Ik maak al enkele jaren messen en gebruik in mijn werk altijd bandschuurmachines van 2,5 x 60 cm en 10 x 90 cm. Lange tijd wilde ik er nog één kopen, met een tapebreedte van 5 cm, omdat dit mijn werk zou vereenvoudigen. Omdat zo'n aankoop duur zou zijn, besloot ik het zelf te maken.
Problemen bij het ontwerpen van een toekomstige machine:
Er moesten drie beperkingen worden overwonnen. Ten eerste was er lokaal geen tape van 10 cm breed verkrijgbaar, maar kon deze alleen online worden besteld. Dit leek mij geen erg haalbare optie, omdat er geen grotere teleurstelling is dan te ontdekken dat de tape versleten is en vervangen moet worden, en dat je een week of twee moet wachten voordat er een nieuwe arriveert. Ten tweede was er een probleem met de rollen. Ik heb gezocht, maar kon geen tape vinden die geschikt is voor 10 cm. Ten derde, de motor. Voor een bandschuurmachine is een redelijk krachtige elektromotor nodig, en ik wilde niet te veel geld aan dit project uitgeven. De beste optie voor mij was om een gebruikte motor te gebruiken.
Oplossingen voor ontwerpproblemen:
Het eerste probleem met de tape had een eenvoudige oplossing.Omdat er in bouwmarkten een riem van 20 x 90 cm voor een redelijke prijs te koop was, kon ik er twee exemplaren van 10 cm van maken. Dit legde beperkingen op aan de grootte van mijn machine, maar vanwege de prijsefficiëntie was deze optie de beste . Het tweede probleem werd opgelost met behulp van een draaibank. Om dit te doen, bekeek ik een video op internet en besefte dat ik de video's die ik nodig had zelf kon maken. Met de motor was de taak moeilijker. Ik had verschillende elektromotoren in de garage, maar om de een of andere reden moest ik ze opgeven. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een oude tegelsnijmachine met een elektromotor van 6 ampère. Op dat moment besefte ik dat deze kracht misschien niet genoeg was. Maar omdat het werk zich in de experimentele fase bevond, besloot ik eerst een werkende versie van de machine te maken en de motor later te vervangen. Sterker nog, de motor is geschikt voor kleine hoeveelheden werk. Maar als je er intensiever mee gaat schuren, zou ik het minimum van 12 ampère aanbevelen.
Uiteindelijk was het leuk om te experimenteren. Dus ik dacht dat het handig zou zijn om een messenmaakmachine te delen zonder veel geld uit te geven.
Gereedschappen en materialen
Hulpmiddelen:
- Haakse slijper met doorslijpschijven.
- Boren en boren.
- Sleutels voor 11, 12 en 19.
- Draaibank.
- Bankschroef.
Materialen:
- Elektromotor (minimaal 6 A, of aanbevolen 12 A).
- Diverse lagers.
- Moeren, bouten, ringen, borgringen in verschillende maten.
- Metalen hoek.
- Schuurband 20 cm.
- Katrollen van 10 cm.
- Krachtige veer.
- Stalen strip 4 x 20 cm.
- Balk 2,5 x 10 x 10 cm gemaakt van hout of MDF.
Elektromotor voor machine
Ik had de keuze uit meerdere motoren, maar de elektromotor die op de tegelsnijmachine zat had een geschiktere behuizing. Tot op zekere hoogte was het werken aan de machine een experiment, omdat ik er niet zeker van was of de motor voldoende vermogen had. Daarom heb ik gekozen voor een modulaire oplossing waarbij het frame voor het riemmechanisme als één enkel element bestaat, dat kan worden verwijderd en opnieuw kan worden gerangschikt op een krachtigere basis. De rotatiesnelheid van de motor beviel mij redelijk goed, maar ik was bang dat 6 A een zwak vermogen zou opleveren. Na wat testen zag ik dat deze elektromotor geschikt was voor eenvoudig werk, maar voor intensiever werk moet je iets krachtigers kiezen. Let op dit punt bij het ontwerpen van uw machine.
Zoals ik al zei, was de motorbehuizing zeer geschikt, omdat we hierdoor een verticale machine konden maken die gemakkelijk te verplaatsen was.
Eerst moet je hem bevrijden door de werktafel, de zaag, de bescherming en de waterbak te verwijderen, waardoor alleen de elektromotor overblijft. Een ander voordeel van het gebruik van deze motor was dat deze een kern met schroefdraad had met een moer om de zaag op zijn plaats te houden, waardoor de katrol kon worden geïnstalleerd zonder een sleutel te gebruiken (ik zal later uitleggen wat een sleutel is).
Omdat ik een te brede katrol had, besloot ik de grote klemringen te gebruiken die gewoonlijk worden gebruikt om de zaag vast te zetten, en draaide ik er één om zodat er een wigvormige groef tussen zat. Ik vond de ruimte ertussen te smal, dus heb ik er een borgring tussen gezet om de ruimte groter te maken. Het voordeel van deze methode is dat de klemringen een platte rand hebben die met de platte rand vergrendelt om met de kern mee te draaien.
Riem
Ik heb een aandrijfriem van 7 x 500 mm gebruikt.Je kunt een standaard 12 mm gebruiken, maar een dunne is flexibeler en belast de motor minder. Hij hoeft de slijpschijf niet te draaien.
Inrichting van een bandslijpmachine
Het apparaat is eenvoudig. Een elektromotor drijft een riem aan, die een “hoofd”-poelie van 10 x 5 cm ronddraait, die de schuurband aandrijft. Een andere katrol van 8 x 5 cm bevindt zich 40 cm boven de hoofdkatrol en 15 cm erachter en is op een lager gemonteerd. De derde katrol van 8 x 5 cm draait op een hefboom en fungeert als spanrol, die de schuurband strak vasthoudt. Aan de andere kant is de hendel door een veer aan het frame bevestigd.
Het type aandrijving bepalen
De hoofdvraag was om de hoofdpoelie direct te laten draaien met een elektromotor of met behulp van een extra poelie en aandrijfriem. Allereerst heb ik voor een riemaandrijving gekozen omdat ik de mogelijkheid wilde hebben om de motor te vervangen door een krachtiger exemplaar, maar er was nog een andere reden. Wanneer u intensieve metaalbewerking uitvoert, bestaat het risico dat u op problemen stuit. Een riemaandrijving zal in dergelijke gevallen slippen, terwijl een directe aandrijving voor grote problemen zorgt. Met een riem is het apparaat veiliger.
Fabricage en montage van kozijnen
Het is belangrijk om te vermelden dat het gebruik van een metalen hoek als frame zowel voor- als nadelen kan hebben. Het voor de hand liggende voordeel is dat het gemakkelijk in elkaar te zetten is, zoals een bouwset in de kindertijd. Maar het belangrijkste nadeel is dat het slechts in twee richtingen sterk is, maar zwak wanneer het wordt gedraaid. Dit betekent dat we rekening moeten houden met deze zwakte en moeten berekenen welk koppel van de katrollen op het frame kan worden overgebracht, en dit moeten compenseren met behulp van extra jumpers.
Snijden:
Je kunt een ijzerzaag gebruiken om de hoek af te zagen, maar een haakse slijper met een doorslijpschijf maakt het werk sneller. Nadat ik alle stukken heb afgesneden, raad ik aan om alle scherpe randen weg te schuren om te voorkomen dat je jezelf tijdens de montage snijdt. De gaten kunnen worden geboord met een conventionele boor- en snijvloeistof.
Hoofdvideo
De hoofdrol is het belangrijkste onderdeel van het project, omdat deze het koppel van de motor ontvangt en dit naar de riem overbrengt. Ik heb een oude bus gebruikt om hem vast te zetten, maar ik raad aan om in plaats daarvan een lager te gebruiken. De bussen doen hun werk, maar raken voortdurend oververhit en vereisen regelmatige smering. Bovendien kunnen ze vuil smeermiddel verspreiden, wat tijdens het gebruik hinderlijk kan zijn.
Schacht:
Er zijn schroefdraad aan de zijkanten van de as met verschillende richtingen, zodat de bevestigingsbouten niet losdraaien tijdens het draaien. Als je één kant met schroefdraad afsnijdt zoals ik deed, laat dan de kant die tegen de klok in gaat zitten, anders moet je een borgbout maken (ik zal later beschrijven hoe je dat moet maken) en een splitpen. De hoofdkatrol wordt op de snijrand geplaatst.
Katrol:
Verdergaand met het thema hergebruik vond ik een oude katrol uit een ander project. Helaas heb ik hem voorbereid op de draadpin waar hij op moest worden vastgehouden, maar in feite is dit geen probleem. In deze katrol heb ik een rechthoekige uitsparing gemaakt. Vervolgens heb ik met een haakse slijper een groef in het uiteinde van de as gesneden. Door de sleutel in het gat te plaatsen dat wordt gevormd door de asgroef en de rechthoekige uitsparing van de poelie, heb ik ze stevig ten opzichte van elkaar vastgezet.
Rollen maken voor een slijpmachine
De rollen heb ik gemaakt van meerdere stukken hardhout van 2,5 cm dik, maar je kunt ook MDF, multiplex of ander materiaal gebruiken.Bij het leggen van lagen moet je ervoor zorgen dat de vezels loodrecht staan, dit geeft de rollen extra sterkte en de lagen zullen niet barsten.
Het is noodzakelijk om drie rollen te maken: de hoofdrol, de bovenste rol en de spanrol. De hoofdrol is gemaakt van twee stukken van 13 x 13 cm met een dikte van 2,5 cm. De boven- en spanrollen zijn gemaakt van twee stukken hout van 10 x 10 cm.
Proces:
Begin met het aan elkaar lijmen van paren van 13 cm en 10 cm stukken hout en klem ze met klemmen aan elkaar vast. Nadat de lijm is opgedroogd, knipt u de hoeken af met een verstekzaag en zoekt u vervolgens het midden van elk stuk. Monteer ze in de draaibank en draai ze totdat ze 5 x 10 cm en 5 x 8 cm groot zijn.
Boven- en spanrollen:
Vervolgens moet u lagers installeren in rollen van 5 x 8 cm, kies een kern- of spadeboor en boor een uitsparing in het midden ter hoogte van de breedte van het lager. De binnenring van het lager moet vrij kunnen draaien, dus u moet een gat boren dat door de rol gaat, door de binnenring van het lager. Hierdoor kan de bout er met een minimaal gat doorheen gaan.
Hoofdvideo:
Dit deel is een beetje anders gedaan. Er zitten geen lagers op, maar als de as minder dan 5 cm uit de wals steekt, moet je de wals op breedte slijpen. Meet de diameter van de as en boor hetzelfde gat in het midden van de rol. Probeer de as erin te steken, deze moet stevig vastzitten, anders zal de rol trillen.
Het vastschroeven van de rollen
Vervolgens moet u de twee helften van de rollen met bouten bevestigen, vertrouw niet alleen op lijm. Houd er rekening mee dat de boutkoppen in het hout moeten worden verzonken, omdat de rol dicht bij het frame draait.
Spanningshendel
De hendel is gemaakt van een metalen strip van 10 x 30 x 200 mm met afgeronde randen.Er moeten behoorlijk grote gaten worden geboord, dus ik raad aan hiervoor een boormachine en veel glijmiddel te gebruiken. Er zijn in totaal 4 gaten nodig. De eerste bevindt zich op het draaipunt. Deze bevindt zich niet in het midden van de balk, maar op 8 cm van de rand. Het tweede gat bevindt zich op de rand die het dichtst bij het rotatiepunt ligt. Het zal dienen om de veer te bevestigen. Aan het andere uiteinde moeten twee extra gaten worden geboord, ongeveer 5 cm uit elkaar. Ze moeten een iets grotere diameter hebben, omdat ze gebruikt zullen worden voor het stemmen, waar ik het hierna over zal hebben.
Wanneer alle gaten zijn gemaakt, kunt u de arm bevestigen aan de verticale hoek tussen de bovenste rol en de basis. Het uiteinde waarop de veer wordt bevestigd, is naar de hoofdrol gericht. Hij moet vrij kunnen draaien, dus ik raad aan om voor de bevestiging twee moeren te gebruiken, de hoofdmoer niet volledig vast te draaien, en de tweede als borgmoer te gebruiken.
Installatie van rollen
De bovenste rol is statisch bevestigd en moet samen met de spanrol en de hoofdrol duidelijk in hetzelfde vlak liggen. Je kunt alles op het oog doen, maar ik raad aan om alles goed te controleren met een waterpas. Om de rol uit te lijnen, kunt u een sluitring toevoegen, of, als dit niet voldoende is, een bout. Ze worden tussen het frame en de rol gestoken.
Het is niet nodig om de spanrol volledig te installeren. We moeten nog steeds een stabilisatieapparaat maken.
Stabilisatie van de riem
Door slijtage van de rollen of oneffen oppervlakken kan de schuurband tijdens het gebruik geleidelijk loskomen. Het stabilisatieapparaat is een apparaat op de spanrol waardoor deze in een hoek kan worden geplaatst waardoor de schuurband gecentreerd blijft.Het ontwerp is veel eenvoudiger dan het lijkt en bestaat uit een borgbout, een enigszins vrij spelende spanrol en een stelbout.
Gaten boren in bouten:
Voor dit doel heb ik een apparaat gemaakt in de vorm van een wigvormige uitsparing in het bord, die zal helpen de bout op zijn plaats te houden tijdens het boren. Je kunt dit handmatig doen, maar ik raad het niet aan.
Bevestigingsbout
De bevestigingsbout is een eenvoudige bout waarin een gat is geboord en wordt op de stang gemonteerd via een breed gat dat zich dichter bij het draaipunt van de hendel bevindt. Omdat hij zich tussen de hendel en de rol bevindt, moet de kop ervan worden afgeslepen zodat de rol hem niet blijft haken. De bout moet worden vastgezet zoals weergegeven in de afbeelding.
De bout waaraan de rol is bevestigd
Deze moet iets losgemaakt worden zodat de spanrol een lichte speling heeft. Maar om te voorkomen dat het tot rust komt, moet je een kasteelnoot maken. Om dit te doen, hoeft u alleen maar inkepingen te maken in de randen van een gewone moer, zodat deze op een kroon lijkt. Er zullen twee gaten in de bout zelf worden geboord: één voor de afstelbout en deze wordt uitgelijnd met het gat voor de borgbout, en een andere voor het vastzetten van de kroonmoer met een splitpen.
Bout voor instelling:
Zodra de spanrol op zijn plaats zit, kunt u de stelbout installeren. Deze gaat door de gaten van de bevestigingsbout en de bout waarop de spanrol draait. Het systeem werkt wanneer u de stelbout aandraait, waardoor de rotatieas van de spanrol zijn draaihoek naar buiten verschuift, waardoor de riem dichter bij het mechanisme komt. Een veer aan het andere uiteinde van de hendel past de spanning in de tegenovergestelde richting aan.Ik raad aan om de stelbout vast te zetten met een borgmoer, omdat trillingen deze los kunnen maken.
Let op: Het is mogelijk om een veer aan de achterkant van de spanpoelie toe te voegen, maar ik heb geen reden gevonden waarom dit zou moeten gebeuren. Een klein voordeel zal zijn dat de rol op deze manier minder speling zal hebben. Maar ik zal hieraan toevoegen dat ik dit niet heb gedaan en dat ik geen problemen had.
Het voltooien van het werk om de machine zelf te maken
Als alles klaar is, moet je alle bouten opnieuw controleren en ervoor zorgen dat het stabilisatiemechanisme correct is gemonteerd. Dan moet je het apparaat voor de eerste keer aanzetten, wat eng kan zijn. Het is alsof je in een auto rijdt waarbij het stuur en de transmissie niet werken. Ik raad aan om de motor heel kort aan en uit te zetten, om te voorkomen dat de machine op volle snelheid draait.
Het moeilijkste voor mij was eigenlijk het afstellen van de veer. Als het te strak wordt getrokken, kan de tape niet draaien. Als het te los zit en niet kan worden vastgehouden, vliegt het weg, wat op zichzelf gevaarlijk is.
Klaar!
Dat is alles. Je zou uiteindelijk een fatsoenlijke bandschuurmachine met gemiddeld vermogen moeten hebben, die desgewenst kan worden omgebouwd tot een krachtiger exemplaar.
Ik hoop dat je genoten hebt van deze masterclass. Bedankt voor uw aandacht.
Origineel artikel in het Engels
