Y ahora un poco de historia, y todo en orden:
Construir una turbina eólica ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo, pero hubo muchos obstáculos. Vivía en un apartamento de la ciudad, pero no había dacha. Luego pasar de una ciudad a otra y luego a una tercera. Vivo en Svetlovodsk desde hace 18 años. Aquí se dan todas las condiciones: una cabaña privada para dos familias, 5 acres de huerto y la misma cantidad de jardín. Al este y al sur hay terreno abierto, al norte y al oeste el terreno es más alto que el mío. Los vientos no son amables, es decir. no muy fuerte. Bueno, creo que construiré aquí un molino de viento para el alma.
Pero cuando me puse serio, resultó que no era tan sencillo. No encontré ninguna literatura adecuada. Durante mucho tiempo no pude decidirme por un generador, no sabía cómo hacer las palas correctamente, qué caja de cambios usar, cómo protegerlo de un huracán, etc.Como dicen, fue guisado en su propio jugo. Pero sabía que si realmente lo deseaba, todo saldría bien. Lentamente hice el mástil. Utilizando metal ferroso, seleccioné trozos de tubería adecuados, comenzando con un diámetro de 325 mm y 1,5 m de largo (para caber en el maletero de mi coche). A cambio, vendió chatarra. El resultado fue un mástil de 12 m de largo. Para la base traje un bloque de base defectuoso de un soporte de alto voltaje. Lo enterré 2 metros en el suelo y quedó 1 metro por encima del suelo. Luego lo escaldé con dos cinturones de la esquina y les soldé soportes. En los extremos de los soportes, soldé “placas” de hierro de 16 mm de 50 x 50 cm a los pernos de anclaje, conectadas entre sí mediante potentes bisagras. Compré en el mercado cables blandos de 10 mm y tensores, todo está anodizado y no se oxida. Soldé y enterré un ancla debajo del cabrestante extraíble. El cabrestante también tuvo que ser hecho en casa, utilizando un tornillo sin fin ya preparado. Además, instalé un soporte en forma de U de unos 2 m de altura, sobre el que debía apoyarse el mástil. Como no había adónde apresurarse, el mástil se hizo sin prisas y por eso, en mi opinión, resultó bonito y fiable.
Decidí construir un modelo funcional más pequeño que entregaría hasta 1 amperio por batería de 12 voltios.
Para hacer un rotor compré 24 piezas. disco imán de neodimio 20x5 mm. Encontré un cubo de la rueda de un motobloque, el volteador, según mis dibujos, giró dos discos de acero con un diámetro de 105 mm y un espesor de 5 mm, un manguito espaciador con un espesor de 15 mm y un eje. . Pegué imanes, 12 cada uno, y los llené hasta la mitad con epoxi, alternando su polaridad.
Para hacer el estator, enrollé 12 bobinas de alambre esmaltado con un diámetro de 0,5 mm, 60 vueltas por bobina (tomé el cable del bucle de desmagnetización de un viejo tubo de imagen en color inutilizable, hay suficiente). Soldé las bobinas en serie, de extremo a extremo, de principio a principio, etc.Resultó ser una fase (tenía miedo de que no hubiera suficiente voltaje). Corté una forma de madera contrachapada de 4 mm y la froté con cera.
Es una pena que no se haya conservado la forma completa. Puse papel encerado en la base inferior (se lo robé a mi esposa en la cocina, ella hornea encima) y coloqué un molde con una pieza redonda en el centro. Luego corté dos círculos de fibra de vidrio. Se coloca sobre papel encerado la base inferior del molde. Coloqué las bobinas soldadas entre sí. Los cables del cable aislado trenzado se colocaron en ranuras poco profundas cortadas con una sierra para metales. Lo llené todo con epoxi. Esperé aproximadamente una hora para que salieran todas las burbujas de aire y el epoxi se esparciera uniformemente por todo el molde y saturara las bobinas, rellenara cuando fuera necesario y cubriera con un segundo círculo de fibra de vidrio. Coloca una segunda hoja de papel encerado encima y presiónala con la base superior (un trozo de aglomerado). Lo principal es que ambas bases son estrictamente planas. Por la mañana desconecté el molde y quité un bonito estator transparente de 4 mm de espesor.
Es una pena que el epoxi no sea adecuado para un molino de viento más potente, porque... miedo a las altas temperaturas.
Inserté 2 rodamientos en el cubo, un eje con una chaveta, el primer disco del rotor con imanes pegados y medio lleno de epoxi, luego un manguito espaciador de 15 mm de espesor. El espesor del estator con bobinas llenas es de 4 mm, el espesor de los imanes es de 5 mm, un total de 5+4+5=14 mm. En los discos del rotor se dejan bordes de 0,5 mm en los bordes para que los imanes se apoyen contra la fuerza centrífuga (por si acaso). Por tanto, restaremos 1 mm. Quedan 13 mm. Queda 1 mm para los huecos. Por tanto el espaciador es de 15 mm. Luego se ve el estator (un disco transparente con bobinas), que está sujeto al buje con tres pernos de cobre de 5 mm, como se puede ver en la foto. A continuación se monta un segundo disco de rotor que se apoya sobre el casquillo distanciador. Debe tener cuidado de no pillarse el dedo con los imanes, ya que resultan muy dolorosos.(Los imanes opuestos en los discos deben tener polaridades diferentes, es decir, atraerse).
Los espacios entre los imanes y el estator se ajustan mediante tuercas de cobre colocadas sobre pernos de cobre a ambos lados del cubo.
Se coloca una hélice en la parte restante que sobresale del eje con una llave, que se presiona contra el rotor con una tuerca a través de una arandela (y, si es necesario, un casquillo) y un casquillo. Es recomendable tapar la tuerca con un carenado (yo nunca hice uno).
Pero hice un techo sobre el rotor y el estator cortando una bandeja de aluminio para cubrir parte del fondo y parte de la pared lateral.
La hélice estaba hecha de un trozo de tubo de riego de duraluminio de un metro de largo, 220 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor de pared.
Simplemente le dibujé una hélice de dos palas y la corté con una sierra de calar. (De la misma pieza también recorté tres aspas de 1 m de largo para un molino de viento con autogenerador, y como veis aún quedan algunas). Redondeé el borde de ataque de las palas “a ojo” con un radio igual a la mitad del espesor del duraluminio, y afilé el borde trasero con un chaflán de aproximadamente 1 cm en los extremos y hasta 3 cm hacia el centro.
En el centro de la hélice, primero hice un agujero con una broca de 1 mm para equilibrarla. Puedes equilibrarlo directamente sobre el taladro, colocando el taladro sobre la mesa, o colgarlo de una rosca del techo. Necesitas equilibrar con mucho cuidado. Equilibré los discos del rotor y la hélice por separado. Después de todo, la velocidad alcanza las 1500 rpm.
Como no hay adherencia magnética, la hélice gira felizmente con la más mínima brisa, que ni siquiera se puede sentir en el suelo.. Durante el funcionamiento del viento, desarrolla altas velocidades, tengo un amperímetro de conexión directa de 2 A, por lo que a menudo se sale de escala con una batería de automóvil vieja de 12 voltios. Es cierto que al mismo tiempo la cola comienza a doblarse y elevarse hacia arriba, es decir.Se activa la protección automática contra viento fuerte y velocidad excesiva.
La protección se realiza sobre la base del eje de rotación inclinado de la cola.
La desviación del eje es de 18 a 20 grados con respecto a la vertical.
Este molino de viento funcionó para mí durante 3 meses. Lo quité y lo desmonté: los cojinetes están bien y el estator también está intacto. Los imanes están un poco oxidados en los lugares donde no se pegó la pintura. El cable va directamente sin colector de corriente. Lo tengo hecho, pero cambié de opinión acerca de instalarlo. Cuando desmantelé el pequeño molino de viento, no estaba torcido. Así que estaba convencido de que no era necesario, sólo problemas innecesarios. Producía hasta 30 vatios de potencia. El ruido de la hélice es inaudible con las ventanillas cerradas. Y cuando está abierto no es muy audible; si estás durmiendo profundamente, no te despertará, especialmente con el ruido del propio viento de fondo.
