Es vairākus gadus ražoju nažus, un savā biznesā vienmēr izmantoju 2,5 x 60 cm un 10 x 90 cm joslu slīpmašīnas. Ilgu laiku es gribēju iegādāties vēl vienu, ar lentes platumu 5 cm, jo tas vienkāršos manu darbu. Tā kā šāds pirkums būtu rēķins, es nolēmu to veikt pats.
Problēmas nākotnes mašīnas projektēšanā:
Bija jāpārvar trīs ierobežojumi. Pirmkārt, vietā nebija 10 cm platas lentes, to varēja pasūtīt tikai internetā. Man šī opcija nešķita ļoti pieņemama, jo nav lielākas vilšanās kā secinājums, ka lente ir nolietojusies un tā ir jānomaina, un jums jāgaida nedēļa vai divas, līdz pienāk jauna. Otrkārt, radās problēma ar videoklipiem. Es meklēju, bet nevarēju atrast piemērotas lentes 10 cm garumā. Treškārt, motors. Siksnu slīpmašīnai ir nepieciešams diezgan jaudīgs elektromotors, un es nevēlējos pārāk daudz tērēt šim projektam. Man labākais risinājums bija izmantot lietotu motoru.
Dizaina problēmu risinājumi:
Pirmā lentes problēma atrada vienkāršu risinājumu. Tā kā josta 20 x 90 cm bija pieejama pārdošanai būvniecības veikalos par saprātīgu cenu, es no tās varētu izgatavot divus 10 cm. Tas noteica ierobežojumus manas mašīnas izmēram, taču cenu efektivitātes dēļ šī opcija bija vislabākā. Otrā problēma tika atrisināta, izmantojot virpu. Lai to izdarītu, es internetā noskatījos video un sapratu, ka pats varu izveidot nepieciešamos video. Ar motoru uzdevums bija sarežģītāks. Garāžā man bija vairāki elektromotori, bet kaut kādu iemeslu dēļ man no tiem bija jāatsakās. Visbeidzot, es izvēlējos veco flīžu griešanas mašīnu, kurā tika uzstādīts 6 ampēru elektromotors. Tajā laikā es sapratu, ka ar šo spēku var nepietikt. Bet, tā kā darbs bija eksperimenta stadijā, es nolēmu vispirms sasniegt mašīnas darbīgo versiju, un motoru vēlāk var nomainīt. Faktiski motors ir piemērots nelielam darba apjomam. Bet, ja jūs gatavojaties to intensīvāk slīpēt, es ieteiktu vismaz 12 ampērus.
Noslēgumā bija interesanti eksperimentēt. Un es domāju, ka būtu lietderīgi dalīties ar nažu izgatavošanas mašīnu, netērējot daudz naudas.
Instrumenti un materiāli
Rīki:
- Leņķa slīpmašīna ar griešanas diskiem.
- Urbt un urbt.
- Uzgriežņu atslēgas 11, 12 un 19.
- Virpa
- Vise.
Materiāli:
- Elektromotors (vismaz 6 A vai ieteicams pie 12 A).
- Dažādi gultņi.
- Dažāda lieluma uzgriežņi, bultskrūves, paplāksnes, aizslēga paplāksnes.
- Metāla stūris.
- Slīpēšanas josta 20 cm.
- 10 cm skriemeļi.
- Spēcīgs pavasaris.
- Tērauda sloksne 4 x 20 cm.
- Stienis 2,5 x 10 x 10 cm no koka vai MDF.
Mašīnas elektromotors
Man bija iespēja izvēlēties vairākus motorus, bet elektromotoram, kas stāvēja uz flīžu griešanas mašīnas, bija piemērotāks korpuss. Zināmā mērā darbs pie mašīnas bija kā eksperiments, jo es nebiju pārliecināts par pietiekamu motora jaudu. Tāpēc es izlēmu par modulāru risinājumu ar jostas mehānisma rāmi kā atsevišķu elementu, kuru var noņemt un pārkārtot uz jaudīgāka pamata. Motora griešanās ātrums ar mani bija diezgan labs, taču tas uztraucās, ka 6 A piešķirs vāju jaudu.Pēc neliela testa es redzēju, ka šis motors ir piemērots vienkāršai darbībai, bet intensīvākam darbam jāizvēlas kaut kas jaudīgāks. Projektējot mašīnu, pievērsiet uzmanību šim brīdim.
Kā jau minēju, elektromotora korpuss bija ļoti piemērots, jo tas ļāva izveidot vertikālu mašīnu, kuru būtu viegli pārvietot.
Vispirms tas ir jāatbrīvo, noņemot darbvirsmu, zāģi, aizsardzību, ūdens pannu, atstājot tikai elektromotoru. Vēl viena šī motora izmantošanas priekšrocība bija serde ar vītni un uzgriezni zāģa fiksēšanai, kas ļāva uzstādīt skriemeli, neizmantojot atslēgu (kas ir atslēga, es paskaidrošu vēlāk).
Tā kā man bija pārāk plats skriemelis, es nolēmu izmantot lielus iespīlēšanas paplāksnes, kas parasti nostiprina zāģi, pagriežot vienu pusi otrādi, lai starp tiem būtu ķīļa formas rieva. Es atklāju, ka atstarpe starp tām ir pārāk šaura, un, lai to paplašinātu, starp tām ievietoju slēdzenes paplāksni. Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka spiediena mazgātājiem ir plakana mala, kas piestiprināta ar plakanu malu vienlaicīgai rotācijai ar serdi.
Josta
Piedziņas josta, kuru es izmantoju, bija 7 x 500 mm. Jūs varat izmantot parasto 12 mm, bet plānais ir elastīgāks, un tas mazāk noslogos motoru. Viņam nav nepieciešams pagriezt slīpripu.
Siksnu slīpmašīnas ierīce
Ierīce ir vienkārša. Elektromotors piedzen jostu, kas pagriež “galveno” skriemeli 10 x 5 cm un ar kuru tiek nodibināta abrazīvā josta. Vēl viens 8 x 5 cm skriemelis atrodas 40 cm virs galvenā un 15 cm aiz tā un ir uzstādīts uz gultņa. Trešais 8 x 5 cm skriemelis griežas uz sviras un darbojas kā spriegošanas veltnis, cieši turot abrazīvu jostu. Otrajā pusē svira ir atsperīgi piekrauta rāmim.
Diska veida definīcija
Galvenais bija galvenā skriemeļa pagriešana tieši ar elektromotoru vai ar papildu skriemeļa un piedziņas siksnas palīdzību. Pirmkārt, es izvēlējos jostas piedziņu, jo gribēju, lai būtu iespēja nomainīt motoru pret jaudīgāku, tomēr tam bija vēl viens iemesls. Veicot smago metālu apstrādi, pastāv risks saskarties ar dažām problēmām. Jostu piedziņa šādos gadījumos slīdēs, savukārt tieša piedziņa radīs lielas problēmas. Izmantojot siksnu, ierīce būs drošāka.
Rāmju izgatavošana un uzstādīšana
Svarīgi pieminēt, ka metāla stūra izmantošanai kā rāmim var būt gan priekšrocības, gan trūkumi. Acīmredzama priekšrocība ir tā, ka to ir ērti montēt kā dizaineru bērnībā. Bet galvenais trūkums ir tāds, ka tas ir spēcīgs tikai divos virzienos, bet vājš vērpjot. Tātad, jums ir jāņem vērā šis vājums un jāaprēķina, kādu griezes momentu var pārnest no skriemeļiem uz rāmi, un to kompensēt ar papildu džemperu palīdzību.
Griešana:
Stūra sagriešanai var izmantot zāģa zāģu, bet leņķa slīpmašīna ar griešanas disku darbu veiks ātrāk. Pēc tam, kad visi elementi ir nogriezti, es ieteiktu slīpēt visas to asās malas, lai montāžas laikā nesagrieztu sevi. Caurumus var urbt, izmantojot parasto urbi un griešanas šķidrumu.
Galvenā filma
Galvenais veltnis ir vissvarīgākā projekta sastāvdaļa, jo tas saņem griezes momentu no motora un pārnes to uz lenti. Lai to uzstādītu, izmantoju veco ieliktni, bet tā vietā iesaku izmantot gultni. Bukses tiek galā ar savu uzdevumu, taču tās pastāvīgi pārkarst un tām nepieciešama regulāra eļļošana. Turklāt tie var izkaisīt netīrās smērvielas, kas darbības laikā ir kaitinošas.
Vārpsta:
Vārpstas sānos ir vītne ar citu virzienu, lai griešanās laikā stiprinājuma skrūves neatbrīvotos.Ja jūs sagriežat vienu pusi ar diegu, kā es to izdarīju, atstājiet to, kas iet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pretējā gadījumā jums būs jāizgatavo bloķēšanas skrūve (es aprakstīšu, kā to izdarīt vēlāk) un sprosttapa. Galvenais skriemelis tiks nēsāts uz apgrieztas malas.
Piedziņas skriemelis:
Turpinot atkārtotas izmantošanas tēmu, es atradu vecu skriemeli no cita projekta. Diemžēl es to sagatavoju vītņotajai adatai, pie kuras viņam bija jāturas, bet patiesībā tā nav problēma. Šajā skriemelis es izdarīju taisnstūrveida izgriezumu. Tad, izmantojot leņķa slīpmašīnu, vārpstas galā es sagriezu rievu. Ievietojot atslēgu caurumā, ko veido vārpstas rieva un skriemeļa taisnstūrveida griezums, es stingri nostiprināju tos viens pret otru.
Rullīšu izgatavošana slīpmašīnai
Es izgatavoju veltņus no vairākiem 2,5 cm bieziem cietkoksnes gabaliem, bet jūs varat izmantot MDF, saplāksni vai citu materiālu. Veicot slāņu klāšanu, jums jāpārliecinās, ka šķiedras ir perpendikulāras, tas veltņiem piešķirs papildu izturību un slāņi neplaisās.
Ir nepieciešams izgatavot trīs veltņus: galveno veltni, augšējo veltni un spriegošanas veltni. Galvenais veltnis ir izgatavots no diviem 13 x 13 cm 2,5 cm bieziem gabaliem, bet divu koka gabalu augšējie un spriegošanas veltņi - 10 x 10 cm.
Process:
Sāciet, līmējot pārus no 13 cm un 10 cm koka gabaliem, saspiežot tos ar skavām. Pēc līmes nožūšanas nogrieziet stūrus ar mitra zāģi, pēc tam atrodiet katras daļas centru. Piestipriniet tos virpas un apstrādājiet, līdz to izmēri ir 5 x 10 cm un 5 x 8 cm.
Augšējie un brīvgaitas veltņi:
Tālāk ir nepieciešams uzstādīt gultņus veltņos, kuru izmērs ir 5 x 8 cm. Izvēlieties serdes vai spalvu urbi un urbjiet centrā padziļinājumu līdz gultņa platumam. Gultņa iekšējam gredzenam vajadzētu brīvi griezties, tāpēc jums ir jāizurbj caurums, kas iet caur rullīti caur gultņa iekšējo gredzenu. Tas ļaus skrūvei iziet cauri ar minimālu caurumu.
Galvenā filma:
Šī daļa tiek veikta nedaudz savādāk. Uz tā nav gultņu, tomēr, ja vārpsta atstāj veltni mazāku par 5 cm, veltnis būs jānoslīpē platumā. Izmēriet vārpstas diametru, un veltņa centrā jums ir jāizurbj tas pats caurums. Mēģiniet ievietot vārpstu, tai vajadzētu stingri turēties, pretējā gadījumā veltnis satricinās.
Skrūvju veltnis
Tālāk jums jāpiestiprina abas veltņu puses ar skrūvēm, nepaļaujieties tikai uz līmi. Atcerieties, ka bultskrūvju galviņas jāievieto kokā, jo veltnis griežas tiešā rāmja tuvumā.
Nospriegojuma svira
Svira ir izgatavota no metāla sloksnes ar izmēriem 10 x 30 x 200 mm ar noapaļotām malām. Tajā ir nepieciešams urbt diezgan lielus caurumus, tāpēc es iesaku šim nolūkam izmantot urbjmašīnu un daudz tauku. Nepieciešami tikai 4 caurumi. Pirmais ir pagrieziena punktā. Tas neatrodas dēļa centrā, bet 8 cm attālumā no tā malas. Otrais caurums atradīsies uz malas, kas ir vistuvāk šarnīra punktam. Tas kalpos, lai piestiprinātu atsperi. Pretējā galā, apmēram 5 cm attālumā viens no otra, jāizurbj divi papildu caurumi. Viņiem vajadzētu būt nedaudz platākiem diametrā, jo tos izmantos skaņošanai, par kuriem es runāšu vēlāk.
Kad visi caurumi ir izveidoti, jūs varat piestiprināt plecu uz vertikāla leņķa starp augšējo veltni un pamatni. Gals, uz kura tiks piestiprināta atspere, ir vērsts uz galveno veltni. Tam vajadzētu brīvi griezties, tāpēc iesaku stiprināšanai izmantot divus uzgriežņus, nevis pilnībā sagriezt galveno, bet gan otro izmantot kā bloķēšanas uzgriezni.
Veltņu uzstādīšana
Augšējais veltnis ir fiksēts statiski, un tam skaidri jāatrodas vienā plaknē ar spriegošanas veltni un galveno veltni. Visu var izdarīt ar aci, bet es iesaku visu labi pārbaudīt ar līmeni. Lai izlīdzinātu veltni, varat pievienot paplāksni vai, ja to nav pietiekami, skrūvi. Tie ir ievietoti starp rāmi un veltni.
Nav nepieciešams pilnībā uzstādīt spriegošanas veltni. Ir arī nepieciešams izgatavot stabilizējošu ierīci.
Lentes stabilizācija
Nodilums uz veltņiem vai to nevienmērīgā virsma var novest pie tā, ka darbības laikā abrazīvā lente pamazām no tām nokrīt. Stabilizējoša ierīce ir ierīce uz spriegošanas veltņa, kas ļauj tai būt leņķī, lai nodrošinātu, ka abrazīvā lente tiek turēta centrā. Tā ierīce ir daudz vienkāršāka, nekā izskatās, un sastāv no stiprinājuma skrūves, nedaudz brīvas spriegošanas veltņa brīvgaitas un regulēšanas skrūves.
Urbšanas skrūvju caurumi:
Šim nolūkam es pagatavoju ierīci ķīļveida izgriezuma formā dēlī, kas urbšanas laikā palīdzēs turēt skrūvi vietā. To var izdarīt manuāli, bet es to neiesaku.
Stiprināšanas skrūve
Stiprināšanas skrūve ir vienkārša skrūve ar tajā izurbtu caurumu, kas ir uzstādīta uz stieņa caur platu caurumu, kas ir tuvāk sviras griešanās punktam. Tā kā tas atrodas starp sviru un veltni, tā galva ir jāasina tā, lai veltnis to nepieķertu. Skrūve ir jānostiprina, kā parādīts.
Skrūve, uz kuras ir uzstādīts veltnis
Tas ir nedaudz jāatbrīvo, lai spriegošanas veltnim būtu neliela brīvkustība. Bet, lai novērstu tā vērpšanu, jums ir jāizgatavo castellated rieksts. Lai to izdarītu, jums vienkārši jāveic iegriezumi parastā rieksta malās tā, lai tas izskatās kā vainags. Skrūvē būs divi urbti caurumi: viens regulēšanas skrūvei, un tas tiks izlīdzināts ar fiksācijas skrūves caurumu, bet otrs - lai nostiprinātu rievoto uzgriezni ar sprosttapu.
Pielāgojamā skrūve:
Pēc spriegošanas veltņa ievietošanas jūs varat uzstādīt regulēšanas skrūvi, kas izies cauri stiprinājuma skrūves caurumiem un skrūvi, uz kuras griežas spriegošanas veltnis. Sistēma darbojas, kad jūs pievelkat regulēšanas skrūvi, piespiežot spriegošanas veltņa rotācijas asi, lai pagrieztu griešanās leņķi uz āru, tādējādi piespiežot lenti, kas ir tuvāk mehānismam. Atspere sviras otrā galā regulē spriegojumu pretējā virzienā. Iesaku nostiprināt regulēšanas skrūvi ar bloķēšanas uzgriezni, jo vibrācija to var atslābt.
Piezīme: spriegošanas veltņa aizmugurē varat pievienot atsperi, bet es neesmu atradis iemeslu, kāpēc to ir vērts darīt. Neliela priekšrocība būs tā, ka šādā veidā veltnim būs mazāka spēle. Bet es piebildīšu, ka es to nedarīju, un man nebija nekādu problēmu.
Iekārtas pabeigšana ar DIY
Kad viss ir izdarīts, jums vēlreiz jāpārbauda visas skrūves un jāpārliecinās, ka stabilizācijas mehānisms ir samontēts pareizi. Tad jums pirmo reizi jāieslēdz ierīce, kas var būt biedējoši. Tas ir tāpat kā vadīt automašīnu, kur nedarbojas stūre un transmisija. Es iesaku ļoti īsu laiku ieslēgt un izslēgt motoru, lai mašīna negrieztos ar pilnu jaudu.
Faktiski man vissmagākā bija pavasara iestatīšana. Ja tā velk pārāk daudz, lente nespēs pagriezties ... Pārāk vāji - un to nav iespējams noturēt, tā lido, kas pats par sevi ir bīstams.
Gatavs!
Tas arī viss. Jums vajadzētu iegūt pienācīgas vidējas jaudas jostas dzirnaviņas, kuras pēc vēlēšanās var pārveidot par jaudīgākām.
Es ceru, ka jums patika šī darbnīca. Paldies par uzmanību.
