Hei alle sammen! Jeg heter Max. I dag vil jeg fortelle deg hvordan du bygger et skap for en akustisk høyttaler fra et gammelt dekk.
Materialene og verktøyene som jeg brukte
- Akustisk kraftforsterker. Det hadde jeg Å ha merking ;
- Kraftig dynamisk hode. Til min disposisjon var en 15-tommers høyttaler med en motstand på 4 ohm. Jeg må advare om at motstanderen og kraften til høyttaleren skal være i samsvar med parametrene til forsterkeren;
- Gammelt bildekk. Jeg må si med en gang - den skal ikke ha gjennom hull og vindkast;
- Et par ark kryssfiner. Etter område skal det være nok for to sirkler med en diameter som er litt større enn dekkets passform. Jeg brukte en skapdør kastet i søpla;
- Kraftige skruer - små tappeskruer (15 - 20 mm). Jeg påførte skruer med et 10 mm nøkkelferdig hode, som etter min mening skulle understreke brutaliteten i hele strukturen;
- To stykker stålstang eller armering som er omtrent 0,5 meter lang med en diameter på 8 - 12 mm (alternativer etter din smak er mulig) og et dørhengsel.
Av verktøyene trengte jeg en drill, en skrutrekker (eller to i ett), en elektrisk stikksag. Vel, for fremstilling av stativet måtte bruke en sveisemaskin.
Lage en bildekk
Vask dekket grundig fra smuss med en børste og vaskemiddel.
Nå, fra tykk kryssfiner (i mitt tilfelle fra skapdøren), lager vi bakveggen til søylen og flensen for å feste det dynamiske hodet.
Vi markerer på kryssfiner en sirkel hvis diameter er 10 - 15 mm større enn dekkets indre (landing) diameter. For å bestemme denne størrelsen nøyaktig, må du måle høyden på sidekanten på et bestemt dekk.
For merking, klipp forsiktig ut en sirkel med et stikksag, som vil tjene som bakdekselet.
For å lage flensen på det andre kryssfinerstykket, markerer vi to sirkler, den ytre med samme diameter som bakdekselet, den indre i henhold til dekkets passform. Vi lager et snitt langs linjene i begge sirkler. Vi bør få en ring med en bredde som er lik forskjellen på radiene til to sirkler.
Vi prøver på de resulterende delene for å sikre at deres produksjon er riktig.
I bakveggen må du skjære et hull for forsterkeren.
Vi markerer det på en slik måte at når du installerer innsiden av forsterkeren, vises den inne i saken, og det ytre panelet ligger på veggen og kan festes med skruer. For å gjøre dette, kan du skissere konturene til det ytre panelet på forsterkeren, og deretter sette innover for å gi et sted å montere.
Skjær hullet med et stikksag, prøv på en forsterker. Hvis alt er normalt, kan du montere bakpanelet på kolonnen til bussen. Siden konstruksjonen til dekkmaterialet er ganske tett, bestemte jeg meg for å feste panelet med skruer direkte til dekket, merke og bore åtte hull som er jevnt fordelt rundt omkretsen.
Her brukte jeg de vanlige skruene til en skrutrekker. For å få de koniske hodene deres til å spyle med overflaten på bakpanelet etter vridning, boret jeg begynnelsen av hullene med en større diameterbor. Etter å ha fikset panelet, var jeg overbevist om at beslutningen om å begrense meg til enkle skruer var den riktige.
Nå kan du begynne å installere forsterkeren og dens forsyningstransformator.Transformatoren til forsterkeren min har en toroidform, så jeg fikser den med en bolt med en klemskive og en mutter. Boltehullet må bores på baksiden av søylen. Bolten vil passere inne i den ringformede kjernen på transformatoren, og den installerte skiven og mutteren vil presse transformatoren mot panelets indre overflate. Når vi ser litt fremover, bør det forutses at en ganske omfangsrik transformator som er plassert inne i søylen kan forstyrre den påfølgende installasjonen av høyttaleren, og hviler på dens magnetiske system. For å unngå dette plasserer vi transformatoren nærmere periferien av omkretsen til bakpanelet.
Etter å ha fullført installasjonen av bakpanelet, forsterker og transformator, savnet jeg skjøten mellom panelet og dekket med fugemasse. Dette er nødvendig for at luft ikke skal skyves ut av diffusoren under drift av høyttaleren, noe som reduserer lydtrykket. Av samme grunn må dekket være intakt.
Fortsett å installere høyttaleren. Vi plasserer den kuttede flensen om bord på dekket og installerer en høyttaler på den. På stedene til de eksisterende sporene for å feste høyttaleren, borer vi hull for å skru inn skruene. Ikke glem å koble de to ledningene til forsterkerutgangen før du installerer høyttaleren.
På forsiden bestemte jeg meg for å bruke skruer med 10 mm nøkkelhoder. For det første er de kraftigere og designet for et større strammingsmoment, noe som vil gi mer pålitelig festing av høyttaleren. For det andre vil det ytre utseendet til boltehodene gi et særegne miljø til produktet vårt.
Siste touch er stativet. Etter min mening, dekk - kolonnen skal stå på gulvet i en viss vinkel, lene seg på et stativ festet til bakpanelet.
Jeg sveiset en støtte i form av en trekant fra en 8 mm rund stålrunde. Jeg valgte lengden på siden av trekanten lik radiusen til søylen (det vil si dekket). Basen av trekanten vil hvile mot gulvet, og jeg sveiset den ene halvdelen av dørhengslet til toppen. Den andre halvdelen av løkken vil bli skrudd fast på bakpanelet. Dermed vil stativet ha en grad av frihet, slik at du kan endre vinkelen på kolonnen.
For større stabilitet og for å unngå skade på gulvet, satte jeg på en gummislange kuttet langs stativet. Jeg malte stativet med spraymaling. Jeg tror denne kolonnen også kan brukes i en bil ved å installere den i stedet for et reservehjul.
tips
- Når det gjelder dekkstørrelse. Den må velges i samsvar med størrelsen på høyttaleren. For min 15-tommers høyttaler passer et 16-tommers dekk godt.
- Når du strammer skruer med et elektroverktøy, bruk en momentbegrenser for å forhindre at skruene ruller i tre og gummi og løsner festene.
- Vel, og det siste - observer sikkerhetstiltak og bare vær forsiktig.
Lykke til
