Hvordan lage et kuppeldrivhus med egne hender

Venner, hei. Kompleksiteten til emnet om hvordan du bygger et kuppelformet drivhus med egne hender ligger ikke i prosedyren, beregningene eller til og med saging av materialet. Og i en annen. Siden ønsket om å bygge denne strukturen oppstår av flere atypiske årsaker:

• Hvis du nærmer deg saken seriøst, så er den første grunnleggende årsaken kunnskap om kuppelkonstruksjoner og kuppelkonstruksjon.
  En grunneier som driver et filmdrivhus eller i beste fall har gått over til et polykarbonatdrivhus vil neppe være interessert i det nye designet uten å vite noe om det. Fordelene som en kuppel fører med seg vil imidlertid bevege den mest konservative bonden. Alt som gjenstår er å få detaljert informasjon.
  
• Deretter kommer ånden av eksperimentering. Alle ønsker å prøve noe nytt. Og hvorfor ikke, hvis landarealet tillater det. Her er imidlertid to ting:
  
  1. Det nye er det godt glemte gamle. Mer presist, ute av syne.
     
  2. Igjen kunnskap.
  
  
• Det tredje tilfellet, som kan begrenses til, skjer med de som allerede har sett det kuppelformede drivhuset, gått inn i det og smakt på resultatet. Men igjen er det en inndeling:
  
  1. For noen som trodde på fordelene fremfor et konvensjonelt drivhus.
     
  2. Og for de som ikke trodde det, men ville, unnskyld uttrykket, å vise seg frem for naboene sine.
     Så å bygge et kuppelformet drivhus med egne hender er for modige bønder som vet hvordan de skal telle og beregne godt. For personer som bruker avanserte jorddyrkingsteknologier, samt naturlig plantedyrking. Det er mer et snev av grønnsaksvekster her. Selv om eksotisme med kuppelvarmeoverføringsegenskaper ikke er langt unna. Det er på tide å stille deg spørsmål:
     
  3. Visste du at du kan høste avlinger tre ganger i året i et kuppeldrivhus? For eksempel i det sentrale Russland med en periode med uttalt sommer fra slutten av mai til midten av august.
     
  4. Visste du at med minimal vintervarme er det mulig å plante og høste poteter hele året? Dessuten er strøm ikke nødvendig.
  
  Men mer om hemmelighetene nedenfor. Og for det første, en kanonsalve fra listen over grunnleggende fordeler med kuppelen.

Om design og materialer på en enkel måte

Kuppelen representerer designet til Fuller, en amerikansk forsker innen geodetiske arkitektoniske strukturer. Mesh-skallet av trekanter er ikke noe mer enn en selvbærende ramme. Derfor ble prinsippene for å løse etterkrigstidens boligkrise overført til konstruksjon klasserom, lager, hangarer og drivhus. Vårt kuppeldrivhus er basert på fem elementer:

1. Fundament. Her er vurderingen delt inn i peler med påfølgende kledning og et sveiset hjørne. Valget er ditt. Og jeg brukte haugalternativet. Å bygge et fundament for en kuppel er en veldig vanskelig ting. Det skal ikke være feilberegninger både vertikalt og horisontalt.
   
2. Caracas. Gjerdebrettet brukes som grunnlag for rammen. Den har standardstørrelse 100x20 mm. Dette er nok til en ensidig sommerfilmpakke.For vinterversjonen med dobbel skinning av trekanter kreves en platetykkelse på 40 mm. Husk at en mindre endestørrelse på 40x20 vil kreve bruk av stillas. Og på en ramme laget av 100x20 brett kan du bevege deg akrobatisk.
   
3. Koblinger. Bare ikke le. Jeg brukte stiklinger til spader. Standard diameter er 38–40 mm. Forbindelsen var middels hard papirtape med én stripe hull.
   
4. Film. Hvorfor ble Svetlitsa-merkefilmen valgt? Svaret på dette spørsmålet ligger i analysen av filmtester. I Russland, av de seks typene filmmateriale, viser Svetlitsa de beste resultatene. I tillegg er evalueringskriteriene forskjellige:
   
   • Hydrofilisitet. Dråper med kondens faller ikke fra Svetlitsa.
     
   • Stivhet. Filmpakken opprettholder overflatespenningen på neglen under sin egen vekt. En ramme på 50x30 cm ble tatt som prøve.
     
   • Åpenhet. Svetlitsa har den høyeste indikatoren. Lystapet er 10 %. Og polykarbonat har 40%.
     
   • Pris. En kvadratmeter film koster omtrent 100 rubler, tatt i betraktning tykkelsen. Mitt valg falt på en tykkelse på 120 mikron. Kostnaden per kvadratmeter fra en offisiell forhandler med henting er 47 rubler. Den nøyaktige beregningen av trekanter med overlapp for lodding bestemmer alternativet for lineærmåler. Den kommer i forskjellige bredder: tre meter eller fire meter.
   
   Og viktigst av alt, Svetlitsa er en flerårig, helårsfilm for drivhus. Levetid 7 år.
   
5. Maskinvaregruppe. Jeg brukte selvskruende skruer 4 cm lange Det er anbefalinger om å trykke på skruene med et bor i enden. Dette vil forhindre at treverket sprekker langs fibrene. Men alt krever dyktighet og erfaring. Arbeider du forsiktig med en skrutrekker i riktige hastigheter, vil prosentandelen av sprekker være minimal. Jeg valgte i hvert fall skruer med fin gjengestigning.

Hvilke verktøy kreves for å bygge et kuppelformet drivhus med egne hender?

• For saging trenger du en skarp håndsag med en fin tann. Blant sirkelsager, velg en stasjonær versjon med rotasjonsvinkel.
  
• For å kutte ut stanset papirtape trenger du en metallsaks.
  
• En skrutrekker er en universell enhet i dag. Selv om vi trenger funksjonen til å stramme skruer og bore hull.
  
  
  
  
• For å kutte filmen er det bedre å ta en saks i stedet for en kniv. Og du trenger også et skjærebord.
  
• Pelefundamenter skiller seg fra hverandre. Skrudesignet krever en sveisemaskin. Det er også nødvendig hvis hjørner brukes på fundamentet. Jeg bestemte meg for å klare meg med liten innsats. For å kjøre i en 40x20 mm metallprofil trenger du kun en slegge.
  
  
  
  
• Hele suksessen med kuppelkonstruksjon avhenger av nøyaktigheten til det hydrauliske nivået. Selv om det hydrauliske nivået i seg selv brukes til å installere peler og ingenting mer.
  
• Ikke glem hårføneren. Jeg kjøpte spesifikt en kinesisk-laget enhet for 800 rubler. Og du vet, ingen klager. Han rettferdiggjorde seg hundre prosent. Men jeg ga 10 ganger flere målinger på strømmåleren. For det var første gang jeg gjorde det. Erfaring.
  
• Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot måleverktøyet. Et målebånd, byggenivå eller måler, linjal, vinkel og til og med et lodd er ikke nok. Du trenger maler.
  
• Ta vare på trappene. Gjerne en trappestige.

Så la oss gå videre til beregningene. De virker kompliserte for deg, men alle dimensjonene er i hendene dine, eller rettere sagt, i minnet til kalkulatoren for å beregne kuppelen.

Beregning

Med den økende populariteten til kuppelbygging har den automatiske beregningsalgoritmen blitt utbredt på mange språk og servere i forskjellige deler av verden. Et søk i en Internett-søkemotor vil returnere flere alternativer.Faktisk er dette den samme kalkulatoren. For å kompilere dataene må du spesifisere radiusen til kulen. De resterende parameterne som gjenspeiles i den tredimensjonale tegningen er intuitive:

1. Trekantfrekvens.
   
2. Partisjonsklasse.
   
3. Aksial symmetri.
   
4. En del av en sfære.
   
5. Tilkoblingsmetode.
   
6. Koblingsdiameter.
   
7. Bredde og tykkelse på ribber.

Det ser ut som et byggesett for barn, bare i en interaktiv form.
Måleresultatene vil gjenspeile arealet av belegget og basen, samt volumet av trelast og den totale lengden på ribbeina. Nedenfor ser du tegninger av kanter, trekanter og hjørner. Når du studerer kalkulatorens beregninger, vil du forstå at du må bygge på standardstørrelsene på materialer:

• Brettlengder.
  
• Lengder på håndtaket for koblingen.
  
• Areal og dimensjoner på filmen.
  
• Pelelengder.

Det viktigste er å passe hovedelementene i strukturen inn i ukuttet materiale med minst mulig rest. Antall skruer telles til pluss/minus fem stykker. Selv om det ikke skader å ha litt ekstra. Filmtrekanter kan limes sammen fra rester. Men her anbefaler jeg ikke å gjøre dette:

• Mange glemmer overlappinger.
  
• Å lime to halvdeler sammen er tidkrevende.
  
• Limte trekanter er dårligere i sikkerhetsmargin. Spesielt om vinteren.

Jeg limte dem sammen fra halvdeler. Sparte penger. Men ikke tid og nerver. La oss nå gå videre til hoveddelen av beskrivelsen. Dette er en gjør-det-selv kuppel drivhusmontasje.

Monteringsordre

Innkjøp av materialer er en forretningssak. Hvor, hvordan og hvor mye er opp til hver enkelt å bestemme. Derfor vil jeg savne informasjonen. Men det var nyanser. Jeg kjøpte det meste av forbruksmateriellet i en jernvarehandel. Jeg kjøpte platene på et sagbruk. Men filmen ble levert til meg fra Moskva på bestilling. Alternativet ditt kan være mer praktisk. Likevel er kuppelen et objekt for økonomi. Hvis du har alle elementene klare, gjenstår det bare å sette dem sammen. Og nå er det på tide å beskrive rekkefølgen på byggehandlingene:
1. Fundament. Ti peler krevde en seks meter rektangulær profil. Etter kutting var lengden på hver haug 60 cm. Støttene ble utdypet med 40 cm. Det kan virke som om denne lengden ikke er nok for pålitelighet. Imidlertid omfordeler kuppelen, som en selvbærende struktur, vekten proporsjonalt. Dessuten forblir spenningen på pelene til en viss grad innenfor rammeelementene. Det viktigste når du installerer peler er å sette nivået. Selv millimeteravvik vil være merkbare. Det er akkurat det som skjedde med meg. Tre støttepunkter på kuppelen var i limbo. Men dette påvirket ikke styrken til drivhuset på noen måte. Likevel avhenger mye av å jobbe med slegge. Når det gjelder vertikal justering, er det mye mer komplisert. Jeg fylte i utgangspunktet ikke byggeplassen og bygde drivhuset på et landskap med naturlige ujevnheter. Nøyaktigheten av installasjonen av pælene ble kontrollert ved hjelp av en omkrets satt sammen fra den nederste raden med ribber. Feilen var åpenbar. Høydeforskjeller forårsaket en feil. Ribbene møttes ikke. Jeg måtte hamre halvparten av støttene på nytt. Vennligst ta hensyn til dette.


2. Montering av rammen på peler. Det er mange installasjonsmetoder. Så langt som fantasien din går. Men pålitelige, sterke alternativer har en åpenbar fordel. Jeg skal fortelle deg hvordan jeg gjorde det. I koblingen med fire kronblader kutter jeg to spor til størrelsen på enden av det firkantede røret.

Jeg plasserte kontakten på haugen. Deretter monterte jeg den første raden med ribber i rekkefølge. Sammenstillingen av trekanter har sin egen sekvens.



Du kan ikke samle neste rad uten å fullføre den forrige. Ikke stram skruene helt. Siden for å justere ribbene på grunn av deres naturlige ujevnheter, er det nødvendig med spill i koblingen. Hvert kronblad er skrudd på to selvskruende skruer. Nær og langt fra midten av kontakten.To punkter der den fjerne er festet i vinkel gir stivhet.

Rammemontering er en veldig spennende aktivitet. Men nybegynneren står overfor vanskeligheten med å koble sammen de ekstreme punktene på ribbeina på et hvilket som helst nivå. Derfor kan jeg råde dette: ikke overdriv med å stramme skruene. De må nok svekkes, og det mer enn én gang. Men treet liker det ikke. For å sette sammen toppen, må du bruke ekstra krefter for å trekke eller skyve koblingspunktene bort fra hverandre. Ikke vær redd hvis ribbeina ikke møtes.


Med riktig saging løses problemet enkelt. Det er nødvendig å løsne de forrige koblingsnodene. Prosessen med å installere tredelen av kuppelen er vanskelig å beskrive, siden den er forståelig bare med direkte kontakt med objektet. Husk, hold de nøyaktige dimensjonene når du skjærer materialet. Ellers vil ikke kuppelen settes sammen. Metoden for å bevege seg langs rammen under konstruksjon er individuell. Valget står mellom stillas og akrobatikk langs de trekantede segmentene. Det andre alternativet er tilgjengelig for byggere med lav kroppsvekt.










3. Sidetrim. Den sammensatte rammen er veldig tøff og sterk. Et ytterligere spørsmål dukker opp: skal jeg lime filmen eller lage en side ved å dekke haugene rundt omkretsen? Å legge jord til drivhuset er bare mulig i det andre tilfellet. Jeg kledde omkretsen med strimler av galvanisert jern 20 cm bred og 200 cm lang.Eneste ulempen var at jeg måtte sitte eller knele. Arkene ble sydd inn i to festelinjer:

• På en haug i forhåndsmonterte braketter.
  
• Inn i den nedre ringen av ribber, som på den tiden ble forsterket med en ekstra langsgående ribbe.

For installasjon brukte jeg en metallbor med en diameter på 3 mm og en skrutrekker.På de stedene der arkene ikke møttes i en enkelt linje, kuttet jeg dem og monterte dem fra nye punkter. Mellom pælene festet jeg tverrbjelker av tre for å øke styrken på kappen.

4. Film. Bindingsfilm er den vanskeligste prosessen. Og hvis du aldri har jobbet med hårføner eller strekk i taket, bør du trene før du begynner. Min feil var å installere den øvre femkanten fra halvtrekanter. De var limt sammen hjemme på forhånd. Faktum er at jeg lagret på film, tatt i betraktning restene som jeg samlet trekanter fra. Jeg råder deg ikke til å gjøre dette. Et solid trekantet ark er mindre lunefullt i dimensjonering. Og så videre. Bestill film kun for hele segmenter. Ja, det vil være trimming, men de er ikke verdt det. Med hver ny størrelse mestret jeg en vanskelig kunst. Tross alt, ved maksimal oppvarming, krymper filmen eller brenner ut. Hvis det er utilstrekkelig, vil det ikke feste seg. Erfaring kommer raskt. Spesielt hvis du er begrenset i dyrt materiale. Den nederste raden med trekanter ble flott. I segmenter for ventiler, ta hensyn til maksimal overlapping. Det viktigste er å prøve å være mindre nervøs når du limer. Det er en veldig vanskelig prosess.

5. Montering av vinduer og dører. Åpningssegmentene er de samme trekantene, men uten koblinger. Ribbene i dem er plassert i samme plan og er festet med stanset tape. Hver dør tok tre små markiser. For å feste vinduene på det andre laget brukte jeg en stige. Jeg gjorde dette forsiktig for ikke å rive filmen. Jeg limte en stripe med gummiisolasjon langs omkretsen av vinduene og dørene for å beskytte mot varmetap og regnvann. Det var ingen problemer på dette byggetrinnet.Men å holde elementene åpne for å ventilere drivhuset fikk meg til å tenke. Ditt alternativ er din fantasi. Bare husk, når vinduet er åpent, oppstår det vind. Først av alt, selve vinduet. Ventilasjonsklemmen må være veldig sterk både på vinduene og på døren.

Feil jeg har gjort

Selv uten mye erfaring innen konstruksjon var drivhuset enkelt å montere. Men feil var uunngåelige. Det lumske er at de viste seg frem etter montering. Jeg vil liste dem opp:

• Forsømmer å angi det nøyaktige nivået på hauger. I motsetning til andre strukturer, liker ikke kuppelen feil.
  
• Overdreven stramming av selvskruende skruer ved montering av rammen, noe som førte til sprekker i treet eller uleilighet med å koble til lukkepunktene.
  
• Liming av trekantede segmenter fra utklipp. Jeg ville ikke gjort det nå.

Jeg glemte å si at jorda for planting legges til før du limer filmen. Det er lettere å fordele rundt omkretsen. Ta vare på festene inne i drivhuset. De er nødvendige for å strømpe planter eller henge vannkummer, flasker og hageklær. Faktisk er denne versjonen av drivhuset langt fra perfekt. Tross alt kan kuppelen utstyres med et stormavløp rundt omkretsen, siden strukturen samler den maksimale mengden vann under regn. Et drypp vanningssystem ville ikke skade. Men dette temaet krysser med driften av bygget. Og det er indikatorer på temperatur, fuktighet, belysning og egenskaper ved dyrking av visse planter. Du forstår at dette er en annen historie.

Fordeler med et kuppeldrivhus

Beskrivelsen deres er lettere gjennom sammenligning med det buede drivhuset laget av polykarbonat og metallprofiler, som er utbredt i dag.Utbyttet i en gjør-det-selv-kuppel er 4 ganger høyere enn under en polykarbonatbue. Dette skjer på grunn av flere faktorer:

• Du kan begynne å plante planter en måned tidligere.
  
• Innhøstingssesongen avsluttes en måned senere.
  
• Hvis i et vanlig drivhus forblir de siste tomatene grønne og fryser, så modnes alt i et kuppelformet drivhus.
  
• Hvis antall tomater fra samme antall busker i et vanlig og kuppelformet drivhus ikke er forskjellig, er størrelsen på fruktene i den andre mye større.
  
• Riktig utforming av kuppelen samler lys over hele området, samt langs hele lengden av solens bevegelse. Det vil si for hele solskinnsdagen. Når lyset, som en polykarbonatkonstruksjon, bare tar inn i en vinkel på 90 grader.
  
• I en buet struktur er den totale varmen på grunn av formen på nivået 1–1,2 meter, og med en firkantet base er den enda høyere. I kuppelen, på grunn av det reduserte luftvolumet, er varmen på et nivå på 0,8 meter og under.
  
• Domen varmes opp raskere og avgir varme lenger. Siden spredningsarealet og varmetapet er lavere enn for en buet struktur. Når temperaturen i det buede drivhuset om morgenen er +5 grader Celsius, forblir det i det kuppelformede drivhuset +20 om natten.
  
• På den økonomiske siden er fordelene åpenbare. Materialet tatt som eksempel er polykarbonat. Den brukes også i konstruksjonen av en kuppel. Selv om film forblir et mer praktisk materiale. Så for et kuppelformet drivhus med en diameter på 6 meter og et areal på 27 kvadratmeter vil det kreve 4 ark polykarbonat. Og for et buet område på 18 firkanter er det også 4 ark med plastbelegg. Kuppelstrukturen er 30 % billigere når det gjelder materialer.
  
• Forresten, materialet for produksjon er allment tilgjengelig i byggebutikker.
  
• DIY-montering er ganske enkel. Bygging er tilgjengelig for alle. Selv alene.Alt du trenger er evnen til å jobbe med en skrutrekker. Filmversjonen innebærer bruk av en konstruksjonshårføner. Merkelig nok krever foreløpig beregning mer mental innsats. Men i dag finnes det interaktive kalkulatorer for å beregne kuppelen.
  
• Byggetid. Montering og klargjøring av elementer tar 5 dager. Produksjon - 2 dager. Totalt viser det seg å være en uke. Det vil si at etter en uke med kreativt, fruktbart arbeid, får du et drivhus med en rund base med en diameter på for eksempel 8 meter og et areal på 50 kvadratmeter.

Enkelt sagt, lav masse og stort indre rom som følger solens bevegelse.

Konklusjon

Når du monterer et kuppeldrivhus med egne hender, bør du ikke skynde deg eller skynde deg med å kutte materialet. Forberedende arbeid bør ta lengre tid. Det er bedre å gjøre beregningen flere ganger på rad i løpet av uken. I alle fall vil ikke en eneste feil i beregninger eller konstruksjon avskrekke deg fra å bygge en kuppelstruktur.