Sprieguma pārveidotāju ķēžu ir daudz, taču parasti pēc montāžas parādās defekti, darbības traucējumi un nesaprotama atsevišķu ķēdes daļu un daļu pārkaršana. Pārveidotāja montāža man aizņēma divas nedēļas, jo galvenajā ķēdē tika veiktas vairākas izmaiņas, galu galā varu droši teikt, ka rezultāts bija jaudīgs un uzticams pārveidotājs.
Galvenais uzdevums bija uzbūvēt 300-350 vatu pārveidotāju, lai barotu pastiprinātāju pēc Lanzar shēmas, viss sanāca skaisti un glīti, viss izņemot dēli, mums ir liels ķīmisko vielu trūkums kodināšanas dēļiem, tāpēc nācās izmantot maizes dēlis, bet neiesaku atkārtot savas mocības, lodēt Elektroinstalācijas katrai trasei, katra cauruma un kontakta skārdināšana nav viegls darbs, to var spriest, skatoties uz dēļa aizmuguri. Skaistam izskatam pie dēļa tika pielīmēta plata zaļa lente.
IMPULSU TRANSFORMERS
Galvenās izmaiņas ķēdē ir impulsa transformators. Gandrīz visos rakstos par paštaisītu zemfrekvences skaļruņu uzstādīšanu transformators ir izgatavots uz ferīta gredzeniem, bet gredzeni dažreiz nav pieejami (kā manā gadījumā). Vienīgais, kas tur bija, bija Alsifera gredzens no augstfrekvences droseles, taču šī gredzena darbības frekvence neļāva to izmantot kā transformatoru sprieguma pārveidotājā.
Te man paveicās, gandrīz par velti saņēmu pāris datora barošanas blokus, par laimi, abos blokos bija pilnīgi identiski transformatori.
Rezultātā tika nolemts izmantot divus transformatorus kā vienu, lai gan viens šāds transformators var nodrošināt vēlamo jaudu, bet uztinot tinumus vienkārši nederēja, tāpēc tika nolemts abus transformatorus pārtaisīt.
Pirmkārt, jums ir jāizņem sirds, patiesībā darbs ir diezgan vienkāršs. Ar šķiltavu palīdzību uzsildām ferīta kociņu, kas aizver galveno sirdi, un pēc 30 sekunžu karsēšanas līme izkūst un ferīta kociņš izkrīt. Nūjas īpašības var mainīties pārkaršanas dēļ, taču tas nav tik svarīgi, jo galvenajā transformatorā nūjas neizmantosim.
Līdzīgi darām ar otro transformatoru, tad noņemam visus standarta tinumus, iztīrām transformatora spailes un abiem transformatoriem nogriežam vienu no sānu sienām, vēlams nogriezt sienu brīvu no kontaktiem.
Nākamā darba daļa ir rāmju līmēšana. Stiprinājuma vietu (šuvi) var vienkārši aptīt ar elektrisko lenti vai lenti, neiesaku izmantot dažādas līmvielas, jo tas var traucēt serdes ievietošanu.
Man bija pieredze sprieguma pārveidotāju montāžā, bet tomēr šis pārveidotājs man izmaksāja visu sulu un naudu, jo darba laikā gāja bojā 8 lauka strādnieki un pie visa bija vainojams transformators.
Eksperimenti ar apgriezienu skaitu, tinumu tehnoloģiju un stieples šķērsgriezumiem noveda pie patīkamiem rezultātiem.
Tāpēc grūtākais ir tinums. Daudzos forumos tiek ieteikts uztīt biezu primāro, taču pieredze rāda, ka jums nav nepieciešams daudz, lai iegūtu norādīto jaudu. Primārais tinums sastāv no diviem pilnīgi identiskiem tinumiem, katrs no tiem ir uztīts ar 5 0,8 mm stieples pavedieniem, kas izstiepti visā rāmja garumā, bet mēs nesteigsimies. Sākumā mēs ņemam vadu ar diametru 0,8 mm, vads ir vēlams jauns un gluds, bez līkumiem (lai gan es izmantoju vadu no to pašu transformatoru tīkla tinuma no barošanas avotiem).
Tālāk tinam pa vienu vadu 5 apgriezienus visā transformatora rāmja garumā (var arī visus vadus satīt kopā ar saišķi). Pēc pirmā serdeņa uztīšanas tas ir jānostiprina, vienkārši uztinot to uz transformatora sānu spailēm. Pēc tam vienmērīgi un kārtīgi uztinam pārējos vadus. Pēc tinuma pabeigšanas jums ir jāatbrīvojas no lakas pārklājuma tinuma galos; to var izdarīt vairākos veidos - uzsildiet vadus ar jaudīgu lodāmuru vai noņemiet laku atsevišķi no katras stieples ar montāžas nazi vai skuveklis.Pēc tam vadu galus nepieciešams skārdināt, iepīt bizē (ērti izmantot knaibles) un pārklāt ar biezu skārda kārtu.
Pēc tam mēs pārejam uz primārā tinuma otro pusi. Tas ir pilnīgi identisks pirmajam, pirms uztīšanas mēs pārklājam pirmo tinuma daļu ar elektrisko lenti. Primārā tinuma otrā puse ir arī izstiepta pa visu rāmi un uztīta tajā pašā virzienā kā pirmā; mēs to uztinam pēc tāda paša principa, pa vienam serdenim.
Pēc tinuma pabeigšanas tinumi ir jāfāzē. Mums vajadzētu iegūt vienu tinumu, kas sastāv no 10 apgriezieniem un kuram ir krāns no vidus. Šeit ir svarīgi atcerēties vienu svarīgu detaļu - pirmās puses beigām jāsavienojas ar otrās puses sākumu vai otrādi, lai nerastos grūtības ar fāzēšanu, labāk visu darīt no fotogrāfijām.
Pēc smaga darba primārais tinums beidzot ir gatavs! (var dzert alu).
Liela uzmanība jāpievērš arī sekundārajam tinumam, jo tieši tas darbinās pastiprinātāju. Tas ir uztīts pēc tāda paša principa kā primārais, tikai katra puse sastāv no 12 apgriezieniem, kas pilnībā nodrošina bipolāru izejas spriegumu 50-55 volti.
Tinums sastāv no divām pusēm, katra ir uztīta ar 3 0,8 mm stieples pavedieniem, vadi ir izstiepti visā rāmī. Pēc pirmās puses uztīšanas tinumu izolējam un otro pusi uztinam uz augšu tādā pašā virzienā kā pirmo. Rezultātā mēs iegūstam divas identiskas pusītes, kuras tiek fāzētas tāpat kā primārās. Pēc tam vadi tiek notīrīti, savīti un noslēgti viens ar otru.
Svarīgs moments - ja nolemjat izmantot cita veida transformatorus, tad pārliecinieties, ka sirds pusītēm nav atstarpes, eksperimentu rezultātā tika konstatēts, ka pat mazākā atstarpe 0,1 mm krasi traucē darbību. ķēdes strāvas patēriņš palielinās 3-4 reizes, lauka efekta tranzistori sāk pārkarst, tā ka dzesētājam nav laika tos atdzesēt.
Gatavo transformatoru var ekranēt ar vara foliju, taču tas nespēlē īpaši lielu lomu.
Rezultāts ir kompakts transformators, kas var viegli nodrošināt nepieciešamo jaudu.
SHĒMA
Ierīces shēmas shēma nav vienkārša, es neiesaku iesācējiem radioamatieriem ar to sazināties. Pamats, kā vienmēr, ir impulsu ģenerators, kas veidots uz TL494 integrālās shēmas. Papildu izejas pastiprinātājs ir veidots uz BC 557 sērijas mazjaudas tranzistoru pāra, kas ir gandrīz pilnīgs BC556 analogs; no mājas interjera varat izmantot KT3107. Kā jaudas slēdži tiek izmantoti divi jaudīgu IRF3205 sērijas lauka efekta tranzistoru pāri, 2 lauka efekta tranzistori uz vienu roku.
Tranzistori tiek uzstādīti uz mazām siltuma izlietnēm no datora barošanas avotiem un ir iepriekš izolēti no siltuma izlietnes ar īpašu blīvi.
51 ohm rezistors ir vienīgā ķēdes daļa, kas pārkarst, tāpēc ir nepieciešams 2 vatu rezistors (man gan ir tikai 1 vats), bet pārkaršana nav nekas briesmīgs, tas nekādi neietekmē ķēdes darbību.
Instalēšana, it īpaši uz maizes plates, ir ļoti nogurdinošs process, tāpēc labāk visu darīt uz iespiedshēmas plates. Plusa un mīnusa sliedes padarām platākas, pēc tam pārklājam ar biezām skārda kārtām, jo pa tām plūdīs ievērojama strāva, tas pats ar lauka notekām.
Mēs uzstādījām 22 omu rezistorus uz 0,5-1 vatu, tie ir paredzēti, lai noņemtu pārslodzi no mikroshēmas.
Lauka vārtu strāvas ierobežošanas rezistori un mikroshēmas barošanas strāvas ierobežošanas rezistori (10 omi) vēlams ir puse vatu, visi pārējie rezistori var būt 0,125 vati.
Pārveidotāja frekvence tiek iestatīta, izmantojot 1,2 nf kondensatoru un 15 k rezistoru; samazinot kondensatora kapacitāti un palielinot rezistora pretestību, jūs varat palielināt frekvenci vai otrādi, taču nav ieteicams spēlēt ar frekvenci, jo var tikt traucēta visas ķēdes darbība.
Taisngriežu diodes tika izmantotas sērijā KD213A, tās paveica vislabāko darbu, jo darbības frekvences (100 kHz) dēļ tās jutās lieliski, lai gan jūs varat izmantot jebkuras ātrgaitas diodes ar strāvu vismaz 10 ampēri; tas ir iespējams izmantot arī Schottky diožu komplektus, kas ir atrodami tajos pašos datora barošanas blokos, vienā gadījumā ir 2 diodes, kurām ir kopīgs katods, tāpēc diožu tiltam būs nepieciešami 3 šādi diožu komplekti. Ķēdes barošanai ir uzstādīta cita diode; šī diode kalpo kā aizsardzība pret strāvas pārslodzi.
Diemžēl man ir kondensatori ar 35 voltu spriegumu 3300 mikrofaradu, taču labāk izvēlēties spriegumu no 50 līdz 63 voltiem. Uz vienu roku ir divi šādi kondensatori.
Ķēdē tiek izmantoti 3 droseles, no kuriem pirmais nodrošina pārveidotāja ķēdi. Šo droseli var uztīt uz standarta dzelteniem gredzeniem no barošanas avotiem. Vienmērīgi aptinam 10 apgriezienus ap visu gredzenu, vads ir sadalīts divās 1 mm stieplēs.
Droseles RF traucējumu filtrēšanai pēc transformatora satur arī 10 pagriezienus, stiepli ar diametru 1-1,5 mm, uztītu uz tiem pašiem gredzeniem vai jebkuras markas ferīta stieņiem (stieņu diametrs nav kritisks, garums 2-4 cm ).
Pārveidotājs tiek darbināts, kad tālvadības pults (REM) vads ir pievienots barošanas avota pozitīvajam avotam, tas aizver releju un pārveidotājs sāk darboties. Es izmantoju divus relejus, kas savienoti paralēli ar 25 ampēriem.
Dzesētāji ir pielodēti uz pārveidotāja bloka un ieslēdzas uzreiz pēc REM vada ieslēgšanas.Viens no tiem paredzēts pārveidotāja dzesēšanai, otrs ir paredzēts pastiprinātājam, vienu no dzesētājiem var uzstādīt arī pretējā virzienā, lai ka pēdējais izņem siltu gaisu no kopējā korpusa.
REZULTĀTI UN IZMAKSAS
Nu ko lai saka, pārveidotājs attaisnoja visas cerības un izmaksas, darbojas kā pulkstenis. Eksperimentu rezultātā viņš spēja nodrošināt godīgus 500 vatus un būtu varējis paveikt vairāk, ja vien pārveidotāja barošanas bloka diodes tilts nebūtu miris.
Kopējie izdevumi par pārveidotāju (norādītās cenas attiecas uz kopējo detaļu skaitu, nevis par vienu)
- IRF3205 4gab - 5$
- TL494 1gab -0,5$
- BC557 3gab - 1$
- KD213A 4gab - 4$
- Kondensatori 35V 3300uF 4gab - 3$
- Rezistors 51 omi 1 gabals - 0,1 USD
- Rezistors 22 omi 2 gab -0,15$
- Attīstības padome - 1 USD
No šī saraksta diodes un kondensatorus dabūju par brīvu, manuprāt, izņemot lauka strādniekus un mikroshēmu, visu var atrast bēniņos, pajautāt pie draugiem vai darbnīcās, tāpēc pārveidotāja cena nepārsniedz 10$. Jūs varat iegādāties gatavu ķīniešu pastiprinātāju zemfrekvences skaļrunim ar visām ērtībām par 80-100 USD, un pazīstamu firmu produkti maksā daudz, no USD 300 līdz USD 1000. Pretī jūs varat salikt identiskas kvalitātes pastiprinātāju tikai par 50-60 USD, pat mazāk, ja zināt, no kurienes dabūt detaļas, ceru, ka varēju atbildēt uz daudziem jautājumiem.
AKA KASYAN
