Hvordan lage en armert betong gjerdestolpe

Angivelig er det på tide å snakke om aspektene ved å lage en armert betongsøyle for gjerdet. Siden jeg lenge har ønsket å gjøre dette. Og for nybegynnere når det gjelder konkretisering, er det ikke malplassert å lære seg den sanne teknologien for å lage sementmørtel. Hvorfor sier jeg sant? Fakta er at etter å ha shovlet (nei, ikke sand og sement) en mengde informasjonskilder om sementering, kom jeg over en utrolig rekke meninger, variasjoner i handlinger, rekke proporsjoner. Det ser ut til å være sant. Avhengig av merkevaren av sement, velges det nødvendige merket betong, de ønskede proporsjoner og konsistens. Men forfatterne av mange artikler fokuserte ikke på bagateller. Tross alt anses slike arbeider som støvete, skitne, til og med ukomfortable. Jeg vil raskt takle dem. Hva kan vi si om å helle betongsøyler med egne hender? Men i alt er det et mål, mer presist, en mellomgrunn. Og i denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du lager en armert betongsøylestruktur med egne hender med riktig sement-sandmørtel. Etter mye tanke bestemte jeg meg for at jeg fortsatt ville dele beregningene som gjaldt kostnadene for materialet. Derfor må de som vil spare på fremstilling av betongsøyler under byggingen av gjerdet, lese artikkelen til slutt. Og kanskje, les en gang til.

Søyleverktøy

• Målebånd.
  
• Hansker.
  
• Kraftige trådkuttere.
  
• Tang.
  
• Skiftenøkkel og skrutrekker.
  
• Håndfil eller elektrisk stikksag.
  
• Sleehammer og ambolt for å rette ut armopoyas.
  
• Sparkel.
  
• Bøtte på 15 liter.
  
• Målte stridsvogner.
  
• For blanding er det nødvendig med et elektrisk bor med blandemunnstykke. Hun vil lette prosessen. Tross alt er tjuefem pilarer ikke vitser.

Forberedende arbeid

For en vellykket start deler jeg arbeidet med å klargjøre materialet og håndtere sementmørtelen. Fremgangsmåten er som følger:

• La oss begynne med røret. Merk to parallelle langsgående linjer på motsatte sider av røret. Dette er kuttlinjene.
  
• Bruk en håndsag eller en elektrisk stikksag til saging.
  
• Juster de to halvdelene ved å plassere den ene i den andre.
  
• Bor et pinnehull nøyaktig i midten av røret.
  
• Sett deler av røret til side og gå videre til armeringselementet.
  
• Mål lengden og bredden på nettet for forsterkning. Lengde - dette er nøyaktig halve kjøpsarket på 1x2 meter. Men bredden er lik rørets omkrets, det vil si 34 cm. Arbeid her med trådkuttere.
  
  
  
  
  
  
  
• Vri arbeidsstykket inn i sylinderen. Det er to måter å feie: utover med tverrstenger eller innover med dem. Selvfølgelig må du vri ut tverrstengene. I den motsatte utførelsen møter rørhalvdelene et hinder når du lukker kanalen i form av langsgående stenger. Å bøye og vri nettet er ikke en enkel ting. Bruk hansker, naturlige støtter og tang. Vær forsiktig og forsiktig. Rutenettet bøyer seg gradvis. Overholdelse av den nøyaktige størrelsen på 34 cm vil spare deg for unødvendige handlinger i fremtiden.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Etter å ha vridd, slå forsiktig av støtene med en slegge.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Prøv på armbeltet i de to halvdelene av røret.
  
• Rett unøyaktighetene ved å lukke med en slegge ved å demontere designen.
  
• Skjær det stansede båndet i tre like lengder.
  
• Lag klemmer av dem.
  
  
  
  
  
  
  
• Et ekstra element som kreves er en kryssfinerplate med to korte bolter. Han trengs som bunn. Og bolter er nødvendige for å danne hull for fremtidig festing av tverrstengene til gjerdet. Bunnens diameter må nøyaktig samsvare med diameteren på tetningsringen på avløpsrøret. Tetningsstedet, det er også stedet der rørene går sammen, utmerker seg med en bjelle.

Etter at bunnen er klar, fortsett til montering av strukturen:

• Legg nettet i røret.
  
• Plasser en kryssfinerplate i stedet for forseglingen.
  
• Lås klemmene på en jevn avstand.
  
• Før pinnen gjennom hullene.
  
• Sentrer linjen med bolter på bunnen og de utstående endene av piggene. Disse punktene er festene på gjerdet.
  
• Stram boltforbindelsene.
  
• Lim de to sidelinjene med tape.

DIY kolonnefylling

Sementprodusenter anbefaler å elte løsningen ved en temperatur på minst +20 grader. Jeg holdt meg til denne verdien. Etter min mening er det optimalt. Jeg vil ikke gjenta den proporsjonale sammensetningen som er beskrevet over, men jeg vil gjøre oppmerksom på det andre viktige punktet - elteprosedyren. Fakta er at flytende glass reagerer med vann. Du sier hvilken reaksjon? Jeg svarer: det løses opp i det.

• I vann, helst varmt (+20 grader), helles andelen flytende glass. Deretter, rører.
  
• Sement måles og helles ut neste. Det bør blandes grundig. Om to minutter vil det svelle.
  
• Deretter tilsettes sand i like store deler. Jeg eltet med en hjemmelaget mikser, la på meg en drill. Firebladets mikser er laget av samme tapp og hulltape. Pluss fire nøtter.
  
• Vær oppmerksom på at å tilsette vann mens du lager sand for å gjøre blandingen lettere vil bryte bindingen mellom glass og sement. Og dette er en ulempe i fremtiden. Noen ganger er det imidlertid nødvendig med en minimal mengde vann etter eltingen.

Hellingen av løsningen i formen utføres på jevn grunn uten trusselen om å falle. Utfør ramming med en lang stang eller en pigg. Selv om det er langt, men lett å tappe på kroppen, er det mer effektivt. Luftingen skjer hovedsakelig i den øvre delen av søylen, siden massen til trykkbetongen blir mindre. Forresten helles selve kolonnen opp ned. Etter 24 timer vil betongen stivne. Denne hastigheten forenkles med flytende glass. Etter ytterligere 6 timer kan du fjerne plastformen. Men jeg anbefaler ikke overeksponering. Det er en sjanse for å holde seg ved overeksponering. Jeg vil si at jeg ikke bruker sentral forsterkning. P-kostnaden er dyrere. Men for en kolonnelengde på 2 meter, er det nødvendig.

konklusjon

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at mange uerfarne husholdere og til og med arbeidere avviser beregningen angående betonghelling. Etter min erfaring har jeg vist at kostnadsbesparelser ikke er til sist i denne saken. I tillegg til 13 080 rubler brukt på tre, koster fylling av 25 innlegg 2 975 rubler. En produktivitet på 1 søyle / dag vil gi deg daglig to timers arbeid i omtrent en måned. Selv om installasjonen og fyllingen kan legges på 1,5 time. Og dette er allerede erfaringsspørsmål, bestående av tilegnede ferdigheter og kunnskaper.

Små beregninger og hva er en konkret kolonne for?

Se for deg at du trenger et gjerde. La det være et lite avblåsingsgjerde laget av lameller eller litt mer massivt - fra et brett med endedimensjoner på 100x20 mm. Det er et normalt gjerde. Du er ikke en av dem som gjemmer hagen sin for naboer bak en profilert jernplate? Jeg er enig i at jern er holdbart. Men naturen må puste. Landet ditt er intet unntak. Anta at du telte kubatet av tavler. Den oppnådde mengden er ikke liten. Og de aller fleste private huseiere ønsker å spare. Jeg vil beskrive den første beregningen basert på meterhøyden på gjerdet på en tomt på 7 dekar:

• Lengden på den ene siden av tomten er omtrent 25 meter.
  
• Brukt brett på slutten 100x20 mm.
  
• Intervallet mellom brettene i gjerdet er 100 mm.
  
• Det kreves 5 brett per meter gjerdelengde.
  
• For 25 meters lengde vil det være behov for 125 brett.

Totalt til en pris av 10 tusen rubler per kubbe med kantete høvlede brett for den ene siden av gjerdet, bestående av 125 brett (0,25 m3), må du betale 2500 rubler. Hvorfor skal vi vurdere styrer hvis emnet er en konkret søyle? Men jeg har et motspørsmål. Hvorfor trenger du en betongsøyle? Er det mulig å drive med sport og løfte vekter? Dette er selvfølgelig en vits. Men jeg vil skremme deg litt med begynnelsesratene for å fokusere på antall innlegg rundt nettstedet. Her kan du ikke gjøre uten å lagre, så gjør deg klar for mer komplekse matematiske formler. Til det øvre beløpet legges kostnaden for den langsgående stangen, som fungerer som gjerdestenger. Og her er øyeblikket.Det optimale spennet mellom støttene er tre meter. Del 25 med 3 og få en avrundet verdi på 8. Det vil si at det trengs 16 tre meter stenger på den ene siden av stedet (dette er toppen og bunnen). Med en endeflate på 40x40 mm er kostnadene 770 rubler. Totalt på hele omkretsen av behovet for barer og brett i mengden 13 080 rubler. Dette er virkelig mye hvis du legger til omtrent 20 m2 av området for maling med en beskyttende forbindelse. På grunn av dine preferanser angående korrosjonsbeskyttelse, er det opp til deg å bestemme hvilken sammensetning du vil kjøpe. Her er det verdt å tenke på å spare på stolper. Og gjør gjerdet vakkert og naturlig. Når du kommer tilbake til kolonnene, blir antallet deres lett vurdert:

• Det kreves 8 stykker på den ene siden.
  
• For hele omkretsen 24.
  
• Pluss 1 ved porten.

Støtten er begravet i bakken minst en halv meter. Med en meterhøyde på gjerdet vil kolonnehøyden være 1,5 meter. Men det er et triks: å bruke meterpoler, også fordype dem med en halv meter og la den samme høyden fra bakken. Samtidig er tverrstengene festet på øverste punkt av søylen og i midten midt på jordoverflaten. Denne utformingen av et meter høyt gjerde med en halvmeter støtte er oppfylt kravene til materialmotstand. Det vil si at den er sterk, pålitelig, økonomisk når det gjelder konstruksjon. Og nå svarer jeg på spørsmålet, hvorfor trenger jeg en egenprodusert betongsøyle:

• Opprettelse av en pålitelig støtte.
  
• Naturlig kombinasjon av materialer.
  
• God design. Tross alt er stolpen lett malt i samme farge som treet.
  
• Besparelser med null tap.
  
• Enkelhet og enkelhet med å fylle metersøyler, i motsetning til prøver med større høyde. Men mer om det senere.

I tillegg vil du utarbeide en av konstruksjonsteknologiene.

Nødvendige materialer og beregning av betongsøyle

Etter å ha bestemt mengden, og vi har 25 av dem, går vi videre til beregningen av fremstillingsmaterialene. Vi trenger:

• - Avløpsrør.
  
• - Stanset bånd.
  
• - Maskinvare gruppe.
  
• - Sveiset netting av stål.
  
• - Sement.
  
• - Sanden.
  
• - Vann.
  
• - Tilsetningsstoff.

Som form brukte jeg et standard PVC-rør med en diameter på 110 mm. Feilen var at jeg kjøpte et rør til internt kloakk. Etter et langsgående snitt etter en stund, sirklet hun i bokstavelig forstand. Som om tørket. Derfor må du ikke ta et grått, men et brunt rør for utvendig kloakk merket med polyvinylklorid med nylon eller polypropylen. Dette er to fremstillingsmaterialer. Den første er mer stiv, den andre fleksibel. Selv om veggtykkelsen på begge 3,2 mm. Og plast holder formen perfekt etter gjentatte fyllinger. Jeg foretrekker personlig nylon polyvinylklorid, siden det er tøft. Kostnaden for et meter rør er 180 rubler. Vi trenger ett stykke som en form.
Gjør umiddelbart en beregning:
- Med en diameter på 11 cm er omkretsen 34,5 cm. Vi tar 34 cm, siden 0,5 cm vil gå i to linjer med langsgående skjæring av røret.
- Volumet er 9,47 liter. Rund opp til 9,5 liter. Det er hvor mye løsning som må tilberedes for en kolonne.
For avretting av to halve skjell kreves det tre stykker av stanset tape. Lengden vil være 34 cm pluss en margin for et metallgrep. Få en vanlig krage. Jeg anbefaler å kjøpe 1,5 meter tape, og ta i betraktning hemmen. Tross alt, steder for avrettingsmasse krever forsterkning. En meter tape koster opptil 25 rubler.
For å stramme båndet, kreves det tre bolter, tre muttere. Det er ikke noe poeng i å kjøpe dem. Det er bedre å søke i unødvendig utstyr. Men 8 mm hårnål og lignende bolter må kjøpes. Siden hårnålen vil spille rollen som å støtte den nedre tverrstangen på gjerdet. Hun vil holde en bar 40x40 mm.
Beregningen er som følger:
- På sidene av søylen i nedre festepunkt for gjerdet er 4 eller 5 cm nok til at stenderen stikker ut.
- Siden kolonnens diameter er 11 cm, deler vi etter tanke på målerens hårnål i 5 like store deler på 20 cm.
- 25 pigger krever 5 hårnåler som er 5 meter lange ved 15 rubler per stykk. Totalt - 75 rubler.
Det er dobbelt så mange bolter som søyler. Nemlig 50 stykker. Prisen er for alle 250 rubler. Vi bruker det enkleste nettet med en celle på 40x40 mm og en trådtykkelse på 3 mm. Kostnaden for et ark på 1x2 m, som er nok for to kolonner, er 95 rubler. Vi trenger 13 ark netting. Totalt 1.235 rubler.

Søylebetongberegning

Sand, vann tar jeg ikke med kostnadene, siden dette er et vanlig byggemateriale. Men sammen med sement og et vannavvisende tilsetningsstoff kreves en nøyaktig beregning av volumet. Tross alt, vil du spare. Kjøp derfor det optimale antallet poser med sement og volumet av flytende glass, som jeg anbefaler som tilsetningsstoff. Forresten, i 1 liter flytende glass, 1,5 kg vekt. Så, beregningen av blandingen. Vi må fylle et volum på 9,5 liter. Men vekten hans er ikke 9,5 kg, men naturlig nok mer. Dette skyldes egenskapene til materialene:

• betong:
  - Det konkrete merket som vi trenger er B15 (M200). Denne typen betong brukes til fundamenter og søyler. Det vi trenger.
  - Flytende betong. I kjennetegnene er det indikert med bokstaven P og et tall. Væskeblandingen har store fordeler med luftutlufting. Det er lettere å fylle. Men da er det nødvendig med mer sement og frostsikkerhetsindeksen blir mindre. Derfor tar vi konsistensen av P3, lik en grøt med middels væske.
  - Merkevare av sement. For ikke å snakke på lenge bruker jeg M400. Hvis du tar M300, trenger den mer. Hvis M500, deretter mindre. Faktisk er forholdet 1: 4 nok. Men vi stopper ikke der.
  - Bulk tetthet av sement. Bare vei en liter sement. Del den resulterende vekten etter volum. Multipliser deretter med tusen. Gjennomsnittet er 1.300 kg / m3.
  - Kostnaden for en pose sement som veier 50 kg er 325 rubler.
  Følgende spesifikasjoner er tilgjengelige fra fabrikken:
  - Frostmotstand. Den beste indikatoren er F150. Det vil si at søylen tåler 150 frysesykluser. Du vil si at dette ikke er nok. Vent litt. Hvis du foretar drenering på riktig måte, vil ikke søylen bli våt og absorbere vann. Følgelig vil ødeleggelsen vare lenge.
  - Vannbestandig. Her er tallet høyere enn gjennomsnittet W8. Men hvem vet hva som er der med grunning om våren?
  - Overflatens glatthet. For å tilføre glatthet tilføres mer sand. Dette gjelder også for kraftig forsterkning. En slik løsning trenger lettere inn mellom armeringen.
  - Sikkerhetsmargin. Veldig vanskelig ting. Kort sagt, med nøyaktige beregninger, tas en liten sikkerhetsmargin. Og det starter med 7%. Hvis proporsjonene måles med øye, bør aksjens øvre margin tas 41%. Styrken avhenger av det. Vi vil strebe etter den laveste variasjonskoeffisienten. Det vil si at vi vil prøve å forberede den samme løsningen hver gang. Derfor tar vi verdien for sikkerhetsmarginen på 9%.
  
• tillegg:
  - Jeg bruker flytende glass i forholdet til en prosent av volumet av kolonnen. De tar selvfølgelig mer. Dyrere myknere brukes. Men vi sparer. En prosent på 9,5 liter er 95 milliliter. Men det er lettere å ta 100 ml, dele literkapasiteten i 10 like deler. Så 25 kolonner vil kreve 2,5 liter flytende glass. En liters bøtte koster 85 rubler. Totalt for tre viser det seg at 255 rubler. Hvis du planlegger et hovedfag konstruksjon ved å bruke flytende glass, må du ta en beholder på 20 eller mer liter. For det er halve prisen.
  
• sand:
  - Sandens tomhet. Det beregnes enkelt. Du må ta en bøtte med sand og det samme i volum med vann. Hell vann i sanden til randen. Og så formelen. Hvor mye vann som er igjen, deles med kapasiteten til bøtten. Multipliser med 100%. Jeg fikk 6 l / 15 l * 100% = 40%.
  - Fuktigheten i sanden. Hvis du har våt sand, må du beregne prosentandelen. Volumet av vann og ytterligere kostnader avhenger av dette. Ta 1 kg rå sand. Tørk den. Vei deretter. Formelen er som følger: trekk den tørre vekten fra vekten av våt sand og del den våte vekten ved den andre handlingen. Omtrentlig verdi på 5%.
  - Glatthet av korn. Nær praktisk handlingsindikator. Sanden fra elven er glatt. Å elte med mindre vann er enkelt. Men ulempen med denne betongen er lav styrke. Å bruke sand fra et steinbrudd med skarpe kanter vil eliminere problemet.

Igjen. tomhet og fuktighet i håndverksproduksjon er av interesse for de mest nysgjerrige. Og under industrielle forhold blir sementtetthet, granularitet og bulkdensitet av sand, leire eller siltblandinger også tatt i betraktning.

Endelige resultater

De resulterende proporsjoner og volum testet eksperimentelt er som følger:

• Sement 1 del - 4,5 liter.
  
• Sand 2,2 deler - 9,7 liter.
  
• Vann 0,6 deler - 2,77 liter.
  
• Flytende glass 0,01 del - 100 ml.

Når det gjelder kilogram, oppnås andre tall:

• Sement 1 del - 5,85 kg.
  
• Sand 2,2 deler - 12,65 kg.
  
• Vann 0,5 deler - 2,77 kg.
  
• Flytende glass 0,015 deler - 0,15 kg.

I de fleste tilfeller måles proporsjonene etter volum. La oss nå estimere hvor mye materiale som trengs for 25 innlegg:

• Flytende glass, som nevnt, 2,5 liter. Det vil si at du trenger å kjøpe banker.
  
• Sand 316 kg eller 0,242 m3.
  
• Vann 69,25 liter.
  
• Sement 146 kg. Del med 50. Vi får nesten tre poser med sement til en samlet verdi av 975 rubler.

Selvfølgelig kan du ikke foreta foreløpige beregninger basert på fuktighet og tomhet i sand eller sikkerhetsmargin eller betongvæske. Denne informasjonen er videreutviklet. Siden de gammeldagse metodene ikke alltid fører til suksess. Men en betongpylon av høy kvalitet kan konkurrere med en fabrikk.