Učinite to sami
Majstorske tečajeve, upute, korisni savjeti, recepti.
» » »Punjač za automobilsku bateriju iz napajanja računalom.


Pozdrav drage dame i gospodo!

Na ovoj stranici ukratko ću vam reći kako prepraviti napajanje osobnog računala vlastitim rukama u punjač za automobilske (i ne samo) baterije.

Punjač za automobilske baterije trebao bi imati sljedeće svojstvo: maksimalni napon koji se dovodi u bateriju nije veći od 14,4 V, maksimalna struja punjenja određena je mogućnostima samog uređaja. Upravo se ta metoda punjenja ugrađuje u automobilu (iz generatora) u uobičajenom načinu rada električnog sustava automobila.

Međutim, za razliku od materijala iz ovog članka, odabrao sam koncept maksimalne jednostavnosti poboljšanja bez korištenja kućnih tiskanih pločica, tranzistora i drugih „zvona i zvižduka“.

Prijatelj mi je dao napajanje za izmjenu, i sam ga je pronašao negdje kod svog posla. Iz natpisa na etiketi moglo se zaključiti da je ukupna snaga ovog napajanja 230 W, ali kroz 12V kanal može se potrošiti struja ne veća od 8A. Otvarajući ovo napajanje, ustanovio sam da nema čip s brojevima "494" (kao što je opisano u članku predloženom gore), a osnova mu je UC3843 čip. Međutim, ovaj mikro krug nije uključen u skladu s tipičnom shemom i koristi se samo kao generator impulsa i pokretač naponskog tranzistora s funkcijom zaštite od prekomjernog struja, a funkcije regulatora napona na izlaznim kanalima napajanja dodijeljene su mikrovezu TL431 instaliranom na dodatnoj ploči:


Na istu dodatnu ploču instaliran je rezni otpornik koji vam omogućuje podešavanje izlaznog napona u uskom rasponu.

Dakle, da biste ponovno postavili ovaj izvor napajanja u punjač, ​​prvo morate ukloniti sve nepotrebno. Višak je:

1. Prekidač 220 / 110V sa svojim žicama. Ove žice samo treba ukloniti s ploče. U isto vrijeme, naša jedinica će uvijek raditi od napona od 220V, što uklanja opasnost od izgaranja ako se prekidač slučajno prebaci na 110V;

2. Sve izlazne žice, s izuzetkom jednog snopa crnih žica (u snopu od 4 žice), su 0 V ili "uobičajene", a jedan snop žutih (u snopu od 2 žice) je "+".

Sada moramo biti sigurni da naša jedinica uvijek radi ako je priključena na mrežu (prema zadanim postavkama ona radi samo ako su potrebne žice kratko spojene u snopu izlazne žice), a također eliminirati akciju zaštite od prenapona, koja isključuje jedinicu ako je izlazni napon IZNAD određenih granica. To je potrebno jer trebamo dobiti izlaz 14,4 V (umjesto 12), koji ugrađeni zaštitni blok doživljava kao prenaponski napon i on se isključuje.

Kako se ispostavilo, i prekidač i signal zaštite od prenapona prolaze kroz isti optopar, od kojih postoje samo tri - oni povezuju izlazni (niski napon) i ulazni (visoki napon) dijelove napajanja. Da bi jedinica uvijek radila i bila neosjetljiva na prenaponske snage na izlazu, potrebno je zatvoriti kontakte potrebnog optoelektora skakačem s lemilice (to jest, stanje ovog optoelektora će biti "uvijek uključeno"):


Sada će napajanje uvijek raditi kad je spojeno na mrežu i bez obzira na napon koji stvaramo na njegovom izlazu.

Dalje, treba ga instalirati na izlaz jedinice, gdje je prije bio 12 V, izlazni napon jednak je 14,4 V (u praznom hodu). Budući da samo korištenjem rotacije ugađanog otpornika instaliranog na dodatnoj ploči jedinice napajanja, na izlazu nije moguće instalirati 14,4 V (omogućuje vam nešto negdje oko 13 V), potrebno je zamijeniti otpornik koji je serijski povezan s ugađanim otpornikom s nešto manjim nominalna, naime 2,7kOhm:

 

Sada se raspon podešavanja izlaznog napona pomaknuo prema gore i postalo je moguće podesiti izlaz na 14.4V.

Zatim morate ukloniti tranzistor smješten pored čipa TL431. Namjena ovog tranzistora je nepoznata, ali uključen je tako da može ometati rad čipa TL431, odnosno spriječiti da se izlazni napon stabilizira na određenoj razini. Ovaj tranzistor bio je smješten na ovom mjestu:


Nadalje, da bi izlazni napon bio stabilniji u praznom hodu, potrebno je dodati malo opterećenje na izlaz jedinice preko + 12V kanala (koji ćemo imati + 14,4V), i + 5V kanal (koji ne koristimo). Otpor od 200 Ohm 2W koristi se kao opterećenje na + 12V kanalu (+14,4), a otpornik od 68 Ohm 0,5W koristi se na kanalu + 5V (nije vidljivo na fotografiji, jer se nalazi uz dodatni trošak):


Tek nakon ugradnje ovih otpornika potrebno je podesiti izlazni napon u praznom hodu (bez opterećenja) na 14,4 V.

Sada je potrebno ograničiti izlaznu struju na razinu prihvatljivu za datu jedinicu za napajanje (tj., Oko 8A). To se postiže povećanjem vrijednosti otpornika u primarnom krugu energetskog transformatora koji se koristi kao senzor preopterećenja. Da biste ograničili izlaznu struju na razini od 8 ... 10A, ovaj otpornik treba zamijeniti s 0,47Ω 1W otpornikom:

 

Nakon takve zamjene izlazna struja neće prelaziti 8 ... 10A čak i ako kratkim spojem izvedimo žice.

Na kraju, morate dodati dio kruga koji će zaštititi jedinicu od spajanja baterije s obrnutim polaritetom (ovo je jedini "kućni" dio kruga). Da biste to učinili, potrebna vam je obična automobilska 12V releja (s četiri kontakta) i dvije diode po struji 1A (koristio sam 1N4007 diode). Pored toga, kako biste ukazali na činjenicu da je baterija spojena i punjena, trebat će vam LED u slučaju da se ugradi na ploču (zelena) i otpornik od 1 kΩ 0,5 W. Shema bi trebala biti takva:


Djeluje na sljedeći način: kada je baterija spojena na izlaz s ispravnom polarnošću, relej se aktivira zbog energije koja ostaje u bateriji, a nakon njenog rada, baterija se počinje puniti iz napajanja kroz zatvoreni kontakt ovog releja, o čemu signalizira upaljena LED. Dioda spojena paralelno sa zavojnicom releja potrebna je za sprečavanje prenapona na ovoj zavojnici kad je isključen, nastalih zbog EMF-a sa vlastitom indukcijom.

Relej je zalijepljen na radijator napajanja pomoću silikonskog zaptivača (silikonski - jer ostaje "fleksibilan nakon" sušenja "i može podnijeti toplinska opterećenja, tj. Kompresijsko-ekspanzijsko za vrijeme grijanja-hlađenja), a nakon što se brtvilo" osuši "na kontaktima releja ostale komponente su montirane:


Žice za akumulator odabrane su fleksibilne, presjeka 2,5 mm2, duljine oko 1 metar i završavaju se s "krokodilima" za povezivanje s baterijom. Da bi se ove žice pričvrstile u kućištu uređaja, korištene su dvije najlonske kravate uvučene u rupe radijatora (rupe u radijatoru moraju se prethodno izbušiti).

To je, zapravo, sve:

 


Zaključno, sve su naljepnice uklonjene s kućišta napajanja i kućna naljepnica zalijepljena s novim karakteristikama uređaja:



Nedostaci rezultirajućeg punjača trebaju uključivati ​​nedostatak bilo kakvih naznaka stupnja napunjenosti baterije, zbog čega nije jasno - je li baterija napunjena ili ne? Međutim, u praksi je utvrđeno da u jednom danu (24 sata) obična automobilska baterija kapaciteta 55A · h ima vremena da se potpuno napuni.

Prednosti uključuju činjenicu da s ovim punjačem baterija može „stajati napunjena“ bilo koje vrijeme i ništa loše se neće dogoditi - baterija će se napuniti, ali se neće „napuniti“ i neće se pokvariti.
Vrati se
Komentari (13)
  1. b-56
    #1 b-56 gosti 24. prosinca 2010. 23:58
    1
    Opet sam ja. Podaci dostupnog napajanja. __ SPARKMAN MODEL: SM-250W (250W MAX) ___ Pentium 4 napisan je oblim slovima
  2. Valodya
    #2 Valodya gosti 24. ožujka 2016. 03:05
    0
    I nitko nema shemu pretvorbe za GM3843?
  3. Aleksej dik
    #3 Aleksej dik gosti 2. kolovoza 2016. 18:29
    0
    Ovo je isti čip.
  4. Mihail Lenjin
    #4 Mihail Lenjin gosti 20. studenog 2016. 08:59
    2
    Dobro došli! Uzeo sam isti prijatelj od prijatelja, ali sam stavio krokodile u mrak i miješao polaritet. U punjaču je nešto treptalo i sada se ne puni, može li se popraviti, inače nije zgodno tako ...
    1. cergovan
      #5 cergovan gosti 27. svibnja 2018. 20:56
      0
      Da, punjač vrijedi i peniju za moderna vremena, da je vrt ograđen, SLUČAJ
  5. Sergej
    #6 Sergej gosti 25. studenog 2016. 02:14
    3
    napravio je nešto slično iz redovnog ATX napajanja računala ovako:
    1. Koristio sam dežurnu sobu kako bih napajao multimetar aliom.
    2. zavrtio gumb za uključivanje punjenja.
    3. zamijenio je standardni prekidač s uobičajenim četverotaktnim halogenom.
    4. Umetnuo sam višestruki okretni rezni otpornik u krug da podesim izlazni napon. kamo nagovještaj: TL431.
    5. terminali pod uobičajenom "bananom".
    6. žice za uređaj s presjekom od 4 kvadrata i krokodila s nazivnom strujom od 20A.
    nešto takvo ...
  6. gost
    #7 gost gosti 13. prosinca 2016. 09:01
    1
    Zaštita od obrnutog polariteta je jednostavna, ali što se događa ako odspojite bateriju iz punjača i onda je greškom spojite s pogrešnom polarnošću? BACH?
    1. Aleksej
      #8 Aleksej gosti 16. ožujka 2018. 17:53
      0
      Relej će se isključiti i ništa se neće dogoditi za vrijeme kratkog spoja i preokreta polariteta, to je testirano u praksi. Ovo je dobar i najlakši krug od preokreta polariteta.
  7. Revner
    #9 Revner gosti 14. studenog 2017. 18:25
    1
    Imam nekoliko izvora napajanja, ali ne mogu izvući 12 volti gdje ga moram uključiti, ne znam pomoć ...
  8. Gost Alex
    #10 Gost Alex gosti 27. prosinca 2017. 15:10
    1
    Opcije izmjena postoje na drugim blokovima, a tada ih sa 431 PWM-a nigdje nema.
  9. Hmm hm
    #11 Hmm hm gosti 21. ožujka 2018. 11:50
    0
    Nije to tako jednostavno s ispravnim punjenjem olovnih baterija.
  10. Gost Michael
    #12 Gost Michael gosti 4. siječnja 2019. godine 23.03.
    0
    Dobar dan
    Recite mi kako mogu ograničiti struju u takvom napajanju?
    U stvari, rekonstruiram 48V napajanje na kontroleru LD7575PN,
    nego zato opterećenje niske impedance prelazi u trenutnu zaštitu.
  11. Gost Aleksandar
    #13 Gost Aleksandar gosti 16. travnja 2019. 19:59
    0
    Na primjer, postigao je. izlaz je 14.4V, ali pred našim očima, čak i bez opterećenja, počinje polako padati na 12,5V? Za stabilizaciju, npr. za lemljenje otpornika od 68 ohma između žute i crne boje?

Pročitajte i

Kodovi pogrešaka za perilice rublja