האם ניתן להכין לוח מעגלים מודפס באיכות מקובלת בבית ללא מדפסת? כן אתה יכול. יתרה מזאת, אם הכל ייעשה כמתואר בחומר, ייקח לא מעט כסף וזמן, והאיכות תהיה ברמה גבוהה מאוד. בכל מקרה, הזרם החשמלי "רץ" בשבילים כאלה בהנאה רבה.
רשימת הכלים והמתכלים הנחוצים
כדאי להתחיל בהכנת כלים, אביזרים וציוד, שפשוט אי אפשר להסתדר בלעדיה. כדי ליישם את השיטה התקציבית ביותר לייצור מעגלים מודפסים בבית, תצטרך את הדברים הבאים:
- תוכנת עיצוב רישום.
- מעטפת פלסטיק שקופה.
- קלטת צרה.
- סמן
- פיברגלס מסודר.
- נייר זכוכית.
- אלכוהול
- מברשת שיניים פסולת.
- כלי לקידוח חורים בקוטר 0.7 עד 1.2 מ"מ.
- ברזל כלור.
- מיכל פלסטיק לתחריט.
- מברשת צבע.
- ברזל הלחמה.
- הלחמה.
- שטף נוזלי.
נעבור בקצרה על כל פריט, מכיוון שיש כמה ניואנסים שאפשר להגיע אליהם רק על ידי ניסיון.
יש כיום מספר עצום של תוכניות לפיתוח מעגלים מודפסים, אך עבור חובב מתחיל, פריסת הספרינט היא האפשרות הקלה ביותר. קל ללמוד את הממשק, אתה יכול להשתמש בו בחינם, יש ספרייה ענקית הכוללת רכיבי רדיו נפוצים.
יש צורך בפוליאתילן בכדי להעביר את התמונה מהצג. עדיף לקחת את הסרט קשה יותר, למשל, מכריכות ישנות לספרי בית ספר. כל קלטת מתאימה לחיבורו לצג. עדיף לקחת צרה - יהיה קל יותר להתקלף (הליך זה אינו פוגע במוניטור).
יש לדון ביתר פירוט בסמנים שכן מדובר בנושא כואב. כדי להעביר את התבנית לפוליאתילן, באופן עקרוני, כל אפשרות מתאימה. אבל לציור על פיברגלס מצופה נייר כסף, יש צורך בטוש מיוחד. אבל יש כאן טריק קטן, איך לחסוך כסף ולא לקנות סמנים "מיוחדים" יקרים למדי לציור מעגלים מודפסים. העובדה היא שמוצרים אלה לפי תכונותיהם אינם שונים לחלוטין מסמנים קבועים רגילים, הנמכרים פי 6 עד 6 בכל חנות למכשירי כתיבה. אבל על הטוש בהכרח להיות הכיתוב "קבוע". אחרת, שום דבר לא יעבוד.
פיברגלס מסודר ניתן לקחת בכל. עדיף אם הוא יהיה עבה יותר. למתחילים עם חומר כזה הרבה יותר קל לעבוד איתם. כדי לנקות אותו תצטרך נייר זכוכית בגודל תבואה של כ 1000 יחידות, כמו גם אלכוהול (יש בכל בית מרקחת). ניתן להחליף את המתכלה האחרונה בנוזל לערבוב לק, שנמצא בכל בית בו גרה אישה.עם זאת, תרופה זו מריחה די מגעילה ומבולבלת במשך זמן רב.
לקידוח הלוח עדיף שיהיה מקדח מיני או חרט מיוחד. עם זאת, אתה יכול ללכת בדרך זולה יותר. מספיק לקנות קולט או צ'אק צ'ק למקדחות קטנות ולהתאים אותו למקדח ביתי רגיל.
ניתן להחליף ברזלית כלוריד בכימיקלים אחרים, כולל כאלה שככל הנראה כבר נמצאים בביתכם. לדוגמא, פיתרון של חומצת לימון במי חמצן מתאים. מידע על אופן ההכנה של קומפוזיציות אלטרנטיביות ללוחות תחריט ניתן למצוא באינטרנט ללא בעיות. הדבר היחיד שכדאי לשים לב אליו הוא המכולה לכימיה כזו - זה צריך להיות פלסטיק, אקריליק, זכוכית, אך לא מתכת בכלל.
על הלחמה, הלחמה ושטף נוזלי, לא כדאי לדבר ביתר פירוט. אם חובב הרדיו הגיע לנושא ייצור לוח מעגלים מודפס, כנראה שהוא מכיר את הדברים האלה.
פיתוח והעברת ציור הלוח לתבנית
כאשר מכינים את כל הכלים, הגופי המתכלים והמתכלים לעיל, תוכלו לקחת על עצמכם את פיתוח הלוח. אם המכשיר המיוצר אינו ייחודי, יהיה קל יותר להוריד את הפרויקט שלו מהאינטרנט. אפילו תמונה רגילה של JPEG תעשה.
אם אתה רוצה ללכת בדרך יותר מסובכת - צייר לוח בעצמך. אפשרות זו נמנעת לעתים קרובות, למשל, במצבים בהם אין לכם את אותם רכיבי רדיו בדיוק הדרושים להרכבת הלוח המקורי. בהתאם, החלפת הרכיבים באנלוגים, תחתיהם אתה צריך להקצות מקום על פיברגלס, להתאים את החורים והמסילה. אם הפרויקט הוא ייחודי, אז יהיה צורך לפתח את הלוח מאפס. לשם כך יש צורך גם בתוכנה הנ"ל.
כאשר פריסת הלוח מוכנה, נותר רק להעביר אותה לתבנית שקופה. פוליאתילן מקובע ישירות על הצג באמצעות קלטת. בשלב הבא, אנו פשוט מתרגמים את הרישומים הקיימים - רצועות, נקודות מגע וכדומה. למטרות אלה עדיף להשתמש באותו סמן קבוע. הוא לא נמחק, לא נמרח והוא נראה בבירור.
הכנת פיברגלס נייר כסף
השלב הבא הוא הכנת פיברגלס. ראשית עליכם לנתק אותו לפי גודל הלוח העתידי. עדיף לעשות זאת עם שוליים קטנים. לחיתוך פיברגלס נייר כסף, אתה יכול להשתמש באחת מכמה שיטות.
ראשית, החומר נחתך בצורה מושלמת עם מסור. שנית, אם יש לכם חרט עם גלגלי חיתוך, יהיה נוח להשתמש בו. שלישית, ניתן לחתוך פיברגלס לגודל בעזרת סכין פקידותית. העיקרון של חיתוך זהה לזה בעבודה עם חותך זכוכית - מיושם קו חתך בכמה מעברים, ואז החומר פשוט מתנתק.
עכשיו, יש צורך לנקות את שכבת הנחושת מפיברגלס מציפוי המגן ותחמוצת. אין דרך טובה יותר מאשר נייר זכוכית לפתור את הבעיה. גרעניות נלקחת בין 1000 ל 1500 יחידות. המטרה היא לקבל משטח נקי ומבריק. לא כדאי להפשיט את שכבת הנחושת למברק מראה, שכן שריטות קטנות מנייר זכוכית מגבירות את הדבקות המשטח, שתידרש בהמשך.
לסיכום, נותר רק לנקות את נייר הכסף מאבק וטביעות אצבעות. לשם כך, השתמש באלכוהול או באצטון (מסיר לק). לאחר העיבוד, אנו לא נוגעים במשטח הנחושת בידיים שלנו. למניפולציות עוקבות אנו תופסים פיברגלס מעבר לקצוות.
השילוב של התבנית והפיברגלס
כעת המשימה שלנו היא לשלב את התבנית המתקבלת על פוליאתילן עם פיברגלס מוכן. לשם כך הסרט מוצב על המקום הנכון ומוצב. השאריות נעטפות בצד האחורי ומהודקות באמצעות אותו דבק.
קידוח חורים
לפני הקידוח מומלץ איכשהו לתקן פיברגלס עם תבנית על המשטח. זה יאפשר דיוק רב יותר, וגם יבטל את הסיבוב הפתאומי של החומר במהלך מעבר הקידוח.אם יש לך מכונת קידוח לעבודה כזו, הבעיה המתוארת לא תתעורר כלל.
אתה יכול לקדוח חורים פיברגלס בכל מהירות. מישהו עובד במהירויות נמוכות, מישהו במהירויות גבוהות. הניסיון הוכיח כי המקדחות עצמן נמשכות הרבה יותר זמן אם הן מופעלות במהירויות נמוכות. לכן קשה יותר לשבור, להתכופף ולפגוע בחידוד.
חורים נקדחים ישירות דרך פוליאתילן. נקודות ההתייחסות יהיו נקודות הקשר העתידיות המצוירות בתבנית. אם הפרויקט דורש זאת, יש לשנות את המקדח בזמן בקוטר הרצוי.
שרטוט מסלולים
בשלב הבא, התבנית מוסרת, אך לא מושלכת. אנו עדיין מנסים לא לגעת בציפוי הנחושת בידיים שלנו. כדי לצייר רצועות אנו משתמשים בסמן, תמיד קבוע. זה נראה בבירור בשביל שהוא יוצא. עדיף לצייר בקטע אחד, שכן לאחר התקשות הלכה, שהיא חלק מסמן קבוע, יהיה קשה מאוד לבצע תיקונים.
כמדריך אנו משתמשים באותה תבנית פוליאתילן. אתה יכול גם לצייר מול המחשב, בהתייחס לפריסה המקורית, שם יש סימונים ותווים אחרים. במידת האפשר עדיף להשתמש במספר סמנים עם קצות בעוביים שונים. זה יאפשר טיוח טוב יותר של פסי דק ומצולעים נרחבים.
לאחר שרטטנו את הציור, אנו בהחלט מחכים לזמן מה הנדרש להתקשות הסופית של הלכה. אתה יכול אפילו לנשוף יבש. איכות המסלולים העתידיים תהיה תלויה בכך.
סימון וניקוי סימני מסלול
עכשיו החלק הכיפי הוא חריטת הלוח. ישנם כאן כמה ניואנסים שרק מעט אנשים מציינים אותם, אך הם משפיעים באופן משמעותי על איכות התוצאה. קודם כל, אנו מכינים תמיסה של כלוריד ברזלי על פי ההמלצות על האריזה. בדרך כלל האבקה מדוללת במים ביחס של 1: 3. והנה הטיפ הראשון. הפוך את הפיתרון לרווי יותר. זה יעזור להאיץ את התהליך, והמסלולים המצוירים לא ייפולו לפני שנמחק כל מה שאתה צריך.
מיד העצה השנייה. מומלץ לטבול את האמבט בתמיסה במים חמים. אפשר לחמם אותו בקערת מתכת. עלייה בטמפרטורה, כידוע מאז תוכנית הלימודים בבית הספר, מאיצה משמעותית את התגובה הכימית, שהיא תחריט הלוח שלנו. צמצום זמן ההליך עומד על הפרק. נתיבי סמן הנגרמים על ידי הסמן אינם יציבים למדי, וככל שהם פחות חומציים בנוזל, כך ייטב. אם בטמפרטורת החדר נחרט המטען בכלוריד הברזל כשעה, אז במים חמים מופחת תהליך זה ל 10 דקות.
לסיכום, טיפ נוסף. בתהליך החריטה, למרות שהיא כבר מואצת על ידי חימום, מומלץ להזיז כל העת את הלוח, כמו גם לנקות את מוצרי התגובה בעזרת מברשת לשרטוט. תוך שילוב כל המניפולציות שלעיל, בהחלט ניתן לאשש עודף נחושת תוך 5-7 דקות בלבד, וזו פשוט תוצאה מצוינת לטכנולוגיה זו.
בתום ההליך יש לשטוף היטב את הלוח תחת מים זורמים. ואז אנחנו מייבשים אותו. נותר רק לשטוף את עקבות הטוש, עדיין מכסה את שבילינו ונקודותינו. הדבר נעשה בכל זאת עם אלכוהול או אצטון.
צריכת PCB
לפני השיזוף עלינו שוב לעבור בשכבת הנחושת עם נייר זכוכית. אך כעת אנו עושים זאת בזהירות רבה כדי לא לפגוע בפסים. הדרך הקלה והמשתלמת ביותר לפח היא המסורתית, באמצעות מגהץ, שטף והלחמה. אתה יכול גם להשתמש בסגסוגות של ורד או עץ. יש גם מה שנקרא פח נוזלי, שיכול לפשט מאוד את המשימה.
אך כל הטכנולוגיות החדשות הללו דורשות עלויות נוספות וקצת ניסיון, לכן לראשונה, גם שיטת השיזוף הקלאסית מתאימה.שטף נוזלי מוחל על מסילות נקיות. בשלב הבא, נאסף הלחמה על קצה הברזל והופץ על הנחושת שנותרה לאחר התחריט. חשוב לחמם את המסילה, אחרת ההלחמה עלולה לא "להידבק".
אם עדיין יש לך סגסוגות ורד או עץ, אתה יכול להשתמש בהם לא על ידי טכנולוגיה. הם פשוט נמסים בצורה מדהימה עם ברזל הלחמה, מופצים בקלות לאורך המסילה, לא תועים לגושים, שיהוו רק יתרון לחובב הרדיו המתחיל.
מסקנה
כפי שניתן לראות מהאמור לעיל, הטכנולוגיה בעלות נמוכה לייצור מעגלים מודפסים בבית היא באמת משתלמת וזולה. לא צריך מדפסת, לא מגהץ ולא סרט פוטורסיסטי יקר. בעזרת כל הטיפים שלמעלה, אתה יכול להפוך את האלקטרוני לפשוט ביותר מלאכותמבלי להשקיע בזה הרבה כסף, וזה מאוד חשוב בשלבים המוקדמים של הרדיו החובבני.
