Il existe de nombreux circuits convertisseurs de tension, mais en règle générale, après l'assemblage, des défauts, des dysfonctionnements et une surchauffe incompréhensible de pièces individuelles et de parties du circuit apparaissent. L'assemblage du convertisseur m'a pris deux semaines, car un certain nombre de modifications ont été apportées au circuit principal ; au final, je peux affirmer avec certitude que le résultat a été un convertisseur puissant et fiable.
La tâche principale était de construire un convertisseur de 300-350 watts pour alimenter l'amplificateur selon le schéma Lanzar, tout s'est déroulé magnifiquement et proprement, tout sauf la carte, nous avons une grande pénurie de produits chimiques pour graver les cartes, nous avons donc dû utiliser une planche à pain, mais je ne conseille pas de répéter mon tourment, souder le câblage de chaque piste, étamer chaque trou et contact n'est pas un travail facile, cela peut être jugé en regardant l'arrière de la carte. Pour une belle apparence, un large ruban vert a été collé au tableau.
TRANSFORMATEUR D'IMPULSIONS
Le principal changement dans le circuit est le transformateur d'impulsions. Dans presque tous les articles sur les installations de caisson de basses maison, le transformateur est réalisé sur des anneaux de ferrite, mais les anneaux ne sont parfois pas disponibles (comme dans mon cas). La seule chose qui existait était un anneau Alsifer issu d'une self haute fréquence, mais la fréquence de fonctionnement de cet anneau ne permettait pas de l'utiliser comme transformateur dans un convertisseur de tension.
Ici, j'ai eu de la chance, j'ai reçu quelques alimentations d'ordinateur presque pour rien ; heureusement, les deux unités avaient des transformateurs complètement identiques.
En conséquence, il a été décidé d'utiliser deux transformateurs en un seul, bien qu'un seul de ces transformateurs puisse fournir la puissance souhaitée, mais lors du bobinage, les enroulements ne s'adapteraient tout simplement pas, il a donc été décidé de refaire les deux transformateurs.
Tout d’abord, vous devez retirer le cœur ; en fait, le travail est assez simple. A l'aide d'un briquet, on chauffe le bâton de ferrite, qui ferme le cœur principal, et après 30 secondes de chauffage, la colle fond et le bâton de ferrite tombe. Les propriétés du stick peuvent changer en raison d'une surchauffe, mais ce n'est pas si important, puisque nous n'utiliserons pas de sticks dans le transformateur principal.
On fait de même avec le deuxième transformateur, puis on enlève tous les enroulements standards, on nettoie les bornes du transformateur et on coupe l'une des parois latérales des deux transformateurs, il est conseillé de couper le mur exempt de contacts.
La prochaine partie du travail consiste à coller les cadres. Vous pouvez simplement envelopper la zone de fixation (couture) avec du ruban électrique ou du ruban adhésif ; je ne recommande pas d'utiliser divers adhésifs, car cela pourrait gêner l'insertion du noyau.
J'avais de l'expérience dans l'assemblage de convertisseurs de tension, mais ce convertisseur m'a néanmoins pris tout le jus et l'argent, car pendant les travaux, 8 ouvriers sur le terrain ont été tués et le transformateur était responsable de tout.
Les expériences sur le nombre de tours, la technologie de bobinage et les sections de fils ont donné des résultats satisfaisants.
Le plus dur est donc le bobinage. De nombreux forums conseillent d'enrouler un primaire épais, mais l'expérience a montré qu'il n'en faut pas beaucoup pour obtenir la puissance spécifiée. L'enroulement primaire est constitué de deux enroulements totalement identiques, chacun d'eux est enroulé avec 5 brins de fil de 0,8 mm, tendus sur toute la longueur du cadre, mais ne nous précipitons pas. Pour commencer, on prend un fil d'un diamètre de 0,8 mm, le fil est de préférence neuf et lisse, sans coudes (même si j'ai utilisé un fil issu de l'enroulement réseau des mêmes transformateurs des alimentations).
Ensuite, nous enroulons 5 tours le long d'un fil sur toute la longueur du cadre du transformateur (vous pouvez également enrouler tous les fils avec un faisceau). Après avoir enroulé le premier noyau, il faut le renforcer en l'enroulant simplement sur les bornes latérales du transformateur. Ensuite, nous enroulons le reste des fils, uniformément et proprement. Une fois le bobinage terminé, vous devez vous débarrasser de la couche de vernis sur les extrémités du bobinage ; cela peut être fait de plusieurs manières - chauffer les fils avec un fer à souder puissant ou retirer le vernis individuellement de chaque fil avec un couteau de montage ou le rasoir.Après cela, vous devez étamer les extrémités des fils, les tisser en queue de cochon (il est pratique d'utiliser des pinces) et les recouvrir d'une épaisse couche d'étain.
Après cela, nous passons à la seconde moitié de l'enroulement primaire. Il est totalement identique au premier, avant de l'enrouler, on recouvre la première partie de l'enroulement avec du ruban isolant. La seconde moitié de l'enroulement primaire est également tendue sur tout le châssis et enroulée dans le même sens que la première ; on l'enroule selon le même principe, un noyau à la fois.
Une fois le bobinage terminé, les enroulements doivent être échelonnés. Nous devrions obtenir un enroulement composé de 10 tours et comportant une prise au milieu. Il est important de se rappeler ici un détail important - la fin de la première moitié doit se joindre au début de la seconde moitié ou vice versa, afin qu'il n'y ait pas de difficultés de phasage, il est préférable de tout faire à partir de photographies.
Après beaucoup de travail, le bobinage primaire est enfin prêt ! (vous pouvez boire de la bière).
L’enroulement secondaire demande également beaucoup d’attention, puisque c’est lui qui va alimenter l’amplificateur. Il est enroulé selon le même principe que le primaire, seule chaque moitié est composée de 12 tours, ce qui fournit entièrement une tension de sortie bipolaire de 50 à 55 volts.
L'enroulement se compose de deux moitiés, chacune est enroulée avec 3 brins de fil de 0,8 mm, les fils sont tendus dans tout le cadre. Après avoir enroulé la première moitié, nous isolons le bobinage et enroulons la seconde moitié par-dessus dans le même sens que la première. En conséquence, nous obtenons deux moitiés identiques, qui sont échelonnées de la même manière que la primaire. Ensuite, les câbles sont nettoyés, entrelacés et scellés les uns aux autres.
Un point important - si vous décidez d'utiliser d'autres types de transformateurs, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les moitiés du cœur ; à la suite d'expériences, il a été constaté que même le moindre espace de 0,1 mm perturbe fortement le fonctionnement. du circuit, la consommation de courant augmente de 3 à 4 fois , les transistors à effet de champ commencent à surchauffer afin que le refroidisseur n'ait pas le temps de les refroidir.
Le transformateur fini peut être protégé par une feuille de cuivre, mais cela ne joue pas un rôle particulièrement important.
Le résultat est un transformateur compact qui peut facilement fournir la puissance requise.
SCHÈME
Le schéma électrique de l'appareil n'est pas simple, je déconseille aux radioamateurs débutants de le contacter. La base, comme toujours, est un générateur d'impulsions construit sur le circuit intégré TL494. L'amplificateur de sortie supplémentaire est construit sur une paire de transistors de faible puissance de la série BC 557, presque un analogue complet du BC556 ; depuis l'intérieur de la maison, vous pouvez utiliser le KT3107. Deux paires de puissants transistors à effet de champ de la série IRF3205 sont utilisées comme interrupteurs de puissance, 2 transistors à effet de champ par bras.
Les transistors sont installés sur de petits dissipateurs thermiques provenant des alimentations des ordinateurs et sont pré-isolés du dissipateur thermique avec un joint spécial.
La résistance de 51 ohms est la seule partie du circuit qui surchauffe, il faut donc une résistance de 2 watts (même si je n'ai que 1 watt), mais la surchauffe n'est pas terrible, elle n'affecte en rien le fonctionnement du circuit.
L'installation, notamment sur une maquette, est un processus très fastidieux, il est donc préférable de tout faire sur un circuit imprimé. Nous élargissons les pistes plus et moins, puis les recouvrons d'épaisses couches d'étain, car un courant considérable les traversera, de même que les drains de champ.
Nous réglons les résistances de 22 ohms à 0,5-1 watt, elles sont conçues pour éliminer la surcharge du microcircuit.
Les résistances de limitation de courant de grille de champ et la résistance de limitation de courant d'alimentation du microcircuit (10 ohms) sont de préférence d'un demi-watt, toutes les autres résistances peuvent être de 0,125 watt.
La fréquence du convertisseur est réglée à l'aide d'un condensateur de 1,2nf et d'une résistance de 15k ; en diminuant la capacité du condensateur et en augmentant la résistance de la résistance, vous pouvez augmenter la fréquence ou vice versa, mais il est conseillé de ne pas jouer avec le fréquence, car le fonctionnement de l'ensemble du circuit peut être perturbé.
Les diodes de redressement ont été utilisées dans la série KD213A ; elles ont fait le meilleur travail, car en raison de la fréquence de fonctionnement (100 kHz), elles se sentaient parfaitement, bien que vous puissiez utiliser n'importe quelle diode rapide avec un courant d'au moins 10 ampères ; c'est il est également possible d'utiliser des ensembles de diodes Schottky, que l'on peut trouver dans les mêmes alimentations d'ordinateurs, dans un cas il y a 2 diodes qui ont une cathode commune, donc pour un pont de diodes, vous aurez besoin de 3 de ces ensembles de diodes. Une autre diode est installée pour alimenter le circuit ; cette diode sert de protection contre les surcharges de puissance.
Malheureusement, j'ai des condensateurs d'une tension de 35 volts de 3300 microfarads, mais il vaut mieux choisir une tension de 50 à 63 volts. Il y a deux condensateurs de ce type par bras.
Le circuit utilise 3 selfs, la première pour alimenter le circuit convertisseur. Ce starter peut être enroulé sur des anneaux jaunes standards provenant d'alimentations. Nous enroulons 10 tours uniformément sur tout l'anneau, le fil est divisé en deux fils de 1 mm.
Les selfs pour filtrer les interférences RF après le transformateur contiennent également 10 tours, un fil d'un diamètre de 1-1,5 mm, enroulé sur les mêmes anneaux ou sur des tiges de ferrite de n'importe quelle marque (le diamètre des tiges n'est pas critique, longueur 2-4 cm ).
Le convertisseur est alimenté lorsque le fil de la télécommande (REM) est connecté au positif de l'alimentation, cela ferme le relais et le convertisseur commence à fonctionner. J'ai utilisé deux relais connectés en parallèle à 25 ampères chacun.
Les refroidisseurs sont soudés sur le bloc convertisseur et s'allument immédiatement après la mise sous tension du fil REM. L'un d'eux est conçu pour refroidir le convertisseur, l'autre est pour l'amplificateur, vous pouvez également installer l'un des refroidisseurs dans le sens opposé afin que ce dernier élimine l'air chaud du boîtier commun.
RÉSULTATS ET COÛTS
Eh bien, que puis-je dire, le convertisseur a justifié tous les espoirs et tous les coûts, il fonctionne comme une horloge. À la suite des expériences, il a pu fournir une honnête puissance de 500 watts et aurait pu faire davantage si le pont de diodes de l'unité qui alimentait le convertisseur n'était pas mort.
Total dépensé pour le convertisseur (les prix indiqués correspondent au nombre total de pièces, pas à une)
- IRF3205 4 pièces - 5$
- TL494 1pc -0.5$
- BC557 3mcx - 1$
- KD213A 4 pièces - 4$
- Condensateurs 35V 3300uF 4pcs - 3$
- Résistance 51 ohm 1 pièce - 0,1 $
- Résistance 22 ohm 2 pcs -0.15$
- Carte de développement - 1 $
De cette liste, j'ai obtenu les diodes et les condensateurs gratuitement, je pense qu'à part les ouvriers sur le terrain et le microcircuit, tout peut être trouvé au grenier, demandé à des amis ou dans des ateliers, donc le prix du convertisseur ne dépasse pas 10 $. Vous pouvez acheter un amplificateur chinois prêt à l'emploi pour un subwoofer avec toutes les commodités pour 80 à 100 $, et les produits d'entreprises bien connues coûtent cher, de 300 $ à 1 000 $. En échange, vous pouvez assembler un amplificateur de qualité identique pour seulement 50-60$, encore moins si vous savez où se procurer les pièces, j'espère avoir pu répondre à beaucoup de questions.
AKA KASYAN
