DIY vanntetting grunnlaget

konstruksjon eget hjem er ikke en lett oppgave. Spesielt hvis du ikke er en profesjonell, ikke eier fullstendig kunnskap, ikke bruk verktøy så smart. Og første gang du bygger et hus. Jeg tror det er mange slike mastere på inngangsnivå. Men ikke klandre dem for feil. Tross alt gir et lidenskapelig ønske om å skape og bygge rett og slett ikke hvile. Da må de, som meg, gi alt gjennom personlig erfaring. Så skjedde det under vanntetting av fundamentet med mine egne hender, som jeg ikke startet i det beste øyeblikket. Imidlertid anses situasjonen når arbeidet er enkelt, morsomt og raskt å være sanne indikatorer på riktigheten av visse handlinger. På den annen side har folket allerede et ordtak - gå roligere, du vil fortsette. Og historien min med et par livlige fotografier vil beskrive et utvalg av pennen med alle feil og positive sider.

Betydningen av å beskytte fundamentet mot fuktighet

Alt er klart, sier du. Tross alt er betydningen av vanntetting av fundamentet å beskytte. Fakta er at konkret, uansett hvor førsteklasses det måtte være, er designet for et begrenset antall frysesykluser. Screeds indre fuktighetsinnhold i lik andel reduserer denne mengden. For med hver frysing blir grunnlaget med indre fuktighet ødelagt i et akselerert tempo. Isolering forårsaker klipping av vannkilder. Levetiden øker. Den andre alvorlige plage som vanntetting kjemper er dannelse av mugg og sopp. Miljøet er skapt av høy luftfuktighet. Selvfølgelig uten ordentlig beskyttelse.

Nodale øyeblikk med å skjære vann fra betong

Under kapitalbygging ble metoder for vanntetting av betongmasse utviklet:

• Legging av en grøft med takmateriale.
  
• Legger vannavvisende tilsetningsstoffer til sementmørtelen.
  
• Behandler den synlige delen av fundamentet med brukt drivstoff og smøremidler.
  
• Legger takmateriell over avrettingsmassen.
  
• Bruken av bitumenmaterialer.

Når jeg ser fremover, vil jeg si at av de ovennevnte metodene, brukte jeg ikke alle. Selv om jeg visste at kvalitetsbeskyttelse bare fungerer i kombinasjon:
- Fest ark av takmateriale på innsiden av forskalingen og legg det på bunnen av grøften, gir minimal kontakt med grunnvann. Selv om han fortsatt er til stede. Jeg gjorde ikke slike manipulasjoner av to grunner:

• På byggeplassen min er grunningen dyp, og jorda er sand.
  
• Den andre grunnen er mer triviell. Det ligger i ønsket om å spare, ikke kjøpe, som det så ut for meg, ekstra meter med takmateriale.
  
• Jeg brukte tilsetningsstoffer i betong i form av flytende glass. Resultatet var ikke lenge etter å komme. Vannavvisende egenskaper har dukket opp.

Hovedsaken er å ta hensyn til andelen. Jeg la til 2% flytende glass av det totale volumet av batch. Med en større andel herder betong i løpet av en time. Nyansen i arbeidet ligger i blandingens heterogenitet, så vel som hastigheten på betongforberedelse. Jeg tror du forstår hva jeg mener. Imidlertid eksperimenterte jeg ikke med flytende såpe.
- Impregnering med brukt motorolje brukes ikke bare til vanntetting, men også for å eliminere insekter som hekker i porene til betong. Dette gjelder maur hvis kolonier på nettstedet er synlig usynlige. Naboen min gjorde behandlingen nettopp av denne grunn. Jeg gjorde det ikke igjen. Selv om impregnering skaper et vannavvisende lag som beskytter mot regn.
- Jeg vil dvele med de to siste punktene mer detaljert, siden de er gjenstand for historien min. Det handler om å legge takmateriale på toppen av fundamentet og bruk av bitumenmastikk. Jeg brukte ikke bitumen i seg selv. Men han skaffet seg et sett med to materialer som jobbet sammen. Dette er bituminøst mastikk og en ruberoid limt på den over avrettingsmassen. Beskyttelse er feilsikker.Men teknologien var ikke uten overraskelser. Om dem videre.

Oversikt over basismaterialer for vanntetting av avrettingsmasse

Hva på det tidspunktet jeg brukte materialene jeg visste om dem.
Ruberoid er en takpapp. Det er impregnert med oljeprodukter. Spesielt bitumen. Og i to lag:
1. Det indre er mykt bitumen.
2. Ekstern - ildfast.
For å øke styrken brukes et eksternt pulver. Fordelene med dette produktet er nok:

• Pålitelighet.
  
• Holdbarhet.
  
• Etterlevelse i uavhengig utførelse.
  
• Gir vanntetting og dampsperre.

Ikke uten ruberoidmangel:

• Han er redd for direkte sollys. Derfor krever det etterbehandling med gips. Skjønt ikke alltid.
  
• Materialet som ligger i bakken er beskyttet med asbest-sementplater. Også ikke alltid.
  
• Ruberoid tåler ikke kaking. Problemet løses ved å oppbevare i stående stilling.

Noen få ord om variantene av produktet. Det er tak- og foringsmateriale. De avviker i tetthet:
1. Foret har en indikator på 300 g / m2.
2. Mer tett tak - 350 g / m2.
Merkingen av RPP står for Lining Ruberoid. Det er glatt. PKK er et takmateriale. Han er strødd. Før meg var personlig et valg mellom RPP og RPP (o). Brevet i parentes betyr lite. Det brukes ikke bare på betongunderlag, men også på tak, der lett vekt er en prioritet. Jeg valgte uten bokstaven O.
Blant de bituminøse mastikkene valgte jeg den kalde versjonen under merkenavnet Aquamast fra Technonikol. Linjen til disse mastikkene er beregnet for husholdning. Mest sannsynlig er det forskjeller fra profesjonelle serier. Men jeg jobbet med dette materialet for første gang. Jeg vil si dette, jeg likte det:

• Mastic spres lett på betong.
  
• Det har en god limeffekt.
  
• Har ikke en ubehagelig lukt. Selv om alt arbeidet ble utført på gaten.
  Blant minusene fremhever jeg de som jeg ikke kunne takle ved erfaring:
  
• Mastic er veldig skitten. Du må være forsiktig eller bruke vernetøy, noe som ikke er synd.
  
• Den tørker lenge. I den åpne solen er det nok dager, men under ruberoiden er tørketiden flere dager. Det avhenger av lufttemperatur og luftfuktighet.
  
• Tåler ikke kontakt med vann. Det var min beklagelige opplevelse. Om ham videre.

Mastic består av petroleum bitumen med et løsningsmiddel. For mer nysgjerrige byggherrer, vil jeg liste over de tekniske egenskapene til produktet for å dekke grunnlaget:

• Adhesjonsstyrke 0,1 MPa. Dette gjelder betong, metall, tre.
  
• Vannabsorpsjon per dag 2 vekt%.
  
• Vannmotstand er positiv. Betingelsene for tid og trykk er henholdsvis 72 timer og 0,001 MPa.
  
• Andelen ikke-flyktige stoffer fra 75 til 90%.
  
• Bruk temperaturen fra -10 til +40.
  
• Laget tørker om dagen. Observasjonene mine bekrefter en lengre tørketid.

Materialene jeg kjøpte var friske, uten feil. Dette er hovedspørsmålet når du velger selv dyrt byggemateriale.

Den teknologiske prosessen med å vanntette stripefundamentet

Isolering ved hjelp av takmateriale er delt inn i horisontal og vertikal avskjæring. Fra navnet er det tydelig at vertikal beskyttelse er festet på innsiden av et treforskaling. Jeg vil savne beskrivelsen hennes, fordi jeg ikke gjorde det. Selv om dette ikke er så viktig:

1. Den nødvendige størrelsen på ruberoidklaffer måles.
   
2. Det kuttes striper under hensyntagen til overlapp.
   
3. Fest til et tre på en stiftemaskin.

Horisontal binding av takmateriale til mastikken er av stor interesse. For å jobbe trenger du et konstruksjonsverktøy.

verktøy

• Stiv børste for rengjøring av betongoverflater.
  
• Hansker.
  
• Metallspatel.
  
• Pensel.
  
• Pinne for blanding av mastikk.
  
• Kniv for skjæring av takmateriale.

Nå kommenterer. Siden jeg tok feil av noe, hadde jeg klargjort verktøyene innledningsvis. En stiv børste er absolutt nødvendig. Ellers må du feie bort støvet med hånden, gresset eller noe annet. Så det er umulig. Du kan ikke gjøre uten hansker heller. Men nøyaktighet er viktig, siden mastikk er veldig smurt. Jeg hadde lave forhåpninger om en metallspatel, og det viste seg å være hovedverktøyet. Det viktigste er at metalltykkelsen er minst 1 mm.En forutsetning når du jobbet med kald bitumen var den andre spatelen for å fjerne overflødig svart strekkmateriale fra den første spatelen.


Jeg gjorde en feil med børsten og farget den forgjeves. Børsten er ikke egnet for slikt arbeid. Og jeg måtte kaste min egen. Pinnen var heller ikke en god idé, siden mastikken ikke måtte røres. Når det gjelder kniven, vil jeg si følgende. En vanlig skrivemaskinkniv kutter takmateriell i ett pass. Selv om det er mer avanserte modeller av blader med en buet spiss. De er mer praktiske. Jeg brukte også en improvisert hardvals for å trykke på materialet.

Og også etter en feil relatert til værforholdene, brukte han en hårføner i bygningen til å varme og tørke betongoverflaten. Og nå henvender jeg meg til små instruksjoner for leggbeskyttelse på fundamentet. La den korte beskrivelsen flytte nybegynnermestere til egen prøve og feiling.

handling Prosedyre

• Her kan du ikke ta feil av størrelsen på segmenter av bitumen papp.
  
• Det er nødvendig å merke overlappene riktig.
  
  
  
  
• Etter å ha kuttet alle strimlene, fortsett å bruke mastikken.
  
• Mastikken må lirkes av med en sparkel og periodisk bla rundt aksen. Dette er et sikkerhetsnett mot å hoppe av materialet fra sparkelen.
  
  
  
  Bruk betong på flere måter:
  
• Mange av de distribuerte områdene med videre spredning.
  
• Litt etter litt. Men ved å gjøre dette i rekkefølge, lage et tynt lag.
  
  
  
  
• Overdosering med lagtykkelse er ikke nødvendig. Siden produsenten selv advarer om at laget ikke tørker ut eller lekker ved høy lufttemperatur.
  
• Deretter blir arkene stablet etter hverandre.

Nå om feilene.

Vanntetting feil

Det begynte å regne under drift. En del av overflaten av fundamentet med mastikk påført. Bitumen spredte seg bare i vannet. Jeg forventet ikke dette. Det vil si at den stakk rundt det våte området. Jeg korrigerte situasjonen ved å tørke med en hårføner i bygningen. Men dette er heller ikke det beste alternativet. I tilfelle en slik feil, bør arbeidet stoppes til betongen har tørket naturlig. Men jeg bestemte meg for å ta en sjanse ved å tørke overflaten. Deretter limte jeg et stykke takmateriale. Tørk laget i veldig lang tid. Heldigvis var måneden varm. Blant andre mindre feil fremhever jeg:

• Feil trimming av takmateriell. Jeg ville spare, men det viste seg omvendt.
  
• Avhending av pensel. Hun koster også penger.
  
• Unøyaktighet som hanskene ble skitne av.

Men i alt det ovennevnte er det mindre problemer enn å neglisjere installasjonskomplekset for grunntetting av vanntetting. Det er umulig å oppnå beskyttelse av høy kvalitet hvis du ikke bruker underjordisk isolasjon, samt impregnering med brukt drivstoff og smøremidler. Dette sier jeg basert på personlig erfaring.

konklusjon

En praktisk byggherre vil ha et rimelig spørsmål: er det tillatt å produsere en ansvarlig del av vanntetting? For meg er svaret enkelt. Ja og nei. I det første tilfellet er årsakene som følger:

• Dette er min første opplevelse uten hjelp.
  
• Husets areal og volumet av betonghelling er relativt lite for betydelige kontantkostnader.
  
• Belastningen på fundamentet er liten.
  
• Vannbordet er dypt.

Det andre svaret innebærer flere tiår med vanntettingsteknologi. Det forbedres bare når det gjelder nye produkter blant byggematerialer. Men å bruke ett horisontalt lag beskytter ikke helt. Og komplekset er en garanti for langvarig drift uten problemer.