Fabriquer soi-même un traîneau classique selon tous les canons sera assez difficile et prendra beaucoup de temps. Et en termes de coûts, cela peut coûter très cher.
Une autre chose est un produit non standard qui, en termes de fiabilité, de capacités et de sécurité, n'est pas inférieur à un appareil d'usine. Après tout, en fabriquant un traîneau de vos propres mains, vous pouvez trouver un design original, aborder de manière créative la création de chaque élément et opération et proposer quelques options. En conséquence, vous pouvez obtenir un véritable chef-d'œuvre qui ne prendra pas beaucoup de temps, de travail et d'argent.
Bien entendu, les enfants seront particulièrement ravis du produit fait maison. Quel bonheur de voir tout un groupe dévaler une colline sur un tel traîneau. Une descente indescriptible, époustouflante qui restera longtemps dans les mémoires ! Alors, de quoi avez-vous besoin pour cela ?
Matériel et outils requis
Des matériaux peu coûteux et un outil pas trop difficile à utiliser conviennent à notre idée :
- un fût en plastique de 200 litres ;
- poutres en bois d'une section de 38×89 mm et 30×70 mm ;
- des vis ou des vis à bois à tête large ;
- corde synthétique ou corde fine;
- vernis et pinceau;
- matériau antidérapant (par exemple, un tapis de sol caoutchouté) ;
- paraffine;
- brûleur à gaz;
- carré en métal;
- percer avec 2 forets d'un diamètre de 7/8 et 1/2 pouces ;
- scie à ruban;
- tournevis à main ou tournevis.
Fabrication
Commençons par regarder les éléments qui déterminent la conception, notamment les dimensions du traîneau de montagne.
Éléments de base d'un traîneau
Une surface coulissante d'environ 560 mm de large peut être découpée dans un fût en plastique standard d'un diamètre extérieur de 580 mm. Inverser un tel cercle donnera la longueur :
C = πD = 3,14 × 580 = 1820 mm.
Si le coude avant prend environ 300 mm, la partie horizontale mesurera environ 1 520 mm, ce qui est suffisant pour accueillir 3 à 4 enfants. Les dimensions indiquées seront mises à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur le traîneau.
Le prix d'un baril neuf de 200 litres est d'environ 2 100 roubles ; un conteneur d'occasion peut probablement être acheté pour 500 roubles ou moins. Si quelque chose de gras y a été stocké, il peut être facilement lavé avec des détergents. Parfois, ils sont stockés dans de tels fûts. Ensuite, le conteneur sera propre par défaut.
Pour les éléments latéraux du traîneau, nous choisirons 2 flans en bois sec d'une section de 38×89 mm et d'une longueur d'environ 1530 mm en chêne, bouleau, érable, etc. Les traverses avant peuvent être réalisées à partir de 2 flans avec une section de 30×70 mm et une longueur de 560 mm.
Marquage du canon et outils pour cela
Pour découper la base coulissante du traîneau, vous devez marquer la surface latérale du fût en plastique. Pour cela, nous avons besoin d'une raboteuse faite maison. Il peut être fabriqué à partir d’un bloc de bois dur ⅔ de la hauteur du conteneur.
Après avoir mesuré la hauteur du canon et la largeur sélectionnée du traîneau (560 mm), nous marquons un endroit sur la raboteuse et perçons un trou pour le marqueur.Nous attachons solidement un limiteur à son extrémité supérieure, qui glissera le long du couvercle et du fond du canon, et le marqueur tracera deux cercles. Il ne reste plus qu'à tracer une ligne verticale entre eux.
Couper un tonneau
Les points de référence pour la découpe seront les trous aux points de convergence des lignes de marquage, réalisés avec un foret de 6 mm. L'outil le plus pratique pour couper des fûts est une scie sauteuse, bien que vous puissiez également utiliser une meuleuse.
Pour que le canon conserve sa rigidité, nous le découpons d'abord en cercles, séparant la zone du couvercle et du fond, puis seulement la partie médiane de la pièce le long d'une ligne verticale.
Les bords peuvent être légèrement traités avec une lime à bois ou un couteau bien aiguisé, éliminant ainsi toute rugosité restante après la coupe.
Redresser un flan en plastique
La pièce, représentant la partie médiane du canon, doit être redressée, avec la face intérieure tournée vers l'extérieur, car elle est plus lisse que la face extérieure.
Souvent, les fûts en plastique comportent des nervures de renforcement avec une saillie vers l'extérieur. En cambrant la face intérieure vers la neige, ces rainures longitudinales jouent le même rôle que sur les surfaces de glisse des skis ou des snowboards. Ils assureront la stabilité directionnelle du traîneau.
Pour redresser la pièce, étalez-la sur une surface plane et appuyez-la à plusieurs endroits avec des briques ou des seaux d'eau, et laissez-la pendant un moment. Ensuite, la pièce peut être tordue dans la direction opposée et également maintenue dans cette position pendant un certain temps. Grâce à ces manipulations, elle se redressera suffisamment. Les petites irrégularités seront supprimées lors des opérations ultérieures.
Éléments pour traîneaux en bois
Comme nous l'avons déjà déterminé à l'étape n°1, nous aurons besoin de deux blocs de bois d'une section de 38x89 mm et d'une longueur de 1524 mm (taille finale). A partir d'eux seront réalisés les éléments de puissance latéraux dont le rôle dans la conception du toboggan n'est pas moins important que la surface de glisse.
Nous aurons également besoin de deux barres d'une section de 30×70 mm et d'une longueur de 560 mm. Nous en installerons un à l'avant en bas entre les parois latérales pour donner de la solidité à l'ensemble de la structure, et le second à l'extrémité de la partie incurvée du plastique. Les extrémités de la corde permettant de transporter le traîneau y passeront. De plus, les nœuds à l'extérieur de la barre assureront la flexion constante de l'avant.
Traitement des éléments latéraux
Pour une meilleure glisse sur la neige, il faut donner à ces pièces en bois à l'avant une forme arrondie. Pour ce faire, vous pouvez découper un gabarit dans du carton épais, le fixer au tableau et le tracer avec un marqueur.
Il faut faire la même chose à l'arrière, mais dans des tailles plus petites. Cela permettra de tirer la toile vers les barreaux pour qu'elle ne ralentisse pas le mouvement.
Nous découpons les marquages à l'aide d'une scie à ruban ou planifions soigneusement avec une hachette de menuisier bien aiguisée et finissons enfin avec une lime à bois.
Marquage des trous pour les poignées
Le nombre de poignées de chaque côté peut varier. Nous en avons opté pour trois. Toute méthode est adaptée pour les marquer :
à l'aide d'un gabarit - un bloc de bois aux extrémités droites dont la longueur est proportionnelle à la distance entre les trous pour les poignées ;
à l'aide d'une règle et d'un marqueur en métal.
Perçage de trous pour poignées
Pour ce faire, vous aurez besoin d'une perceuse et de deux forets : l'un d'un diamètre de 22,2 mm, l'autre d'un diamètre de 12,7 mm. Dans ce cas, on choisit le diamètre du cordon synthétique ou de la corde fine égal à 9,5 mm.
Tout d'abord, sur la face de la pièce, nous perçons 2 grands trous d'une profondeur de 25,4 mm, l'un en dessous de l'autre verticalement, en laissant entre eux un cavalier approximativement égal au diamètre de ces trous. Ensuite, à partir de l'extrémité supérieure, nous perçons des trous avec une perceuse plus petite jusqu'à ce que les grandes douilles soient connectées les unes aux autres.
Nous faisons exactement les mêmes trous, en reculant de 152 mm par rapport au bord avant des planches. Ils seront nécessaires pour passer des cordes qui retiendront l'avant du traîneau avec leurs nœuds et serviront de remorque.
Travaux de finition sur pièces en bois
Pour éviter que les pièces en bois ne soient mouillées au contact de la neige, elles doivent être enduites sur toutes leurs faces de plusieurs couches de vernis uréthane à l'aide d'un petit pinceau, en suivant les instructions sur le pot.
Une fois la couche de vernis suivante séchée, elle peut être légèrement poncée avec du papier de verre n°220 pour éliminer les rugosités et les affaissements. Le résultat sera des surfaces très lisses.
Améliorer l'apparence
Vous pouvez créer des rayures bleues le long des éléments latéraux. Pour ce faire, recouvrez toute la surface avec du ruban adhésif, à l'exception du contour de la bande. Pour éviter que la peinture ne coule sous le ruban, celui-ci peut être recouvert d'un vernis incolore.
Il ne reste plus qu'à pulvériser de la peinture aérosol bleue en plusieurs couches et à retirer le film protecteur. La netteté du contour des rayures sera impeccable.
Préparation des poignées et du remorqueur
Les flans pour poignées d'environ 610 mm de long sont constitués d'un cordon synthétique tressé d'un diamètre de 9,5 mm. Pour faciliter le travail, nous marquons les endroits de coupe en enroulant du ruban étroit et coupons avec un couteau de menuisier au milieu de la bande de ruban.
Pour la corde de remorquage, nous utilisons deux cordes d'environ 1 520 mm de long. Sur toutes les pièces, on fait un nœud d'un côté à l'aide d'une pince.Pour plus de fiabilité, les nœuds peuvent être lubrifiés avec de la super colle avant l'installation dans la douille, mais ce n'est pas nécessaire.
Installation de poignées et cordes de remorquage sur place
À l'étape 8, nous avons déjà préparé le système de trous pour les poignées et le câble de remorquage. Nous insérons l'extrémité libre du cordon à travers le grand trou dans le petit et le tirons fortement vers le haut pour que le nœud soit davantage serré et reste en place. Ensuite, nous poussons la même extrémité par le haut dans le petit trou jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans le grand. Nous le retirons et faisons un nœud. Tirez maintenant la poignée avec suffisamment de force pour que les deux nœuds soient renforcés et prennent leur place.
On fait de même avec deux cordes conçues pour retenir l'avant du traîneau et le remorquer.
Attachement du bord d'attaque
Cette barre transversale donne de la rigidité au traîneau, aide à maintenir la flexion de l'extrémité avant, soutient les cordes de remorquage et sert même de moyen de diriger le traîneau.
Il est placé sur le plastique de l'extérieur, après avoir percé plusieurs trous au préalable, et fixé avec des vis de 15 mm de long. Sur les côtés de cette poutre se trouvent déjà 2 trous d'un diamètre de 12,7 mm pour le passage du câble de remorquage.
Fixation des barres latérales à la surface coulissante
Pour relier solidement les parties principales du traîneau, les poutres latérales sont posées sur des chevalets de menuisier, une fine feuille antidérapante est placée dessus et le tout est recouvert de plastique coulissant.
Ensuite, vous devez marquer les emplacements pour serrer les vis de 40 à 50 mm de long à tête large. Le pas d'installation est de 115 à 120 mm, empêchant les vis de pénétrer dans les trous pour les poignées et le câble de remorquage.
On serre les vis du centre vers les bords. Cela permettra d'atténuer les dernières petites irrégularités transversales sur la base en plastique. Lorsque vous vissez la vis suivante, vous devez serrer toutes les pièces à proximité avec une pince.
Installation de la poutre avant
Il est fixé selon un angle car la surface en plastique commence à se plier à ce stade. Cette poutre est fixée aux extrémités avec trois vis solides de 75 à 80 mm de long des deux côtés. De l'avant, il est fixé à 9 à 10 endroits avec des vis de 40 à 50 mm de long à travers un coude en plastique.
Cette poutre confère au traîneau une stabilité latérale, empêchant les éléments latéraux de se déplacer vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Il renforce également la partie incurvée de la feuille de plastique, qui subit de lourdes charges.
Installer une corde de remorquage
Les moitiés de la barre d'attelage passent à travers les trous latéraux de la barre supérieure. Selon l'endroit où nous faisons les nœuds, l'avant du traîneau de montagne sera relevé et courbé. Les extrémités des cordes sont liées ensemble pour former une corde de remorquage.
Une autre option pour installer un tapis antidérapant
La première option, la plus efficace, pour le fixer est décrite à l'étape 14. Si vous avez oublié de l'installer, le revêtement antidérapant peut être découpé et collé de l'intérieur sur le plastique avec un adhésif adapté à ces matériaux. Sinon, il y aura beaucoup de choses sur le plastique nu une fois la neige tombée dessus.
Fartage
Le fart améliore la glisse du plastique sur la neige. Un morceau de ce matériau doit être soigneusement frotté sur toute la surface de glissement, en particulier sur les têtes de vis. Chauffez ensuite le plastique ciré avec un brûleur à gaz afin que la cire soit répartie plus uniformément sur la surface et pénètre dans les évidements des vis. Il est conseillé de réaliser cette opération avant chaque journée de balade. Le résultat est bluffant !
Améliorations et conseils (au lieu d'une conclusion)
Après analyse du travail effectué, il s’est avéré que la conception pouvait être modifiée et améliorée. Présentons-les dans un ordre récapitulatif :
- Vous pouvez faire une tige semi-circulaire ;
- au lieu de 28 grands trous borgnes sur les côtés des éléments latéraux, vous pouvez vous en sortir avec 14 combinés - larges en bas à 1/3 de la hauteur de la poutre et étroits en haut ;
- Il est préférable de remplacer les vis en métaux ferreux par des vis galvanisées ou en acier inoxydable ;
- une certaine ondulation de la surface de glissement n'est pas dangereuse, car lorsque plusieurs personnes s'assoient dans le traîneau, celle-ci se lisse sous leur poids ;
- Vous pouvez ajouter plus de barres transversales pour augmenter la résistance et même des sièges pour plus de confort, mais cela rendra le produit plus lourd. Laissez chacun choisir ce qu’il aime.
Article original en anglais
