Cuando compré mi SUV, descubrí que había una llanta de refacción “muerta” en el maletero (se olvidaron de contarme al respecto antes de comprar). No sabía qué hacer con ella, y la dejé tendida en el maletero hasta que un día se me ocurrió una idea interesante: hacer un brasero con ella. No sabía cómo cocinar metal, por lo que necesitaba ser creativo, y tenía que asegurarme de que los componentes utilizados para el montaje pudieran soportar el calor (es decir, sin revestimientos de níquel o galvanizados).
Aquí hay una lista de herramientas y materiales que utilicé personalmente, pero este proyecto es fácil de adaptar a las preferencias individuales individuales. La base puede estar hecha de una paleta de madera u otra madera, y si no desea hacerlo, puede verter el brasero con concreto y ajustar la altura con un tubo de la longitud deseada. En general, hay muchas opciones.
Herramientas
- Rectificadora.
- Mitre Saw.
- Taladro electrico.
- Cepilladora (opcional).
Material:
- Impulsión de la rueda
- Pintura de alta temperatura - 2 latas
- Barras 100x100x2500mm
- Pernos M16 - 4 piezas
- Tornillo de fijación para madera M12 - 4 piezas
- Tubo de acero con un diámetro de 48 mm - 450 mm de longitud
- Varillas roscadas M12 - 2 piezas
- Parrilla (varios tamaños) - 1 o 2 piezas
- Ruedas - 4 piezas
La parte mas dificil del trabajo
Sin lugar a dudas, esta es la parte más desagradable del trabajo: eliminar el caucho del disco. Después de ver algunos videos y tratar de hacer todo según la teoría, al final tomé una sierra eléctrica, corté el costado de la llanta y luego de alguna manera la quité con un perno y un destornillador largo.
Habiendo liberado el disco del caucho, lo conduje al chorro de arena local, donde me permitieron procesarlo yo mismo. Con el tiempo, tomó alrededor de 11 minutos y costó menos de 600 rublos (800 rublos, si el trabajo lo realiza el maestro).
Detalles y pintura.
Compré todos los componentes necesarios en una ferretería local. Compré una pipa y la corté allí. La brida de la tubería, que se instalará sobre una base de madera, no tendrá que modificarse, ya que aquí usaremos los tornillos de fijación del diámetro deseado. Pero la brida que montará el disco en la tubería debe tener agujeros de un diámetro ligeramente mayor (deberán perforarse) para que los pernos con una cabeza más ancha encajen en ella.
Lo siguiente es pintar. Personalmente, utilicé una pintura especial de alta temperatura Rustoleum High Heat. El recubrimiento se realiza según el mismo principio que con cualquier otra pintura en aerosol. Pinté todos los detalles en dos capas. Envolví papel alrededor de los cojinetes de las ruedas antes de pintar para que no obstruyeran el esmalte.
Preparando los cimientos
El disco en sí es bastante pesado, por lo que la base también debe ser bastante masiva. Quería hacer que su peso fuera el mismo que el del disco, aunque tenía que mantenerme compacto, así que decidí usar barras de 100x100 mm. Los corté con una sierra para que el fondo fuera cuadrado.
Luego taladré agujeros en los extremos de las barras usando una placa de guía de madera con ranuras pretaladradas. Idealmente, me gustaría usar una máquina de perforación para que los agujeros sean exactamente iguales, pero como no tenía uno, tomé un taladro convencional.Luego puse las varillas roscadas a través de los agujeros, y luego pulí la base terminada.
Luego puse las juntas en las varillas roscadas, torcí las arandelas en la parte superior y corté todo el exceso con la amoladora. Después de eso, taladré (y rectifiqué) los agujeros para los tornillos de fijación en la parte superior y para las ruedas debajo.
Al final, solo queda cubrir la base con impregnación y una capa de barniz protector.
Conectamos el disco, la tubería y la base.
Para fijar la brida de la tubería al disco, utilicé pernos con una cabeza lisa (el diámetro más ancho posible). Es necesario hacer que las tapas de los tornillos toquen el borde central del disco. Puede parecer que esta montura es bastante débil, pero tan pronto como apreté las tuercas, quedó claro que el diseño no da reacción. Cerré el agujero en la tubería con un tapón especial para el tamaño para que la ceniza no ingrese. También procesé el tapón con pintura de alta temperatura.
La tubería se atornilla en la brida desde un extremo y en la brida de la base desde el otro. La brida de la base está asegurada con pernos y arandelas. También los cubrí con pintura.
Acordes finales
La parrilla resultó ser bastante grande, así que desde el fondo decidí atornillar las ruedas para un movimiento más conveniente de la estructura.
Utilicé el orificio para la válvula en el disco para fijar el gancho en él, después de lo cual fijé una carabina en él: se pueden colgar varias herramientas auxiliares (pinzas, un cepillo, una espátula).
Encontrar las rejillas del tamaño correcto fue problemático, pero busqué en Internet y encontré las opciones que necesitaba. Una rejilla debe ser lo suficientemente compacta como para caber en el interior y contener carbón, y la otra debe ser lo suficientemente ancha como para caber en la parte superior y contener los alimentos. En principio, una red puede ser suficiente, ya que el carbón se puede apilar directamente sobre el metal del disco (solo si es acero inoxidable o acero ordinario, y no zinc o metal galvanizado), pero pensé que las brasas podrían caerse por los agujeros desde abajo y estropear la base de madera.
Conclusión
Me gustó tanto la funcionalidad como la apariencia de la barbacoa resultante. Como una persona que aún no ha aprendido a cocinar metal (pero realmente me gustaría), me esforcé por crear un diseño bastante confiable utilizando medios improvisados, y creo que lo logré. Y también, si quita las ruedas y pone la parrilla al revés, puede obtener una mesa bastante elegante.
¡Espero que hayas disfrutado de mis instrucciones y te sea útil!
