Sveiki, dārgās dāmas un kungi!
Šajā lapā es īsi pastāstīšu, kā personālā datora barošanas bloku pārveidot par automašīnas (un citu) akumulatoru lādētāju ar savām rokām.
Automašīnu akumulatoru lādētājam ir jābūt ar šādām īpašībām: akumulatoram pievadītais maksimālais spriegums nav lielāks par 14,4V, maksimālo uzlādes strāvu nosaka pašas ierīces iespējas. Šī ir uzlādes metode, kas tiek ieviesta automašīnā (no ģeneratora) automašīnas elektriskās sistēmas normālā darbības režīmā.
Tomēr atšķirībā no šī raksta materiāliem es izvēlējos jēdzienu par maksimālu modifikāciju vienkāršību, neizmantojot paštaisītas iespiedshēmas plates, tranzistorus un citus “zvaniņus un svilpes”.
Barošanas bloku pārbūvei man iedeva draugs, viņš pats to atrada kaut kur savā darbā.Pēc uzraksta uz etiķetes varēja noprast, ka šī barošanas bloka kopējā jauda ir 230W, bet 12V kanāls var patērēt strāvu ne vairāk kā 8A. Atverot šo barošanas avotu, es atklāju, ka tajā nav mikroshēmas ar cipariem “494” (kā aprakstīts rakstā iepriekš), un tās pamatā ir UC3843 mikroshēma. Tomēr šī mikroshēma nav iekļauta standarta shēmā un tiek izmantota tikai kā impulsu ģenerators un jaudas tranzistora draiveris ar pārstrāvas aizsardzības funkciju, un sprieguma regulatora funkcijas barošanas avota izejas kanālos ir piešķirtas TL431 mikroshēma, kas uzstādīta uz papildu plates:
Uz tās pašas papildu plates ir uzstādīts apgriešanas rezistors, kas ļauj regulēt izejas spriegumu šaurā diapazonā.
Tātad, lai pārveidotu šo barošanas bloku par lādētāju, vispirms ir jānoņem visas nevajadzīgās lietas. Lieki ir:
1. 220/110V slēdzis ar tā vadiem. Šie vadi vienkārši ir jāatlodē no dēļa. Tajā pašā laikā mūsu iekārta vienmēr darbosies ar 220V spriegumu, kas novērš tā apdegšanas risku, ja šis slēdzis nejauši tiek pārslēgts 110V pozīcijā;
2. Visi izvades vadi, izņemot vienu melno vadu saišķi (4 vadi saišķī), ir 0 V jeb “parasti”, un viens dzelteno vadu saišķis (2 vadi saišķī) ir “+”.
Tagad mums ir jāpārliecinās, ka mūsu iekārta vienmēr darbojas, ja tā ir pievienota tīklam (pēc noklusējuma tas darbojas tikai tad, ja nepieciešamajiem vadiem izvades vadu saišķī ir īssavienojums), kā arī jānovērš pārsprieguma aizsardzība, kas izslēdzas. vienība, ja izejas spriegums kļūst LIELĀKS par noteiktu noteikto vienu robežu.Tas ir jādara, jo mums pie izejas ir jāsaņem 14,4 V (nevis 12), ko iekārtas iebūvētās aizsardzības uztver kā pārspriegumu un tas izslēdzas.
Kā izrādījās, gan signāls “ieslēgts-izslēgts”, gan pārsprieguma aizsardzības darbības signāls iet caur vienu un to pašu optronu, no kuriem ir tikai trīs - tie savieno izejas (zemsprieguma) un ieejas (augstsprieguma) daļas. barošanas avots. Tātad, lai iekārta vienmēr darbotos un būtu nejutīga pret izejas pārspriegumiem, ir jāaizver vēlamā optrona kontakti ar lodēšanas džemperi (t.i., šī optrona stāvoklis būs “vienmēr ieslēgts”):
Tagad barošanas bloks darbosies vienmēr, kad tas būs pievienots tīklam un neatkarīgi no tā, kādu spriegumu mēs iestatām tā izejā.
Tālāk jums vajadzētu iestatīt izejas spriegumu bloka izejā, kur iepriekš bija 12 V, uz 14,4 V (dīkstāvē). Tā kā, tikai pagriežot uz barošanas bloka papildu plates uzstādīto trimmera rezistoru, nav iespējams iestatīt izeju uz 14,4 V (tas tikai ļauj kaut ko uztaisīt kaut kur ap 13 V), nepieciešams nomainīt pieslēgto rezistoru. sērija ar trimmeri ar nedaudz mazāku rezistora nominālvērtību, proti, 2,7 kOhm:
Tagad izejas sprieguma iestatīšanas diapazons ir nobīdīts uz augšu un ir kļuvis iespējams iestatīt izeju uz 14,4 V.
Pēc tam jums ir jānoņem tranzistors, kas atrodas blakus TL431 mikroshēmai. Šī tranzistora mērķis nav zināms, taču tas ir ieslēgts tā, ka tas var traucēt TL431 mikroshēmas darbību, tas ir, neļaut izejas spriegumam stabilizēties noteiktā līmenī. Šis tranzistors atradās šajā vietā:
Tālāk, lai izejas spriegums būtu stabilāks tukšgaitā, ir nepieciešams pievienot nelielu slodzi ierīces izejai pa +12V kanālu (kas mums būs +14,4V) un +5V kanālā ( ko mēs neizmantojam). +12V kanālā (+14,4) kā slodze tiek izmantots 200 Ohm 2W rezistors, +5V kanālā - 68Om 0,5W (foto nav redzams, jo atrodas aiz papildu plates) :
Tikai pēc šo rezistoru uzstādīšanas izejas spriegums tukšgaitā (bez slodzes) ir jānoregulē uz 14,4 V.
Tagad ir jāierobežo izejas strāva līdz līmenim, kas ir pieņemams konkrētam barošanas avotam (t.i., apmēram 8A). Tas tiek panākts, palielinot rezistora vērtību strāvas transformatora primārajā ķēdē, ko izmanto kā pārslodzes sensoru. Lai ierobežotu izejas strāvu līdz 8...10A, šis rezistors jāaizstāj ar 0,47 Ohm 1 W rezistoru:
Pēc šādas nomaiņas izejas strāva nepārsniegs 8...10A arī tad, ja izejas vadus saīsināsim.
Visbeidzot, jums jāpievieno ķēdes daļa, kas pasargās ierīci no akumulatora pievienošanas ar apgrieztu polaritāti (šī ir vienīgā ķēdes “pašdarinātā” daļa). Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams parasts 12 V automobiļu relejs (ar četriem kontaktiem) un divas 1A diodes (es izmantoju 1N4007 diodes). Turklāt, lai norādītu, ka akumulators ir pievienots un tiek uzlādēts, jums būs nepieciešams Gaismas diode korpusā uzstādīšanai uz paneļa (zaļa) un 1kOhm 0,5W rezistoru. Shēmai jābūt šādai:
Tas darbojas šādi: kad akumulators ir pievienots izejai ar pareizu polaritāti, relejs tiek aktivizēts akumulatorā atlikušās enerģijas dēļ, un pēc tā darbības akumulators sāk uzlādēt no barošanas avota caur slēgto kontaktu. šī releja, ko norāda ar apgaismojumu Gaismas diode. Diode, kas savienota paralēli releja spolei, ir nepieciešama, lai novērstu pārspriegumu uz šīs spoles, kad tā ir izslēgta, ko rada pašindukcijas EMF.
Relejs tiek pielīmēts pie barošanas avota radiatora, izmantojot silikona hermētiķi (silikonu - jo tas pēc “žāvēšanas” paliek elastīgs un labi iztur termiskās slodzes, t.i., saspiešanu-izplešanos karsēšanas un dzesēšanas laikā), un pēc hermētiķa “izžūšanas” uz releja kontakti ir uzstādīti atlikušie komponenti:
Akumulatora vadi ir elastīgi, ar šķērsgriezumu 2,5 mm2, to garums ir aptuveni 1 metrs un beidzas ar “krokodiliem” savienošanai ar akumulatoru. Lai nostiprinātu šos vadus ierīces korpusā, tiek izmantotas divas neilona saites, kas izvilktas caur radiatora caurumiem (radiatora caurumiem jābūt iepriekš izurbtiem).
Tas arī viss patiesībā:
Visbeidzot no barošanas avota korpusa tika noņemtas visas etiķetes un uzlīmēta paštaisīta uzlīme ar jaunajiem ierīces parametriem:
Iegūtā lādētāja trūkumi ietver akumulatora uzlādes stāvokļa norādes neesamību, kas padara neskaidru, vai akumulators ir uzlādēts vai nē? Taču praksē ir konstatēts, ka dienas (24 stundu) laikā var pilnībā uzlādēt parastu automašīnas akumulatoru ar jaudu 55Ah.
Priekšrocības ir tādas, ka ar šo lādētāju akumulators var “stāvēt uzlādēt” tik ilgi, cik vēlas un nekas slikts nenotiks - akumulators tiks uzlādēts, bet “neuzlādēsies” un nepasliktināsies.
