Hay muchos circuitos convertidores de voltaje, pero como regla general, después del montaje, aparecen defectos, mal funcionamiento y sobrecalentamiento incomprensible de partes individuales y partes del circuito. El montaje del convertidor me llevó dos semanas, ya que se realizaron varios cambios en el circuito principal; al final, puedo decir con seguridad que el resultado fue un convertidor potente y confiable.
La tarea principal fue construir un convertidor de 300-350 vatios para alimentar el amplificador según el esquema de Lanzar, todo salió hermoso y ordenado, todo excepto el tablero, tenemos una gran escasez de productos químicos para grabar tableros, por lo que tuvimos que usar placa, pero no recomiendo repetir mi tormento, soldar el cableado para cada pista, estañar cada orificio y contacto no es un trabajo fácil, esto se puede juzgar mirando la parte posterior de la placa. Para una apariencia hermosa, se pegó cinta verde ancha al tablero.
TRANSFORMADOR DE IMPULSOS
El principal cambio en el circuito es el transformador de impulsos. En casi todos los artículos sobre instalaciones de subwoofers caseros, el transformador está fabricado sobre anillos de ferrita, pero a veces los anillos no están disponibles (como en mi caso). Lo único que había allí era un anillo Alsifer de un estrangulador de alta frecuencia, pero la frecuencia de funcionamiento de este anillo no permitía su uso como transformador en un convertidor de voltaje.
Aquí tuve suerte, recibí un par de fuentes de alimentación para computadora casi gratis, afortunadamente ambas unidades tenían transformadores completamente idénticos.
Como resultado, se decidió utilizar dos transformadores como uno solo, aunque uno de esos transformadores puede proporcionar la potencia deseada, pero al enrollarlos los devanados simplemente no encajaban, por lo que se decidió rehacer ambos transformadores.
Primero hay que extraer el corazón, de hecho, el trabajo es bastante sencillo. Con un encendedor calentamos la barra de ferrita, que cierra el corazón principal, y después de 30 segundos de calentamiento, el pegamento se derrite y la barra de ferrita se cae. Las propiedades del stick pueden cambiar por sobrecalentamiento, pero esto no es tan importante, ya que no utilizaremos sticks en el transformador principal.
Hacemos lo mismo con el segundo transformador, luego retiramos todos los devanados estándar, limpiamos los terminales del transformador y cortamos una de las paredes laterales de ambos transformadores, es recomendable cortar la pared libre de contactos.
La siguiente parte del trabajo es pegar los marcos. Simplemente puede envolver el área de sujeción (costura) con cinta aislante o cinta adhesiva, no recomiendo usar varios adhesivos, ya que esto puede interferir con la inserción del núcleo.
Tenía experiencia en el montaje de convertidores de voltaje, pero sin embargo este convertidor me quitó todo el jugo y el dinero, ya que durante el trabajo murieron 8 trabajadores del campo y el transformador tuvo la culpa de todo.
Los experimentos con el número de vueltas, la tecnología de bobinado y las secciones de los cables dieron resultados satisfactorios.
Así que la parte más difícil es la sinuosa. Muchos foros recomiendan darle cuerda a un primario grueso, pero la experiencia ha demostrado que no se necesita mucho para obtener la potencia especificada. El devanado primario consta de dos devanados completamente idénticos, cada uno de ellos está enrollado con 5 hilos de alambre de 0,8 mm, estirados a lo largo de todo el marco, pero no nos apresuraremos. Para empezar, tomamos un cable con un diámetro de 0,8 mm, el cable es preferiblemente nuevo y liso, sin dobleces (aunque usé un cable del devanado de red de los mismos transformadores de fuentes de alimentación).
A continuación, enrollamos 5 vueltas a lo largo de un cable a lo largo de todo el marco del transformador (también puede enrollar todos los cables juntos en un paquete). Después de enrollar el primer núcleo, es necesario reforzarlo simplemente enrollándolo en los terminales laterales del transformador. Después enrollamos el resto de cables, de manera uniforme y ordenada. Después de completar el bobinado, es necesario deshacerse de la capa de barniz en los extremos del bobinado; esto se puede hacer de varias maneras: calentar los cables con un soldador potente o quitar el barniz individualmente de cada cable con un cuchillo de montaje o maquinilla de afeitar.Después de esto, es necesario estañar los extremos de los cables, tejerlos en una coleta (es conveniente usar unos alicates) y cubrirlos con una capa gruesa de estaño.
Después de esto, pasamos a la segunda mitad del devanado primario. Es completamente idéntico al primero, antes de enrollarlo cubrimos la primera parte del enrollamiento con cinta aislante. La segunda mitad del devanado primario también se extiende a lo largo de todo el marco y se enrolla en la misma dirección que la primera; lo enrollamos según el mismo principio, un núcleo a la vez.
Una vez completado el devanado, es necesario escalonar los devanados. Deberíamos conseguir un devanado, que consta de 10 vueltas y tiene un grifo en el medio. Es importante recordar aquí un detalle importante: el final de la primera mitad debe unirse con el comienzo de la segunda mitad o viceversa, para que no haya dificultades con las fases, es mejor hacer todo a partir de fotografías.
Después de mucho trabajo, ¡el devanado primario finalmente está listo! (puedes beber cerveza).
El devanado secundario también requiere mucha atención, ya que es el que alimentará el amplificador. Está enrollado según el mismo principio que el primario, solo que cada mitad consta de 12 vueltas, lo que proporciona completamente un voltaje de salida bipolar de 50-55 voltios.
El devanado consta de dos mitades, cada una está enrollada con 3 hilos de alambre de 0,8 mm, los cables se estiran por todo el marco. Después de enrollar la primera mitad, aislamos el devanado y enrollamos la segunda mitad encima en la misma dirección que la primera. Como resultado, obtenemos dos mitades idénticas, que están escalonadas de la misma manera que la primaria. Después, los cables se limpian, se entrelazan y se sellan entre sí.
Un punto importante: si decide utilizar otros tipos de transformadores, asegúrese de que las mitades del corazón no tengan un espacio; como resultado de los experimentos, se encontró que incluso el más mínimo espacio de 0,1 mm altera drásticamente el funcionamiento. del circuito, el consumo de corriente aumenta de 3 a 4 veces. , los transistores de efecto de campo comienzan a sobrecalentarse para que el refrigerador no tenga tiempo de enfriarlos.
El transformador terminado se puede blindar con una lámina de cobre, pero esto no juega un papel particularmente importante.
El resultado es un transformador compacto que puede entregar fácilmente la potencia requerida.
ESQUEMA
El diagrama del circuito del dispositivo no es simple, no recomiendo a los radioaficionados novatos que se comuniquen con él. La base, como siempre, es un generador de impulsos integrado en el circuito integrado TL494. El amplificador de salida adicional está construido sobre un par de transistores de baja potencia de la serie BC 557, un análogo casi completo del BC556, desde el interior del hogar se puede utilizar el KT3107. Como interruptores de alimentación se utilizan dos pares de potentes transistores de efecto de campo de la serie IRF3205, 2 transistores de efecto de campo por brazo.
Los transistores se instalan en pequeños disipadores de calor de fuentes de alimentación de computadoras y están preaislados del disipador de calor con una junta especial.
La resistencia de 51 ohmios es la única parte del circuito que se sobrecalienta, por lo que se necesita una resistencia de 2 vatios (aunque solo tengo 1 vatio), pero el sobrecalentamiento no es terrible, no afecta de ninguna manera el funcionamiento del circuito.
La instalación, especialmente en una placa de pruebas, es un proceso muy tedioso, por lo que es mejor hacer todo en una placa de circuito impreso. Ensanchamos las vías más y menos, luego las cubrimos con gruesas capas de estaño, ya que por ellas fluirá una corriente considerable, lo mismo con los desagües de campo.
Configuramos resistencias de 22 ohmios a 0,5-1 vatio, están diseñadas para eliminar la sobrecarga del microcircuito.
Las resistencias limitadoras de corriente de la puerta de campo y la resistencia limitadora de corriente de suministro del microcircuito (10 ohmios) son preferiblemente de medio vatio, todas las demás resistencias pueden ser de 0,125 vatios.
La frecuencia del convertidor se ajusta mediante un condensador de 1,2nf y una resistencia de 15k; disminuyendo la capacitancia del condensador y aumentando la resistencia de la resistencia se puede aumentar la frecuencia o viceversa, pero es recomendable no jugar con el frecuencia, ya que el funcionamiento de todo el circuito puede verse afectado.
Los diodos rectificadores se usaron en la serie KD213A; hicieron el mejor trabajo porque debido a la frecuencia de operación (100 kHz) se sintieron excelentes, aunque se pueden usar cualquier diodo de alta velocidad con una corriente de al menos 10 amperios; es También es posible utilizar conjuntos de diodos Schottky, que se pueden encontrar en las mismas fuentes de alimentación de computadora, en un caso hay 2 diodos que tienen un cátodo común, por lo que para un puente de diodos necesitará 3 conjuntos de diodos de este tipo. Se instala otro diodo para alimentar el circuito; este diodo sirve como protección contra sobrecargas de energía.
Desafortunadamente, tengo condensadores con un voltaje de 35 voltios de 3300 microfaradios, pero es mejor seleccionar un voltaje de 50 a 63 voltios. Hay dos condensadores de este tipo por brazo.
El circuito utiliza 3 choques, el primero para alimentar el circuito convertidor. Este estrangulador se puede enrollar en anillos amarillos estándar de fuentes de alimentación. Enrollamos 10 vueltas uniformemente alrededor de todo el anillo, el alambre se divide en dos alambres de 1 mm.
Los chokes para filtrar las interferencias de RF después del transformador también contienen 10 vueltas, un cable con un diámetro de 1-1,5 mm, enrollado en los mismos anillos o en varillas de ferrita de cualquier marca (el diámetro de las varillas no es crítico, longitud 2-4 cm ).
El convertidor se alimenta cuando el cable del Control Remoto (REM) se conecta al positivo de la fuente de alimentación, esto cierra el relé y el convertidor comienza a funcionar. Utilicé dos relés conectados en paralelo a 25 amperios cada uno.
Los refrigeradores se sueldan al bloque convertidor y se encienden inmediatamente después de encender el cable REM. Uno de ellos está diseñado para enfriar el convertidor, el otro es para el amplificador, también puedes instalar uno de los refrigeradores en la dirección opuesta para que que este último elimina el aire caliente del caso común.
RESULTADOS Y COSTOS
Bueno, qué puedo decir, el convertidor justificó todas las esperanzas y costos, funciona como un reloj. Como resultado de los experimentos, pudo entregar unos honestos 500 vatios y habría podido hacer más si el puente de diodos de la unidad que alimentaba el convertidor no hubiera muerto.
Total gastado en el convertidor (los precios mostrados son para el número total de piezas, no para una)
- IRF3205 4 piezas - 5$
- TL494 1ud -0.5$
- BC557 3 piezas - 1$
- KD213A 4 piezas - 4$
- Condensadores 35V 3300uF 4uds - $3
- Resistencia 51 ohmios 1 pieza - $0,1
- Resistencia 22 ohmios 2 piezas -0,15 $
- Placa de desarrollo - $1
De esta lista saqué los diodos y condensadores gratis, creo que excepto los trabajadores de campo y el microcircuito, todo se puede encontrar en el ático, pedirlo a amigos o en talleres, por lo que el precio del convertidor no supera los 10 dólares. Puede comprar un amplificador chino listo para un subwoofer con todas las comodidades por $ 80-100, y los productos de compañías conocidas cuestan mucho, desde $ 300 hasta $ 1000. A cambio, puede ensamblar un amplificador de idéntica calidad por solo $ 50-60, incluso menos si sabes dónde conseguir las piezas, espero haber podido responder muchas preguntas.
También conocido como KASYAN
