Jeg har nylig kjøpt meg et hjem. Den tidligere eieren viste seg å være en anstendig person og advarte meg umiddelbart om at platene som gulvet over kjelleren var laget av var råtne av tid og fuktighet og krevde akutt utskifting. Han var nok redd for at jeg en dag kunne falle igjennom der. Selve kjelleren lå i huset under kjøkkenet og hadde følgende dimensjoner: bredde - 2,4 m, lengde - 2,3 m. Innvendig var kledd med murstein og belagt med et lag leire.
Gulvet over lå på to trebjelker og besto av plater med sponplater lagt oppå. Den ble gjort skjevt og forringet i en slik grad at det var virkelig farlig å gå på den. Alt treverket ble skadet av treborende biller, og noen av sponplatene ble fuktige og sprø.
Til å begynne med forventet jeg å bytte ut platene på den, men så, etter å ha tenkt sakte over det, bestemte jeg meg for å lage en metallramme og fylle den med betong. For det første vil det alltid være fukt i kjelleren, uansett hvordan man ser på det, noe som gjør at nye plater, gitt dagens kvalitet på treverket, definitivt ikke vil være nok i lang tid, og for det andre hvis vi skal gå for å gjøre det, så vil det bli gjort pålitelig, en gang for alle, og hva kan skje sterkere enn armert betong?
Fjerning av det gamle gulvet
Første steg var å fjerne sponplaten, og deretter platene. Ved hjelp av en spikertrekker, en hammer og et brekkjern klarte jeg det på tre timer. Det var ingen problemer med platene, men demontering av platene tok mer tid: de ble spikret til bjelkene med enorme spiker, så de kom av med store vanskeligheter. Etter at tregulvbelegget var fullstendig fjernet, måtte jeg fjerne et anstendig lag med jord (en bajonett) langs hele omkretsen nær veggene med en spade for å fjerne alle eksisterende ujevnheter og jevne overflaten. Denne saken tok resten av dagen. Neste morgen var det sveisearbeid som skulle gjøres.
Framstilling av ramme
Jeg sparte ikke på metall for å lage rammen. Kanskje han brukte det enda mer enn nødvendig, men bare for ikke å installere ekstra støttesøyler inne i kjelleren, noe som ville redusere den ledige plassen. Designet var basert på tykkveggede rør (? 61 mm, veggtykkelse 5 mm), som jeg ikke engang måtte kjøpe. Faktum er at det tidligere ble laget oppvarming fra dem i huset. Det så forferdelig og klumpete ut, så det var bare naturlig at jeg fjernet alt dette strykejernet fra rommene, og erstattet det med moderne varmeapparater. Og rørene var, som du ser, nyttige til kjelleren.
Først fordelte jeg jevnt over fire kraftige tremetersrør, som er bærende bjelker, over kjellergropen (hver 80. cm). Så, etter å ha justert dem nøyaktig til nivået, begynte han å sveise dem sammen. For å gjøre dette trengte jeg rør med mindre diameter (? 32 mm - 12 m) og tykke beslag (? 12 mm - 40 m). Først og fremst sveiset jeg 15 hoppere mellom bjelkene, hvoretter jeg styrket hele strukturen med armeringsstenger sveiset til dem nedenfra.Resultatet er en meget pålitelig metallramme.
Separat vil jeg dvele ved fremstillingen av rammen som rammer inn inngangen til kjelleren. Jeg laget det av et 40/20 mm profilrør i form av et rektangel (lengde - 70 cm, bredde - 50 cm). Hva bør du være oppmerksom på her? For det første må alle hjørnene på rammen være helt rette, dimensjonene på sidene må være strengt konsistente, ellers vil lokket ikke passe inn i det tett, og det vil lekke ut av kjelleren. For det andre bør det sveises på en slik måte at det er i samme høyde som bjelkerørene, som også er beacons.
Selve dekselet ble også laget av meg av et profilrør (40/20 mm) og et tykt stykke kryssfiner, sikkert koblet til metallbasen med selvskruende skruer. Begrenseren for lokket, som forhindret muligheten for at det skulle falle ned i kjelleren, var et hjørne sveiset til undersiden av rammen. Den dagen jobbet jeg med sveising fra hjertet: fra tidlig morgen til sent på kveld, men ble likevel ferdig med jobben. Jeg brente nesten to pakker med elektroder alene, og inhalerte skarp røyk - forferdelig! (rørene var dekket av maling).
Montering av forskaling
Metallrammen var klar, men nå måtte jeg løse et nytt problem - å installere forskalingen over kjelleren. Ulike alternativer for produksjonen ble vurdert, men til slutt falt valget mitt på sponplater som ble fjernet fra det gamle gulvet. Hvorfor? For det første var det lettere og raskere å dekke det store rommet over gropen med dem, og for det andre, takket være platene, var det praktisk talt ingen hull der flytende betong kunne søle. Jeg festet dem til rammen fra bunnen med tykk bindetråd: først boret jeg hull i sponplaten med en drill, deretter treet ledningen gjennom dem, hvoretter jeg skrudde den tett til armeringen med en tang.Det viste seg å være pålitelig, men gitt betongens tyngde, satte jeg flere midlertidige støtter under for sikkerhets skyld.
Heller gulvet
Å jobbe med betong er en alvorlig utfordring, spesielt hvis du trenger å betonge 12 m på en dag? med en lagtykkelse på 10 cm Av denne grunn ringte jeg en venn for å hjelpe, etter å ha forberedt alt som er nødvendig for denne oppgaven: grussikting, sement, et blandetrau, spader, bøtter, regel. Vi fordelte oss slik: vi blandet betongen sammen (i forholdet 1/5), så brakte en den i bøtter til hellestedet og helte den ut, og den andre jevnet ut den ferdige blandingen med en tremetersregel, trykker den tett mot fyrene og gjør hyppige oscillerende bevegelser til sidene.
Vi to jobbet på jakten. Etter å ha begynt å jobbe klokken åtte om morgenen, var vi allerede ferdig med å skjenke ved lunsjtid. Resultatet var gledelig. Gulvet ble glatt, og hele rommet ble umiddelbart forvandlet. To dager senere, da det allerede var mulig å gå på betongen, tok jeg et gammelt bilhjul og gjorde sirkulære bevegelser på gulvflaten og fjernet små uregelmessigheter fra det. Nå gjensto det bare å vente til betongen tørket helt.
Siste akkord
En uke gikk og jeg begynte å fullføre jobben. Først og fremst malte jeg den tørre betongoverflaten rikelig med grunning. Men ikke for skjønnhet, nei, men for å redusere mengden støv som uunngåelig dannes når man går. Når malingen hadde tørket la jeg en vanntettingsfilm på gulvet for å hindre at fukt trengte inn fra betongen og inn i linoleumen. Etter det, som du kanskje har gjettet, ble linoleum lagt, men ikke enkelt, men tykt, isolert, med en slitebestandig overflate som ikke er redd for å dra på den. møbler. Det er en dyr fornøyelse (prisen per lineær meter er omtrent 2 tusen rubler), men tro meg, det er verdt pengene brukt.
Jeg trimmet inngangen til kjelleren og selve lokket med et dekorativt metallhjørne. Det viste seg pent og vakkert: under hjørnet klarte vi å skjule de ujevnt kuttede kantene på linoleumet, og dessuten presset det dem tett til overflaten. Jeg laget ikke et vanlig håndtak til lokket, men et avtakbart slik at det ikke skulle forstyrre gange. For å gjøre dette boret jeg lokket i midten, skrudde en metallplate på baksiden, som jeg punktsveiset en vanlig mutter til. Jeg laget en spesialnøkkel til den, som er en liten kvist med en tråd og en knott i enden.
Nå, for å gå ned i kjelleren, var det nok å ta nøkkelen, stikke den inn i hullet, skru den på mutteren og løfte lokket. Enig, det er en interessant løsning, og viktigst av alt, det er ingenting unødvendig på gulvet. Selve hullet, da nøkkelen ble fjernet, ble lukket med en møbelplugg av plast. Det ser ut til å være alt, kjære lesere, hvis du har spørsmål om artikkelen, håper jeg at bildene jeg tok vil hjelpe deg å forstå detaljene.
