סנדר חגורת תקציב

אני מייצר סכינים מזה מספר שנים, ואני תמיד משתמש במטחנות חגורה בגודל 2.5X60 ס"מ ו -10X90 ס"מ. במשך זמן רב רציתי לקנות עוד אחד, עם רוחב קלטת של 5 ס"מ, מכיוון שזה היה מפשט את העבודה שלי. מכיוון שרכישה כזו תהיה חשבונית החלטתי לבצע אותה בעצמי.

בעיות בתכנון המכונה העתידית:
יש להתגבר על שלוש מגבלות. ראשית, לא היה במקום קלטת ברוחב 10 ס"מ; ניתן להזמין אותו רק באינטרנט. מבחינתי, האופציה הזו לא נראתה מקובלת במיוחד, מכיוון שאין אכזבה גדולה יותר מלגלות שהקלטת נשחקה וצריך להחליף אותה, וצריך לחכות שבוע-שבועיים עד שתגיע חדש. שנית, הייתה בעיה בסרטונים. חיפשתי, אך לא מצאתי סרטים מתאימים בגודל 10 ס"מ. שלישית, המנוע. עבור מלטש חגורה יש צורך במנוע חשמלי חזק למדי, ולא רציתי להוציא יותר מדי על הפרויקט הזה. האפשרות הטובה ביותר עבורי הייתה להשתמש במנוע משומש.

פתרונות לבעיות תכנון:
הבעיה הראשונה עם הקלטת מצאה פיתרון פשוט. מכיוון שהחגורה בגודל 20X90 ס"מ הייתה זמינה למכירה בחנויות בנייה במחיר סביר, יכולתי להוציא ממנה שני 10 ס"מ, זה הטיל מגבלות על גודל המכונה שלי, אך בגלל יעילות המחיר האופציה הזו הייתה הטובה ביותר. הבעיה השנייה נפתרה באמצעות מחרטה. לשם כך צפיתי בסרטון באינטרנט והבנתי שאני עצמי יכול להכין את הסרטונים הדרושים לי. עם מנוע המשימה הייתה מורכבת יותר. במוסך היו לי כמה מנועים חשמליים, אך משום מה נאלצתי לנטוש אותם. לבסוף בחרתי למכונת חיתוך אריחים ישנה בה הותקן מנוע חשמלי 6 אמפר. באותו זמן הבנתי שאולי הכוח הזה לא מספיק. אך מכיוון שהעבודה הייתה בשלב הניסוי, החלטתי להשיג תחילה גרסת עבודה של המכונה, וניתן להחליף את המנוע בהמשך. למעשה, המנוע מתאים לכמות קטנה של עבודה. אבל אם אתה מתכוון לייצר טחינה אינטנסיבית יותר, הייתי ממליץ על מינימום 12 אמפר.

בסופו של דבר היה מעניין להתנסות. וחשבתי שיהיה כדאי לשתף מכונה לייצור סכינים בלי לבזבז הרבה כסף.

כלים וחומרים

כלים

• מטחנת זווית עם דיסקי חיתוך.
  
• לקדוח ולקדוח.
  
• מפתח ברגים 11, 12 ו -19.
  
• מחרטה
  
• ויזה.

חומרים:

• מנוע חשמלי (מינימום 6 א ', או מומלץ ב 12 א').
  
• מיסבים שונים.
  
• אגוזים, ברגים, דסקיות, מנקי נעילה בגדלים שונים.
  
• פינת המתכת.
  
• חגורת מלטש 20 ס"מ.
  
• גלגלות 10 ס"מ.
  
• אביב חזק.
  
• רצועת פלדה בגודל 4X20 ס"מ.
  
• מוט 2.5X10X10 ס"מ מעץ או MDF.

מנוע חשמלי למכונה

הייתה לי אפשרות לבחור במספר מנועים, אבל המנוע החשמלי שעמד על מכונת חיתוך האריחים היה מעטפת מתאימה יותר. במידה מסוימת, העבודה על המכונה הייתה כמו ניסוי, מכיוון שלא הייתי בטוח באשר להספקו מספיק של המנוע. לכן הסתפקתי בפיתרון מודולרי עם מסגרת למנגנון החגורה כאלמנט יחיד, שניתן להסירו ולסדרו מחדש על בסיס חזק יותר. מהירות הסיבוב של המנוע הייתה די בסדר מבחינתי, אך היא חששה ש- 6 A תיתן כוח חלש.לאחר בדיקה קטנה ראיתי שהמנוע הזה מתאים להפעלה פשוטה, אבל לעבודה אינטנסיבית יותר, אתה צריך לבחור משהו חזק יותר. בעת עיצוב המכונה שלך, שימו לב לרגע זה.

כפי שציינתי, מעטפת המנוע החשמלי הייתה מאוד מתאימה, מכיוון שאפשרה ליצור מכונה אנכית שקל יהיה להעביר אותה.

ראשית עליך לשחרר אותו על ידי הסרת שולחן העבודה, המסור, ההגנה, מחבת המים, והשאיר רק את המנוע החשמלי. יתרון נוסף בשימוש במנוע זה היה גרעין עם חוט ואום לתיקון המסור, מה שאיפשר להתקין גלגלת מבלי להשתמש במפתח (מה זה מפתח, אסביר בהמשך).

מכיוון שהיה לי גלגלת רחבה מדי, החלטתי להשתמש בכבלי הידוק גדולים, שלרוב מסדרים את המסור, הופכים צד אחד הפוך כך שביניהם יש חריץ בצורת טריז. גיליתי שהמרחב ביניהם צר מדי, וכדי להרחיב אותו הנחתי מכונת כביסה במנעול ביניהם. היתרון בשיטה זו הוא שלכותכי הלחץ יש קצה שטוח קבוע עם קצה שטוח לסיבוב סימולטני עם הליבה.

חגורה

חגורת הכונן בה השתמשתי הייתה 7X500 מ"מ. אתה יכול להשתמש ב -12 מ"מ הסטנדרטיים, אך הדק גמיש יותר והוא יעמיס פחות על המנוע. הוא לא צריך לסובב את גלגל השחיקה.

מכשיר חגורת סנדר

המכשיר פשוט. המנוע החשמלי מניע את החגורה, המסובבת את הגלגלת ה"עיקרית "בגודל 10X5 ס"מ, המניעה את חגורת השחיקה. גלגלת נוספת בגודל 8X5 ס"מ ממוקמת 40 ס"מ מעל הראשי ו 15 ס"מ מאחוריה ומורכבת על מיסב. הגלגלת השלישית בגודל 8X5 ס"מ מסתובבת על המנוף, ומשמשת כגלגל מתח, אוחז בחוזקה בחגורת השחיקה. בצד השני המנוף נטען קפיצי למסגרת.

הגדרת סוג הכונן

הנושא העיקרי היה סיבוב הגלגלת הראשית ישירות באמצעות מנוע חשמלי או בעזרת גלגלת וחגורת הנעה נוספת. ראשית, בחרתי בהנעת חגורה מכיוון שרציתי לקבל הזדמנות להחליף את המנוע במנוע חזק יותר, עם זאת, הייתה סיבה נוספת. כשמבצעים עיבוד מתכות כבדות, קיים סיכון להיתקל בבעיות מסוימות. הנעה של חגורה במקרים כאלה תחליק, בעוד שהנעה ישירה תיצור בעיות גדולות. בעזרת רצועה המכשיר יהיה בטוח יותר.

ייצור והתקנת מסגרות

חשוב להזכיר שלשימוש בפינת מתכת כמסגרת יכולות להיות יתרונות וחסרונות כאחד. היתרון הברור הוא שהוא נוח להרכבה, כמעצב בילדות. אבל החיסרון העיקרי הוא שהוא חזק בשני כיוונים בלבד, אך חלש בפיתולים. אז, עליכם לקחת בחשבון חולשה זו ולחשב איזה מומנט ניתן להעביר מהגלגלות למסגרת, ולפצות על כך בעזרת מגשרים נוספים.

חיתוך:
ניתן להשתמש במסור לחיתוך פינה, אך מטחנת זווית עם דיסק חיתוך תעשה את העבודה מהר יותר. לאחר שנחתכו כל האלמנטים, הייתי ממליץ לטחון את כל הקצוות החדים שלהם כדי לא לחתוך את עצמם במהלך ההרכבה. ניתן לקדוח את החורים באמצעות מקדחה ונוזל חיתוך.

סרט ראשי

הגלגל הראשי הוא החלק החשוב ביותר בפרויקט, מכיוון שהוא מקבל מומנט מהמנוע ומעביר אותו לקלטת. השתמשתי בתותב ישן כדי לעלות עליו, אך אני ממליץ להשתמש במקום. התותבים מתמודדים עם משימתם, אך הם מחממים יתר על המידה ודורשים שימון קבוע. יתר על כן, הם יכולים לפזר גריז מלוכלך, וזה מעצבן במהלך הפעולה.

פיר:
בצידי הפיר יש חוט עם כיוון שונה כך שבמהלך הסיבוב ברגי התיקון אינם משתחררים.אם אתה חותך צד אחד עם חוט, כמוני, השאר את זה שהולך נגד כיוון השעון, אחרת תצטרך ליצור בורג נעילה (אני אתאר כיצד לעשות זאת בהמשך) ואת סיכה. הגלגלת הראשית תלבש בקצה הגזום.

גלגלת:
בהמשך לנושא השימוש החוזר מצאתי גלגלת ישנה מפרויקט אחר. לרוע המזל הכנתי אותו לסיכה המשורשרת עליה היה צריך להחזיק, אך למעשה, זו אינה בעיה. עשיתי מגזרת מלבנית בגלגלת זו. ואז, בעזרת מטחנת זווית, חתכתי חריץ בקצה המוט. לאחר שהנחתי את המפתח בחור שנוצר על ידי חריץ המוט והחתך המלבני של הגלגלת, תיקןתי אותם היטב זה לזה.

ייצור רולים למכונת טחינה

הכנתי גלילים מכמה חתיכות מעץ קשה בעובי 2.5 ס"מ. אבל אתה יכול להשתמש ב- MDF, דיקט או חומר אחר. כשמניחים את השכבות, עליכם לוודא שהסיבים בניצב, זה ייתן לגלילים חוזק נוסף והשכבות לא ייסדקו.

יש צורך להכין שלוש רולים: הרולר הראשי, הרולר העליון וגלגל המתח. הגלגלת הראשית עשויה משני חלקים בגודל 13X13 ס"מ בעובי 2.5 ס"מ. גלילי החלקה והמתח של שני חלקי עץ בגודל 10X10 ס"מ

תהליך:
התחל על ידי הדבקת זוגות של חתיכות עץ בגודל 13 ס"מ ו -10 ס"מ, והדק אותם בעזרת מלחציים. לאחר שהדבק התייבש, חותכים את הפינות בעזרת מסור מכס, ואז מצא את המרכז של כל חלק. מהדקים אותם במחרטה ומעבדים אותם עד שגדליהם הם 5X10 ס"מ ו- 5X8 ס"מ.

גלילים עליונים ובטלים:
בשלב הבא, יש צורך להתקין מסבים בגלגלים בגודל 5X8 ס"מ. בחרו מקדח גרעין או נוצה וקדחו פורץ במרכז לרוחב המסב. הטבעת הפנימית של המסב צריכה להסתובב בחופשיות, לכן עליכם לקדוח חור שעובר דרך הגלגל דרך הטבעת הפנימית של המסב. זה יאפשר לבורג לעבור עם חור מינימלי.

סרט ראשי:
החלק הזה נעשה קצת אחרת. אין עליו מסבים, עם זאת, אם הפיר משאיר את הגלגל בפחות מ -5 ס"מ, יהיה צורך לטחון את הגלגלת ברוחב. מדוד את קוטר הפיר ובמרכז הגלגל אתה צריך לקדוח את אותו החור. נסה להכניס את הפיר, הוא אמור להחזיק חזק, אחרת הגלגל יתנער.

רולר בולט

בשלב הבא עליכם להדק את שני חצאי הגלילים בעזרת ברגים, אל תסתמכו רק על דבק. זכור כי יש להחליש את ראשי הברגים בעץ, מכיוון שהגלגל מסתובב בסמיכות למסגרת.

מנוף מתיחה

המנוף עשוי רצועת מתכת בגודל 10 x 30 על 200 מ"מ עם קצוות מעוגלים. יש צורך לקדוח בה חורים די גדולים, לכן אני ממליץ להשתמש במכונת קידוח והרבה שומן לשם כך. רק צריך 4 חורים. הראשון הוא בנקודת הציר. הוא אינו במרכז הקרש אלא 8 ס"מ מקצהו. החור השני יהיה בקצה הקרוב ביותר לנקודת הציר. זה ישמש להצמדת הקפיץ. יש לקדוח שני חורים נוספים בקצה הנגדי, המרוחקים כ -5 ס"מ זה מזה. הם צריכים להיות מעט יותר בקוטר, מכיוון שהם ישמשו לכוונון, עליהם אדבר בהמשך.

כאשר כל החורים נעשים, אתה יכול לתקן את הכתף בזווית אנכית בין הגלגל העליון לבסיס. הסוף שעליו יצורף הקפיץ מופנה לכיוון הרולר הראשי. זה אמור להסתובב בחופשיות, לכן אני ממליץ להשתמש בשני אגוזים להידוק, לא לסובב את העיקרי לחלוטין, אלא להשתמש בשני כאום נעילה.

התקנת רולים

הגלגלת העליונה קבועה סטטית, ועליה להיות בבירור באותו מישור עם גלגל המתח והגלגל הראשי. אתה יכול לעשות הכל בעין, אבל אני ממליץ לך לבדוק הכל היטב ברמה. כדי ליישר את הרולר, תוכלו להוסיף מכונת כביסה, או, אם לא מספיק, בורג. הם מוחדרים בין המסגרת לגלגל.

אין צורך להתקין את רולר המתח באופן מלא. כמו כן יש צורך לייצר מכשיר מייצב.

ייצוב קלטות

בלאי על הגלילים או על פני השטח הלא אחידים שלהם יכול להוביל לעובדה שבמהלך ההפעלה הסרט השוחק יורד מהם בהדרגה. מתקן מייצב הוא מכשיר על רצועת מתחים המאפשר לו להיות בזווית כדי להבטיח שהקלטת השחיקה מוחזקת במרכז. המכשיר שלו פשוט בהרבה מכפי שהוא נראה, והוא מורכב מבורג תיקון, מעט משחק חופשי של גלגל המתח ובורג כוונון.

קידוח חורי בורג:
למטרה זו הכנתי מכשיר בצורת חותך בצורת טריז בלוח, שיעזור להחזיק את הבריח במקום בזמן הקידוח. אתה יכול לעשות זאת באופן ידני, אבל אני לא ממליץ על זה.

בורג תיקון

בריח לתיקון הוא בריח פשוט שנקדח בו חור ואשר מותקן על המוט דרך חור רחב הקרוב יותר לנקודת הסיבוב של המנוף. מכיוון שהוא ממוקם בין המנוף והגלגל, יש לחדד את ראשו כך שהגליל לא יתפוס אותו. יש לאבטח את הבריח כמוצג.

בורג עליו מותקן הגלגל

זה צריך להיות משוחרר מעט כך שלגלגל המתיחות יש משחק קל. אבל כדי למנוע את הסתחררותו, עליכם להכין אגוז יצוק. כדי לעשות זאת, אתה רק צריך לבצע חתכים בשולי אגוז רגיל כך שהוא ייראה ככתר. יהיו שני חורים קדוחים בבורג: האחד לבורג הכוונון, והוא מיושר עם החור של בריח התיקון והשני לקיבוע האום הנטוע בעזרת סיכה.

בורג להתאמה:
לאחר כניסת רולר המתיחה, תוכלו להתקין את בורג הכוונון, שיעבור דרך החורים של בריח התיקון והבורג עליו מסתובב גלגל המתיחה. המערכת פועלת כאשר אתה מהדק את בריח הכוונון, מכריח את ציר הסיבוב של גלגל המתיחה כדי להזיז את זווית הסיבוב כלפי חוץ, ובכך אילוץ הקלטת מתקרב למנגנון. קפיץ בקצה השני של המנוף מכוון את המתח לכיוון ההפוך. אני ממליץ להדק את בריח הכוונון באמצעות אגוז נעילה, מכיוון שרטט יכול לשחרר אותו.

הערה: ניתן להוסיף קפיץ בגב גלגל המתיחות, אך לא מצאתי סיבה לכך שכדאי לעשות זאת. יתרון קטן יהיה בכך שבדרך זו יהיה לרולר פחות משחק. אבל אוסיף שלא עשיתי זאת ולא היו לי בעיות.

השלמת DIY למכונה

כאשר הכל נעשה, עליך לבדוק שוב את כל הברגים, ולוודא שמנגנון הייצוב מורכב כהלכה. אז אתה צריך להפעיל את המכשיר בפעם הראשונה, מה שעלול להיות מפחיד. זה כמו לנהוג במכונית בה ההגה והתמסורת לא עובדים. אני ממליץ להפעיל ולכבות את המנוע למשך זמן קצר מאוד כדי שהמכונה לא תסתובב במלוא עוצמתה.

למעשה, מבחינתי החלק הקשה ביותר היה הקמת המעיין. אם הוא מושך יותר מדי, הקלטת לא תוכל להסתובב ... חלש מדי - ואי אפשר להחזיק אותו, הוא עף, וזה כשלעצמו מסוכן.

בוצע!


זה הכל. עליכם לקבל מטחנת חגורה מכובדת בעלת עוצמה בינונית, אשר אם תרצה, ניתן להמיר אותה לחזקה יותר.

אני מקווה שנהניתם מהסדנה הזו. תודה על תשומת הלב.