Miniature eksamen enheter
INNHOLD
Liten eksamenssendemottaker
Gjør-det-selv miniatyrhøretelefon
Trådløs eksamen øretelefon-1
Eksamen 2 trådløs hodetelefon
Trådløst mikroørøreverk på en brikke
Skjult bærende trådløs øretelefon
Denne mottakeren er en av de første utviklingene mine. Jeg husker ikke, før eller etter filmen "Operasjon Y", satt jeg sammen en bærbar sender / sender og med den bestått vellykket én eksamen - "Vitenskapelig kommunisme." Alle andre eksamener ga ikke problemer .... Og en klassekamerat Zilberstein dikterte til meg fra synopsisen ( kanskje svare?).
Drevet av et Krona-batteri. R6 volumkontroll med en bryter fra en håndholdt mottaker. En rekkevidde på flere titalls meter dekket hele Kommunikasjonsinstituttet (OEIS). En antenne fra en fleksibel ledning 1-1,5 meter ble plassert under en jakke på baksiden. Kapsel ДЕМШ1А er tilkoblet kabel i skjermen, ført inn i ermet og plassert under armbåndet på klokken. Satt den i en knyttneve, hvisket han billettsemnet og støttet øret knapt hadde tid til å skrive ned. Bryter S1, den franske prototypen P2K, ble slått på ved å trykke albuen på bukselommen.
Så her kom hun økten og "helvete", d.v.s. lærer med en bøtte negler og prøver å hamre dem i rumpa. Nei, jeg vil ikke tilby det originale designet på neglklipperen. La oss snakke om hvordan du kan unngå den mest ubehagelige prosessen med å kjøre “negler” ved hjelp av moderne teknologier. Det ble oppfunnet av meg allerede i '96, da jeg var i mitt første år på et universitet. Vel, faktisk har jeg vært utlært i 5 år og forlatt som spesialist med god samvittighet og tomt hode :-) Paleva har aldri vært det. Det var en ingress, så å si.
Så vi trenger:
1. superlim
2. En kraftig magnet fra en datamaskinens harddisk.
3. brukt fingerbatteri.
4. relé RES-10 i demontert tilstand som vi trenger en tynn ledning fra. Andre stafetter vil gjøre. Det viktigste er en tynn ledning. Jo tynnere jo bedre.
5. glassfiberfolie.
6. død kinesisk øretelefon. han trenger bare en membran.
7. den brukte stangen fra fontenen med en diameter på 2,5 - 3 mm og to skiver som skulle passe på den og ikke hoppe av.
teknologi
Vi tar fingerbatteriet og fjerner tinnskjorten fra den. Fra dette arket kuttet vi en stripe 22-25 mm lang og 3-4 mm bred. Så bøyer vi den slik at vi får en sylinder. Lodd sømmen på sylinderen. Dette er basen på øretelefonen.
Nå kan du begynne å lage basen. For å gjøre dette tas glassfiber med en tykkelse på ca. 0,3-0,5 mm (om nødvendig er den godt delaminert) og en sirkel med ønsket diameter blir kuttet ut av den, den må inn i saken med innsats. Alternativt kan du etse hele mønsteret på forhånd, og deretter kutte alt ut med saks. Du kan også skjære gjennom alle kontaktputene med en kniv. I kanten av sirkelen er glassfiber loddet til basen av sylinderen. På denne saken er klar.
Nå må du lime magneten til basen. En enkel magnet vil ikke rulle her, du trenger en veldig kraftig en, og den er hentet fra de smuldrede harddiskene. En magnet derfra er nok til mye hodetelefoner. Magneten som er utvunnet fra det helligste stedet på datamaskinen smuldrer !!! nippere i terninger på størrelse i henhold til skalaen (2x2x2 mm) på figurene.En av de resulterende kuber (kubber for første gang oppnås etter ca. 10-20 minutters smuldring) limes !!!!!! oppmerksomhet !!!!!! sørlige !!!! eller !!!!! Nord !!! pol til basen. Bestem hvor pol som kan brukes med hvilken som helst magnet fra en nedbrutt kinesisk hodetelefon. De er limt med superlim. Det viktigste er ikke å tette de to hullene på basen.
Membranen er trukket ut fra kinesiske hodetelefoner (og jo mer kinesisk øretelefonen er, jo bedre, fordi membranen er tynnere "ser det ut til at de til og med sparer polyetylen" fordi den overdrevne stivheten til membranen påvirker hodetelefonens volum). Tråden for spolen blir trukket ut fra et relé av typen RES-10. Spolen er viklet på skaftet på pennen D = 2,5 mm, slik at viklingen ikke kryper på skaftet og skivebegrenserne settes på. Det er laget et hull i stangen som den ene enden av tråden blir stukket inn i. Før du begynner å vikle for første gang, bør du øve og rulle flere testspoler, de skal ikke være veldig store fordi kan klamre seg videre til magneten. Spolens motstand skal være i området 20-80 ohm, dette er omtrent 80 eller flere omdreininger. Når du vikler, er ledningen lett fuktet med et "øyeblikk" eller BF, du kan også bruke superlim, men forsiktig slik at spolen ikke faller fra hverandre senere når du tar den av. Umiddelbart etter vikling fjernes den slik at den ikke tørker ut, men hvis den tørker og fester seg, kan du bruke alkohol som raskt løser opp øyeblikket. Etter flere mislykkede forsøk på å fjerne spolen fra rammen og ikke skade, må den limes på membranen !!!!!!!!!!! bruker samtidig et minimum av superlim. I ingen tilfeller bruker du superlim på membranen på steder der den ikke kommer i kontakt med spolen - ellers blir membranen stiv og øretelefonen fungerer rolig. Kabling av tinnspole i en avstand på 2 mm fra den.
Etter å ha satt kablingen på spolen inn i hullene i sokkelen, limes membranen med et minimum av superlim på yttersiden av sylinderlegemet. Ledningene er loddet til putene. I dette tilfellet er det nødvendig å gjøre alt for å ikke overopphete hodetelefonen, ellers kan en magnet eller noe annet falle av. Ring nå med et ohmmeter og sørg for at alt er i orden 20-80 ohm.
Trådløs hodetelefon for eksamen
(Alternativ 1)
Denne enheten ble ikke montert av nødvendighet, men på grunn av fraværet av kretsen i nettverket.
Mottakeren på enheten er enkel. Det er en detektormottaker med en forsterkningskaskade. Inngangskretsen er sammensatt av en motstand og en kondensator, spenningen indusert i kretsen blir detektert av en diode og forsterkes deretter av en transistor i samleren som en høyimpedans-øretelefon er installert og det er en belastning; -430k ohm. En slik enkel konstruksjon av kretsen gir høye parametere i veldig små størrelser. Transistoren som brukes av den innenlandske KT3130 når du velger en transistor, bør søke å maksimere forsterkningen. Dioden ble tatt med flint med en shotka-barriere type KD514 eller lignende importert! Selvfølgelig var det bedre å bruke germanium, men de ble ikke funnet miniatyr. Motstand RC0402 5% fra 200 til 430ohm (velg ved innstilling til maksimalt uforvrengt signal. Enhver SMD-induktor er egnet for mottakerkretsen. Jeg brukte 1 µkH type SDR0402 type / størrelse 0402 fra Bourns. SMD kondensator type GRM størrelse 0402 +/- 5% TKE MP0 39 picoforad-kapasitet som tilsvarer omtrent 25 MHz i sløyfen Høretelefon type TEM-1957, TEM-1956, TEM-1958M, TEM-1958, TEM 2632 eller en hvilken som helst miniatyrhovedting er at motstanden er minst 300 ohm bedre enda høyere. Velg den minste mulige fra elektroniske armbåndsur, men ingen spor La oss glemme at jo mindre den er, og jo billigere får du den, desto mindre vil den vare! Kanskje den ikke vil vare til slutten av eksamen. På grunn av mangel på miniatyrhodetelefoner kan jeg ikke legge ut hele designet til hodetelefonene, selv om det ikke er vanskelig å gjette, men snart skal de Da vil artikkelen vises mye fyldigere og ikke dyre sett for egenmontering vil vises!
Senderen.
Kretsen er ganske enkel, det er bare en AM-modulert sender som er innstilt til en frekvens på 25 MHz. Den består av en lydfrekvensforsterkermodulator og selve høyfrekvensgeneratoren.
Ved bunnen av transistoren T4 må en forspenning tilføres gjennom motstanden, den føres i kretsen. 180 kΩ motstand fra kraft pluss til T4 transistor base
VLF (T 1) og modulator (T 3) trenger ikke innstilling. Innstillingen av masteroscillatoren utføres ved å endre plasseringen av trimmeren til den vanlige spolen L, L2 og endre verdiene til kondensatorene C6 til maksimalt bølgemeter. Neste trinn er L 3. Det kan være nødvendig å velge verdiene til basemotstanden 24kom (transistorstrømmen til masteroscillatoren). Når du stiller inn antennen med endringer i kondensatorene til P-filteret og tuning L 5, anbefales det å bruke en bølgemeter. Når du justerer utgangstrinnet og matcher det med antennen, anbefales det å ta ikke hensyn til optimaliteten til lengden, noe som reduserer senders utstrålte effekt. Derfor anbefales det (som i forrige tilfelle) å bruke tilleggsinduktans (selv om dette ikke er obligatorisk), noe som øker den effektive lengden på sendeantennen til senderen. Denne spolen er seriekoblet med antennen (ikke vist i diagrammet). Parametrene til elementene i det U-formede filteret (L 5) og den ekstra spolen sammenfaller med parametrene til forrige design.
Her er en annen oppdatering, arbeidsordningen, men i praksis har den ikke blitt brukt ennå.
Trådløs hodetelefon for eksamen
(Alternativ 2)
Denne radiohøretelefonen skiller seg fra alternativ 1 i all sitt prinsipp for drift. Det fungerer ved en induktiv metode. Spolen som vil være på nakken din er den primære viklingen, og på øretelefonen er den sekundær. All annen elektronikk er lavfrekvente forsterkere. Nå etter design.
På TEM-1958-hodetelefonen slynger vi mottakerspolen, den inneholder 70-100 omdreininger av emaljert ledning type PEV-2 0,05-0,07 tykkere skal ikke brukes (den passer kanskje ikke inn i øret). Du kan se radiodelene som brukes i radiohodesettet, se fig. 1
Fig. 1
Alle delene av øretelefonen kan monteres på to måter. Den første er den enkleste. Det er en hengslet installasjon, se fig. 2 og 3
Fig. 2
Fig. 3
La oss nå dvele ved hodetelefonkretsen. Den er montert ganske primitiv og trenger ikke noen form for justering hvis den er montert fra pre-operasjonelle komponenter. Ordningen se fig. 4.
Fig. 4
Som det fremgår av diagrammet, er dette en konvensjonell lavfrekvensforsterker med direkte tilkobling (er), spolen er forbundet via en isolasjonskondensator. Alle transistorer i vår versjon ble valgt av fienden hovedsakelig på grunn av miniatyrsakstype SOT-323, de kalles BC847. Du kan bruke hvilken som helst annen lyd med lav effekt, selv om strukturen ikke bare betyr noe for størrelsen. (Hvis du endrer strukturen til transistorene, må du bare endre polariteten til strømforsyningen til enheten.)
Senderantenne (se fig. 5)
Det er enkelt å lage. En ledning med en diameter på 0,33 mm eller så. Det er bedre å ta en fleksibel montering, jo mykere jo bedre. Du trenger også et varmekrymperør som er nær fargen på klærne eller kroppen din. Men dette er ikke nødvendigvis mulig bare i falmede toner. Mål krymperøret ved å bøye og skjær det av på en dorn (grytepanne eller noe annet) med en diameter på 20 cm. Vi gjør det samme, jeg passerer en steintråd som er omtrent 1-2 mm tykk i termarøret og knytter ledningen til den ene enden av den med en hvilken som helst praktisk metode. Dette vil være en improvisert nål. Nå måler vi et stykke tråd, og måler dens motstand, det skal være omtrent 16nn. Nå begynner vi å trå tråden rundt gapet mellom endene av røret. Når alt er klart, vil du få en ring med en diameter på 20 cm med minst 40 ledninger. Vi setter oss ned røret med varm luft og rengjør de to endene ved å lodde et stykke avskjermet tråd til dem fra de mangelfulle hodetelefonene for spilleren, det er bra hvis kontakten på ledningen er nyttig senere, fordi du ikke kan montere forsterkeren, men koble antennen til spilleren, etc. På tilkoblingsstedet (lodding) satte vi på et stykke av røret 5-8 cm, under hensyntagen til at røret lukker loddetinn og det inkluderer antennen brettet i to.Senderen til denne antennen kan være en hvilken som helst lydeffektforsterker på mer enn 50 mW og kan arbeide med en belastning på 8-16 ohm.
Trykt kretskort for det andre layoutalternativet.
En annen artikkel ble ikke fullført før mot slutten, og folk har allerede tullet opp. De bestå eksamener veldig bra. Dmitry sendte bilder av enheten sin (se nedenfor).
Forsterker (alternativ nummer 1)
Sendeforsterker nr. 2. Det er aldri enklere. Forskjellen er at du må vikle spolen for motstand angitt i diagrammet. (i stedet for høyttaler)
Forsterkerkrets
Trådløs hodetelefon for eksamen
(Alternativ 2 - forts.)
Hvordan lage en forsterker (sender):
1). Vi kjøper en vanlig kinesisk radio med automatisk innstilling, uten høyttaler. Enhver modell er egnet, da kretsen praktisk talt ikke er annerledes.
2). Vi demonterer radioen.
a). Vi finner brikken. Fjern 2, 4, 5 ben forsiktig. (Hvis du ser på brikken ovenfra, og antar at første etappe er ved siden av merket).
b). Vi finner en hodetelefonkontakt. Vi finner sokkelfoten, som sender et signal til den midterste tappen på pluggen (hvis pluggen er stereo). Vi finner stien som går fra dette beinet og klipper det. Generelt vil stikkontakten være tilpasset en monoplugg. En antenne slitt rundt halsen vil sitte fast der.
c). Vi finner en variabel motstand, som er en volumkontroll og en bryter. De to ekstreme kontaktene hans går til hundefri i stedet for en øretelefon (se bilde_1).
3). Vi kuttet et sted for hundefri ledning i radiovesken. Vi dekker alt slik det var i saken. Forsterkeren er klar til bruk! (se bilde_1)
Foto 1
Vi kobler telefonen til hundsfree (hundsfree skal gå med telefonen!). I forsterkeren (tidligere mottaker), i stedet for hodetelefonene, stikker vi antennen.
Hundsfree:
Hundsfree trenger ikke spesiell revisjon! I stedet for en øretelefon kobler vi til en forsterker. Du kan åpne hundefri-knappen og trekke ut mikrofonen derfra. Lag den på en egen ledning (se bilde_1). Viktigst: hundefri må tilpasses den spesifikke telefonmodellen. Ellers kan det være problemer med lyd.
Øretelefon.
Hodetelefonspolen er viklet direkte på telefonkapselen (TEM) langs den! Etter vikling er det praktisk å fikse svingene på kapselen ved å bruke superlim. Hodetelefondelene er montert på brettet, noe som forenkler monteringsprosessen og lar deg lodde brikkedelene i størrelse 0805 og mindre. Batteriets plassering er plassert bak øretelefonen. Brettet er plassert over batteriet. Hodetelefoner blir litt tykkere fra den ene enden, noe som holder ham godt i øret og forhindrer ham i å komme inn i hjernen! : 0)
Batterikontaktene er kuttet ut av en kobberskjerm (fra en slags spole) og loddet til brettet. Kapselen med spolen såret på kan også limes med superlim til en av batterikontaktene (gjennom pakningen). Hele systemet blir drevet inn i et krymperør med en diameter på 9-10 mm. og ved hjelp av en bygningshårføner eller et vanlig stearinlys, bringes det forsiktig til en klar tilstand (i dette tilfellet må batteriet settes inn i øretelefonen og røret må klemmes på den brede siden av øretelefonen med en pinsett etter avkjøling, det vil danne seg en vakker søm i det fastklemte området, som kan trimmes med nipper). Se foto.
Jeg ville legge spesielt til sprø penner! For ikke å kjøpe eller ødelegge mottakeren selv om den er kinesisk, la oss henvende oss til kretsen. se nedenfor
Fra det ser vi at det meste ikke blir brukt, men hele forsterkeren blir brukt, AF-en samlet på to transistorer! Vi kan erstatte dem med innenlandske, for eksempel KT3102. Det vil ikke være verre, eller kanskje bedre. Denne forsterkeren er i stand til å forvrenge for å gi kraft, noe som vil være nok for høy kvalitet på hodetelefonens drift. Men det er fallgruver, denne ordningen vil ikke gi lyd av høy kvalitet, og den vil være på nivå med industrielle design! Men vi vri radioelskere og stopper ikke der.
Forsterker ZCH bedre kan settes sammen på en billig mikrokrets og fire separate elementer. Jeg håper du ikke trenger å forklare hva vi vil inkludere i stedet for hodetelefonene? Ja, senderspolen henger tregt fra nakken.
Så vi kommer til den siste delen av artikkelen. Og vi satte en kule på dette.
Trådløs hodetelefon for eksamen
(Alternativ 2 - slutt)
Produksjonsalternativ.
Vi monterer radiohodetelefonene, hvis samling vil bli diskutert, i henhold til skjemaet (fig. 1), som allerede var presentert. For å gjøre dette trenger vi alle radiokomponentene (SMD) som er vist i diagrammet, TEM-1958 elektromagnetisk telefon, et varmekrymperør (helst kjøttfarget) og en emaljert ledning på 0,04-0,05 mm (det kan fås ved å bryte den kinesiske vekkerklokken).
Fig. 1
Først av alt lager vi et trykt kretsdiagram på en datamaskin, fordi det allerede er klart, vi bare laster ned, skriver ut og produserer brettet direkte.
Fig. 2
Fig. 3
Det trykte kretsskjemaet, som det fremgår av figuren, består av to separate deler. På hovedtavlen er: V1-V3 transistorer og 10K og 43K motstander. På det andre tavlen er plassert: en 0.1mF kondensator og en 560K motstand.
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Siden radiohøretelefonen skal være så kompakt som mulig, må derfor brettet også produseres med største omhu. For at brettene som er kuttet på denne måten ikke bare er små i området (fig. 6), men også i tykkelse, begynner vi å slipe overflaten på brettet veldig nøye og nøye fra baksiden, og også for en spiker. For det første er det best å bruke en stor emery-klut, og først da når bakflaten er polert til et minimum (det viktigste er ikke å overdrive det!) Vi tar så mye fint sandpapir som mulig og endrer overflaten nøye og husker at begge brettene vil holde seg til TEM-saken -1958.
Videre følger som forventet lodding av elementer. Det er best å lodde på en slags metalloverflate som vil absorbere overflødig varme, for når lodding så mange tynne brett, kan spor gå bort! (Vel, det kommer imidlertid an på din evne til å lodde). Vi limer ferdige brett med pålitelig superlim slik at brettene blir satt sammen (fig. 9), lodder krysset (akkurat stedet der kondensatoren kobles til transistorutsendere). Stikker ut kantene med en skalpell!
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Nå tar vi en spole (fig. 10) med den tidligere nevnte emaljerte lederen og vinden 70-100 svinger på det gjenværende ledige rommet på TEM-1958 og lodder endene til brettene i henhold til ordningen. For pålitelighet kan du slippe litt lim på spolen. Bruk av en leder med stor diameter kan føre til selveksitasjon av øretelefonen (høyfrekvente skrik).
Fig. 10
Fig. 11
Hvis arbeidsstykket ser slik ut, er du i riktig retning!
For fremstilling av en batterifassung bruker vi tinn (kan fjernes fra det gamle batteriet) og materialet for fremstilling av kretskort. Fra tinn skjærer vi ut hoveddelen av fassunglegemet (som også er "+" terminalen), se fig. 12. Fra materialet for fremstilling av kretskort, skjær du en sirkel med en diameter på 6 mm og tar igjen sandpapiret og sliper overflaten og uten det, blødende fingre til et minimum, dette er vår klem “-”. Som et resultat ser fassung slik ut. fig. 13
Fig. 12
Fig. 13
Nå kom et veldig avgjørende øyeblikk "Installering av fassung." Hvis du ikke konsentrerer deg nå, bør du vurdere saken som en fiasko! Først av alt lodder vi "+" terminalen til en av TEM-1958 kontaktene (det er bedre til høyre hvis du ser på merkesiden og vurderer at kontaktene er på toppen), du må gjøre dette veldig nøye og raskt, fordi disse kontaktene forsvinner veldig raskt og deretter alt "hemorroider"! Vel, hvis alt fungerte, så kan du fortsette videre, slik at denne klyngen ikke faller bort og ikke ødelegger humøret, så må du lim det ordentlig eller fylle det med to-komponent superlim (holdbarheten er 250 kg / cm?, Det er mulig og svakere), samtidig) lim klemmen "-" (Men før det, ikke glem å koble den andre TEM-kontakten til kretsen, ellers vil det være for sent!) Klemmen "+" skal ikke være i kontakt med huset!
Etter at limet tørker godt, legger vi til, i henhold til ordningen, de manglende tilkoblingene, for dette bruker vi en emaljert leder. På steder der det vil passere, søler vi med en moderat mengde kinesisk andre lim slik at det ikke krysser (isolasjon).På slutten plasserer vi den resulterende strukturen i et varmekrymprør (batteriet skal være i sikringen!), Varme det med en bygningshårføner eller en lighter, hold det oppvarmede røret på batterisiden med en pinsett, og fjern klisterlemmene forsiktig med en skalpell. En riktig montert hodetelefon vil gi et lite sus!
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 16
Så det ser ut i øret!
Produksjonen av senderantennen er beskrevet i tidligere artikler!
Trådløst mikroørøreverk på en brikke
Jeg samlet til dagens eksamen all denne installasjonen på TDA7050-brikken, både en forsterker for loopen og selve hodetelefonen.
For loopen brukte jeg en brikke i et konvensjonelt etui. Koblingsskjemaet ligner stereo (nedre), bare koblet sammen 2. og 3. ben, og 7 og 8 går separat til kondensatorene. Men etter dem, ikke 2 høyttalere, men koblet sammen og på en løkke (rent ved øret, er lyden kraftigere enn å bruke mono-versjonen, dvs. den øvre første krets), den andre enden av løkken er naturlig negativ.
Løkken såret 32 ohm. Jeg tok batteriet fra Samsung X100 som et batteri.
Hvis det er mulig er det bedre å sette sammen en forsterker til løkken ved bruk av m / s TDA7052, hodetelefonene fanger mye bedre!
I selve øretelefonen brukte jeg en brikke i SMD-huset. Høyttaleren tok fra Nokia (den som ser ut til å være 60 ohm). Montert i henhold til det første skjemaet, men bare uten noen motstander og kondensatorer, dvs. Jeg koblet en spole til inngangen (uten kondensatorer og motstander !!!), som jeg surret på en mikrokrets.
Og slik at det var mer motstand, så surret jeg bare flere svinger (i 12-13 minutter ristet jeg 0,01 mm i den manuelle ledningen til selve ledningen brakk, på dette stedet og festet den til minus).
Jeg brukte to LR41-batterier (paunchy-batterier, men de passer). Og så lærte jeg mye, for meg det mest optimale alternativet, fordi Jeg selger ikke små deler i byen min i det hele tatt, jeg fant ikke umiddelbart mikrokretsen. Størrelsen på "øret" er i utgangspunktet normalt, men la oss si at det kanskje ikke passer med klassekameraten min.
Her er bildene, selv om dette er trekkversjoner (et stykke laget av papir for å holde batterier i det minste på en eller annen måte), fordi Jeg har ennå ikke funnet det varmekrympbare røret med ønsket diameter.
Vel, her er det som står under papiret, selvfølgelig, du må gjøre enklere
Kanskje den viktigste delen: en spole vikles direkte på en brikke montert på en høyttaler. Alt ble loddet med et 45 bomull loddejern, fordi Det er ingenting spesielt komplisert og det er ingen små detaljer heller: bare mikrokretsen og høyttaleren fra Nokia, og selvfølgelig er spolen naturlig.
Hvis alt gjøres mer forsiktig og batteriene er mindre, kan du selvfølgelig fortsatt vinne 1-1,5 mm i diameter og i batteriområdet. Bare høyttaleren kan ikke endres på noen måte, med mindre høyttaleren er mindre. Min versjon er 9 mm lang med batterier. Diameteren i området til selve høyttaleren er 8 mm, der batteriene er opptil 8 mm (avhengig av hvilke batterier du skal sette).
Jeg brukte også 361A-batterier, de har samme diameter som LR41, men tynnere. 361A varer i minst 1,5 time, jeg kan ikke si det sikkert, jeg sjekket det med gamle batterier. Strømmen mellom dem og øret er omtrent 5-6 mA (dette måles av en billig gammel kinesisk tester). Men i følge bruksanvisningen for brikken, skrives det at ved 3V er strømforbruket 3,2 mA.
Når det gjelder støy, kan talen og musikken i hodetelefonen høres og høres, men jo færre svinger, jo mindre hører du, men også mindre sus. Jo flere svinger, jo bedre kan du høre både tale og susing, selv om det er en viss grense, utover hvilken tale begynner å forsvinne og susing og følsomhet for alle slags enheter øker enda mer. Du kan, lene øret mot veggen, bestemme uten problemer hvor ledningene går.
Lykke til alle sammen !!!!
PS!. All presentert informasjon brukes til selvopplæring !!!! Administrasjonen av nettstedet, så vel som forfatteren av artikkelen, bærer ikke noe ansvar for misbruk av informasjon og eventuelle negative konsekvenser.
Council: Hvis noen led av akutt betennelse i det indre øret, som manifesterer seg i det faktum at pusen som er akkumulert i øregangen bryter trommehinnen og går utenfor, så er det bedre å ikke bruke dette øret !!!!!!!!!!
Trommehinnen leges, men den er ikke helt sammensatt, og etterlater noe hull. Etter dette er hørselstap med 10-15% mulig (å endre klangfarge, høye frekvenser blir hørt verre).
