymiary 100x20 mm.
  
• Odstęp między deskami w ogrodzeniu wynosi 100 mm.
  
• Będziesz potrzebować 5 desek na metr długości płotu.
  
• Na 25 metrów długości potrzeba 125 desek.

W sumie za cenę 10 tysięcy rubli za kostkę struganej deski za jedną stronę płotu składającego się ze 125 desek (0,25 m3) trzeba będzie zapłacić 2500 rubli. Po co liczyć deski, skoro przedmiotem pytania jest słup betonowy? Ale mam pytanie przeciwne. Dlaczego potrzebujesz betonowego filaru? Czy w ogóle można uprawiać sport i podnosić ciężary? To oczywiście żart. Ale chcę cię trochę przestraszyć cenami początkowymi, aby dać ci wyobrażenie o liczbie filarów wokół witryny. Nie obejdzie się bez zapisywania tutaj, więc przygotuj się na bardziej złożone formuły matematyczne. Do górnej kwoty doliczony jest koszt pręta podłużnego pełniącego funkcję poprzeczek ogrodzeniowych. I oto nadszedł ten moment. Optymalna rozpiętość między podporami wynosi trzy metry. Podziel 25 przez 3, aby uzyskać zaokrągloną wartość 8.Oznacza to, że po jednej stronie terenu potrzeba 16 trzymetrowych prętów (jest to góra i dół). Przy rozmiarze końcowym 40 x 40 mm koszt wynosi 770 rubli. W sumie na całym obwodzie potrzebne są pręty i deski o wartości 13 080 rubli. To naprawdę dużo, jeśli doliczyć do tego około 20 m2 powierzchni więcej pod malowanie kompozycją ochronną. Ze względu na Twoje preferencje dotyczące powłoki antykorozyjnej, to Ty decydujesz, jaki skład kupić. Tutaj warto pomyśleć o oszczędzaniu na słupach. I spraw, aby ogrodzenie było piękne i naturalne. Wracając do kolumn, ich liczbę można łatwo obliczyć:

• Na stronę potrzeba 8 sztuk.
  
• Na całym obwodzie 24.
  
• Plus 1 za furtkę.

Podpora jest zakopana co najmniej pół metra w ziemi. Jeśli ogrodzenie ma wysokość jednego metra, wysokość słupka wyniesie 1,5 metra. Jest jednak pewien trik: użyj metrowych słupków, pogłębiając je również o pół metra i pozostawiając tę ​​samą wysokość od podłoża. Poprzeczki mocuje się w górnym punkcie słupka oraz w jego środku, tuż przy powierzchni gruntu. Ta konstrukcja metrowego ogrodzenia z półmetrowymi wspornikami spełnia wymagania dotyczące wytrzymałości materiału. Oznacza to, że jest mocny, niezawodny i ekonomiczny pod względem konstrukcji. A teraz odpowiadam na pytanie, po co Ci słup betonowy wykonany samodzielnie:

• Tworzenie niezawodnego wsparcia.
  
• Naturalne połączenie materiałów.
  
• Dobry projekt. W końcu słup można łatwo pomalować na ten sam kolor co drzewo.
  
• Oszczędności przy zerowych stratach.
  
• Łatwość i prostota zalewania kolumn licznikowych, w przeciwieństwie do próbek o większej wysokości. Ale o tym później.

Dodatkowo przećwiczysz jedną z technologii budowlanych.

Wymagane materiały i obliczenia słupa betonowego

Po ustaleniu ilości, a mamy ich 25, przejdźmy do obliczenia materiałów do produkcji. Będziemy potrzebować:

• - Rura ściekowa.
  
• - Taśma dziurkowana.
  
• - Grupa sprzętu.
  
• - Spawana siatka stalowa.
  
• - Cement.
  
• - Piasek.
  
• - Woda.
  
• - Dodatek.

Jako formę użyłem standardowej rury PCV o średnicy 110 mm. Błąd polegał na tym, że kupiłem rurę do kanalizacji wewnętrznej. Po cięciu wzdłużnym po chwili dosłownie się skurczyła. To tak, jakby było wysuszone. Dlatego należy wziąć nie szarą, ale brązową rurę do ścieków zewnętrznych, oznaczoną polichlorkiem winylu nylonem lub polipropylenem. Są to dwa materiały produkcyjne. Pierwsza jest sztywniejsza, druga elastyczna. Chociaż grubość ścianki obu wynosi 3,2 mm. Plastik dobrze trzyma swój kształt nawet po wielokrotnym wylaniu. Osobiście wolę nylonowy polichlorek winylu, ponieważ jest sztywny. Koszt rury metrowej wynosi 180 rubli. Będziemy potrzebować jednego kawałka jako formy.
Zróbmy od razu obliczenia:
- Przy średnicy 11 cm obwód wynosi 34,5 cm, bierzemy 34 cm, ponieważ 0,5 cm przejdzie na dwie linie podłużnego cięcia rury.
- Objętość wynosi 9,47 litra. Zaokrąglijmy w górę do 9,5 litra. Dokładnie tyle roztworu należy przygotować na jedną kolumnę.
Aby połączyć ze sobą dwie półskorupy, potrzebne są trzy kawałki dziurkowanego papieru. Długość wyniesie 34 cm plus rezerwa na uchwyt sprzętowy. Otrzymasz zwykły zacisk. Polecam kupić 1,5 metra taśmy, biorąc pod uwagę fałdy. W końcu miejsca do jastrychu wymagają wzmocnienia. Metr taśmy kosztuje do 25 rubli.
Do zawiązania taśmy potrzebne są trzy śruby i trzy nakrętki. Nie ma sensu ich kupować. Lepiej rozejrzeć się za niepotrzebnym sprzętem. Ale musisz kupić kołek 8 mm i podobne śruby. Ponieważ sworzeń będzie pełnił rolę podparcia dolnej poprzeczki ogrodzenia. Pomieści blok o wymiarach 40x40 mm.
Obliczenie jest następujące:
- Po bokach słupka w dolnym punkcie mocowania płotu wystarczy 4 lub 5 cm, aby kołek wystawał.
- Ponieważ średnica słupka wynosi 11 cm, to po namyśle podzielimy trzpień miernika na 5 równych części po 20 cm każda.
- Na 25 słupów potrzeba 5 kołków o długości 5 metrów po 15 rubli każdy. Razem – 75 rubli.
Wymaganych jest dwa razy więcej śrub niż słupków. Mianowicie 50 sztuk. Cena za wszystko wynosi 250 rubli. Stosujemy najprostszą siatkę z oczkiem 40x40 mm i grubością drutu 3 mm. Koszt arkusza 1 x 2 m, który wystarcza na dwa filary, wynosi 95 rubli. Potrzebujemy 13 arkuszy siatki. Razem 1235 rubli.

Obliczanie betonu na filar

W kalkulacji kosztów nie uwzględniam piasku i wody, ponieważ jest to powszechny materiał budowlany. Ale razem z cementem i dodatkiem odpornym na wilgoć wymagane jest dokładne obliczenie objętości. W końcu chcesz zaoszczędzić pieniądze. Dlatego kupuj optymalną ilość worków cementu i objętość płynnego szkła, które polecam jako dodatek. Nawiasem mówiąc, 1 litr płynnego szkła zawiera 1,5 kg masy. Oblicz więc mieszaninę. Musimy wypełnić objętość 9,5 litra. Ale jego masa nie wynosi 9,5 kg, ale oczywiście więcej. Wyjaśnia to charakterystyka materiałów:

• Beton:
  - Marka betonu, którego potrzebujemy, to B15 (M200). Ten gatunek betonu stosowany jest do fundamentów i kolumn. Tylko to, czego potrzebujemy.
  - Płyn betonowy. W charakterystyce jest to oznaczone literą P i cyfrą. Ciekła mieszanina ma ogromne zalety usuwania powietrza. Łatwiej go wypełnić. Ale wtedy potrzeba więcej cementu, a wskaźnik mrozoodporności spada. Dlatego przyjmujemy konsystencję P3, która przypomina średnio płynną owsiankę.
  - Marka cementu. Krótko mówiąc, używam M400. Jeśli weźmiesz M300, potrzebujesz go więcej. Jeśli M500, to odpowiednio mniej. W rzeczywistości wystarczy stosunek 1:4. Ale na tym nie poprzestaniemy.
  - Gęstość nasypowa cementu. Wystarczy odważyć litr cementu.Otrzymaną masę podziel przez objętość. Następnie pomnóż przez tysiąc. Średnia wynosi 1300 kg/m3.
  - Koszt worka cementu o wadze 50 kg wynosi 325 rubli.
  Fabrycznie dostępne są następujące funkcje:
  - Mrozoodporność. Optymalnym wskaźnikiem jest F150. Oznacza to, że kolumna wytrzyma 150 cykli zamrażania. Powiesz, że to nie wystarczy. Czekać. Jeśli drenaż zostanie wykonany prawidłowo, słup nie zamoczy się i nie będzie wchłaniał wody. W związku z tym zniszczenie będzie trwało długo.
  - Wodoodporny. Tutaj liczba ta jest powyżej średniej W8. Ale kto wie, co stanie się z podkładem na wiosnę?
  - Gładkość powierzchni. Aby było gładsze, dodaj więcej piasku. Dotyczy to również gęstego zbrojenia. Rozwiązanie to łatwiej przenika pomiędzy zbrojenia.
  - Margines bezpieczeństwa. To bardzo skomplikowana sprawa. Krótko mówiąc, przy dokładnych obliczeniach przyjmuje się niewielki margines bezpieczeństwa. A zaczyna się od 7%. Jeśli proporcje mierzy się na oko, należy przyjąć górny margines wynoszący 41%. Od tego zależy siła. Będziemy dążyć do najmniejszego współczynnika zmienności. Oznacza to, że za każdym razem będziemy starali się przygotować to samo rozwiązanie. Dlatego przyjmujemy wartość za margines bezpieczeństwa wynoszący 9%.
  
• Przyłączeniowy:
  - Używam płynnego szkła w proporcji jeden procent objętości kolumny. Oczywiście, że biorą więcej. Stosuje się również drogie plastyfikatory. Ale oszczędzamy. Jeden procent z 9,5 litra to 95 mililitrów. Ale łatwiej jest wziąć 100 ml, dzieląc litrowy pojemnik na 10 równych części. Oznacza to, że na 25 filarów potrzeba 2,5 litra płynnego szkła. Jednolitrowe wiadro kosztuje 85 rubli. Łącznie za trzy wynosi 255 rubli. Jeśli planujesz duży budowa Korzystając z płynnego szkła, należy wziąć pojemniki o pojemności 20 litrów lub więcej. Bo jest o połowę tańszy.
  
• Piasek:
  - Pustka piasku.Łatwo to obliczyć. Musisz wziąć wiadro piasku i taką samą objętość wody. Wlej wodę do piasku po brzegi. A potem formuła. Ilość pozostałej wody podziel przez pojemność wiadra. Pomnóż przez 100%. Mam 6 l / 15 l * 100% = 40%.
  - Wilgotność piasku. Jeśli masz mokry piasek, musisz obliczyć procent. Od tego zależy ilość wody i dalsze koszty. Weź 1 kg surowego piasku. Wysusz to. Następnie zważ. Wzór jest następujący: od masy mokrego piasku odejmij masę suchego piasku i w drugim kroku podziel przez masę mokrego piasku. Wartość przybliżona 5%.
  - Gładkość ziaren. Wskaźnik zbliżony do działań praktycznych. Piasek z rzeki jest gładki. Ugniatanie jest łatwe przy użyciu mniejszej ilości wody. Ale wadą takiego betonu jest jego niska wytrzymałość. Użycie piasku z kamieniołomu o ostrych krawędziach wyeliminuje problem.

Jeszcze raz. Pustka i wilgoć w produkcji rękodzielniczej interesują najbardziej dociekliwych. W warunkach przemysłowych uwzględnia się również gęstość cementu, wielkość ziaren i gęstość nasypową piasku oraz domieszki gliny lub mułu.

Ostateczne rezultaty

Ostateczne proporcje i objętość, sprawdzone doświadczalnie, przedstawiają się następująco:

• Cement 1 część – 4,5 l.
  
• Piasek 2,2 części – 9,7 l.
  
• Woda 0,6 części - 2,77 l.
  
• Płynne szkło 0,01 części - 100 ml.

W przeliczeniu na kilogramy uzyskuje się inne liczby:

• Cement 1 część – 5,85 kg.
  
• Piasek 2,2 części – 12,65 kg.
  
• Woda 0,5 części - 2,77 kg.
  
• Szkło płynne 0,015 części – 0,15 kg.

W większości przypadków proporcje mierzy się objętościowo. Oszacujmy teraz, ile materiału potrzeba na 25 filarów:

• Jak wspomniano, płynne szkło ma 2,5 litra. Oznacza to, że musisz kupić puszki.
  
• Piasek 316 kg lub 0,242 m3.
  
• Woda 69,25 litrów.
  
• Cement 146 kg. Podziel przez 50. Otrzymujemy prawie trzy worki cementu o łącznym koszcie 975 rubli.

Oczywiście nie trzeba wykonywać wstępnych obliczeń w oparciu o wilgotność i puste przestrzenie piasku lub współczynnik bezpieczeństwa lub płynność betonu. Informacje te przekazywane są w celu dalszego rozwoju. Bo staromodne metody nie zawsze prowadzą do sukcesu. Ale wysokiej jakości podpora betonowa może konkurować z podporą fabryczną.