Enhver kniv med et fast blad, designet for bruk utenfor huset, uten kappe, mister en betydelig del av funksjonaliteten. Det er upraktisk å fjerne den fra ryggsekken, og i lommen på klærne blir det generelt traumatisk. Hvis kniven du skal fiske, jakte, sopp eller camping ikke har "klær", kan du lage den selv.
Min oppgave er å sy en kappe til en fultang uten et spesialisert verktøy og fra tilgjengelige materialer. Lengden på kniven er 250 mm, og tykkelsen i baken er 4 mm.
materialer
- Skinn. 3,5 mm tykke vegetabilske garvavfall - pyntegjenstander fra en gammel redskapskasse. Skabb laget av slikt skinn krever ikke flere avstivere.
- Tråden. Vokset skostråd ble kjøpt i en pyntebutikk.
- Voks. De vil behandle endene på huden. Jeg bruker voks fra carnauba (palm) - det mest ildfaste og lite fete for berøringen. Det selges som kornblanding i kosmetikkbutikker. Alternativt vil teknisk parafin (stearinlys) eller bivoks gjøre.
- Holster skrue. Han vil spille rollen som en fest. I stedet for en skrue er en reserveknapp fra en jakke eller en regnfrakke egnet.
Verktøyene - Sko kniv.
- Bremseklave med karbidinnsatser for merking. I stedet kan du bruke det vanlige tegnekompasset eller måleren.
- Kulepenn.
- Kontaktlim.
- To sigøyner nåler.
- Tang.
- Bor med en diameter på 1,5 - 2, 4 og 5 mm.
- Benkboremaskin.
- Beltesander.
- Stoffsirkel.
Merking og skjæring av deler
Ved design vil produktet ligne kappen for den finske NKVD. Vi la et stykke cheprak bakhtarma opp, og på den - en kniv. Dette vil være fronten på skabbet.
Sirkle konturen forsiktig med en kulepenn. Vi markerer linjen der hiltet begynner, og justerer "dukkert" fra siden av baken. Sett 10 mm til side på vernier-bremsen og tegne to linjer ved hjelp av tegnet kontur som kopimaskin. Vi evaluerer resultatet, sirkler pennen og justerer om nødvendig formen manuelt.
Vær oppmerksom på knivens plassering! Jeg lager en skorpe under høyre hånd, og hvis du er venstrehendt, vri bladet på den andre siden, dvs. speil.
Vi trimmer den ytre konturen med en støvelkniv. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot munnlinjen, slik at håndtaket grenser til det uten et gap. Så lager vi den samme detalj - en avstand, men i den skjærer vi gjennom de indre linjene. Det vil danne det indre hulrommet i skorpen og beskytte sømmen mot underbearbeiding. Når du påfører deler, skal "halene" på avstandsstykket stikke ut fra munnen. De er trimmet etter liming.
Skokniven skal være godt skjerpet! Skjær hver linje med minimalt trykk i flere pasninger. Arbeid bare med tuppen på buede seksjoner. Legg huden på en trebase.
Liming og konturering
Vi monterer den fremre delen med en avstand på limet. Vi kontrollerer bredden på hulrommet med et blad.
Neste detalj er feil. Vi markerer det slik at bakhtarma er i hulrommet i skabben. Siden av bladet følger formen til de to foregående delene. Delen som håndtaket hviler på er tilfeldig markert. Det viktigste er at ryggen ikke stikker utover skjeden. Da er det nok plass på stroppen som vil fikse kniven, og på opphenget.
Lim feil side.
Cheprak er et tykt og hardt materiale som det nesten ikke er mulig å skjære uten feil. Etter liming vil endene av kappen være ujevn.
Vi behandler konturene på en kvern med et belte på 60 eller 80 korn. Alternativt kan du bruke en kvern eller en slipemaskin med et kronblad. Det er bedre å bearbeide huden på båndet, siden steinen er tilstoppet av partiklene og "brannsår".Oppgaven er å fjerne alle uregelmessigheter fra kniven og opprettholde en rett vinkel mellom enden og sidene av kappen. Etter bearbeiding av konturen er avstandsbredden omtrent 7 mm.
Bruk øyevern og åndedrettsvern! På grunn av støv og rusk er det bedre å gjøre installasjonen på verkstedet eller på gaten.
Sømmerking
Vi markerer sømmen på forsiden. Vi setter bremseklaffen til en størrelse på 3,5 mm, tegner to linjer fra tuppen til munnen. Innsetningen som er montert på skinnen hviler mot enden, og den andre, montert på stangen, brukes som en skribler. Linjen vil nøyaktig kopiere formen på skabb, og kvaliteten avhenger av hvor godt endeflaten er blitt polert.
Vi sømmer trinnet på vernier-tykklappen (jeg har 7 mm). Vi markerer det første punktet for boring i skjæringspunktet mellom linjer (den skarpe spissen av skjeden). Vi installerer den ene innsatsen av bremseklaveren i den, den andre markerer vi det neste hullet. Vi omorganiser verktøyet ett trinn av gangen til vi når munnen.
For å gjøre markeringen mer tydelig og riktig mulig unøyaktigheter, anbefales det å gå på den igjen med et felt. Vi bestemmer stedet der stroppen skal være plassert (tegnet av en penn).
Boring av hull
Fagfolk som jobber med skinn lager hull med et spesialisert verktøy - et slag. Jeg brukte en stasjonær boremaskin (borediameter 1,8 mm).
Den samme operasjonen kan gjøres med en håndbor eller graveringsmaskin, men du må nøye overvåke vertikaliteten til spindelen, ellers vil sømmen fra feil side "gå". Mens du er i nærheten av maskinen, kan du lage spor for stroppen og fjæringen. Jeg boret hull med en diameter på 5 mm og klippet en støvelkniv mellom dem.
Vi fyller båndet, setter inn kniven og skisserer festet. Først borer vi det øvre hullet (under hodet, diameter - 5 mm), deretter gjennom det skisserer vi bunnen (under skruen, 4 mm).
Etter at skruen er installert og kontrollert at overflødig del av stroppen fjernes. For å lette passasjen av hodet gjennom hullet, lager vi et snitt på 3-4 mm i det.
Merk: hudfarge har endret seg. Etter boring blir hylsteremnet behandlet på en sandblåsingsmaskin. Etter det gned jeg endene med carnauba voks og gikk over resten av overflatene. Som et resultat ble kantene mørkere. For å påføre carnauba voks ble et stoffhjul montert på en slipemaskin brukt. Parafin kan påføres manuelt direkte til enden, og dekke de resterende overflatene med skokrem.
innsetting
Jeg brukte saltsøm - enkel og pålitelig. Vi klipper tråden fra spolen og treder endene i to nåler. Vi lager to sømmer: fra siden av baken og kniven på kniven.
For å feste tråden, sett den inn i øyet, stikk den 3 cm fra kanten og stram til. Så hun vil ikke gli når hun drar gjennom hullet. Med denne manteltykkelse (ca. 10 mm) skal tråden være 6 ganger lengre enn sømmen. Du bør ikke gjøre mindre, ellers vil det være upraktisk å jobbe, eller det kan ikke være nok.
Før nålen gjennom hullet på spissen av skjeden og juster tråden. For å lette broaching kan du bruke tang. Nålen på forsiden settes inn i neste hull. Vi strekker tråden til enden, og pass på at den ikke vrir seg. Vi fører den “gale” nålen i det samme hullet mot. Utfør den endelige innstramningen.
Vi starter hver maske fra forsiden. Vi prøver å ikke punktere tråden, som allerede er i hullet med den "møtende" nålen.
På slutten må sømmen være festet. For å gjøre dette, syr du den siste sømmen i motsatt retning, før fremtråden til feil side, kutt og cauteriser.
Firmvaren i seg selv tok 20 minutter, og omtrent 2 timer måtte brukes på forberedende arbeid.
