Hola queridas damas y caballeros!
En esta página, le explicaré brevemente cómo rehacer la fuente de alimentación de una computadora personal con mis propias manos en un cargador para baterías de automóvil (y no solo).
El cargador para baterías de automóvil debe tener la siguiente propiedad: el voltaje máximo suministrado a la batería no es superior a 14,4 V, la corriente de carga máxima está determinada por las capacidades del dispositivo en sí. Es este método de carga el que se implementa a bordo del automóvil (desde el generador) en el modo normal de operación del sistema eléctrico del automóvil.
Sin embargo, a diferencia de los materiales de este artículo, he elegido el concepto de máxima simplicidad de mejoras sin el uso de tableros de circuitos impresos caseros, transistores y otras "campanas y silbatos".
Un amigo me dio la fuente de alimentación para la alteración, él mismo la encontró en algún lugar de su trabajo. A partir de la inscripción en la etiqueta, se pudo ver que la potencia total de esta fuente de alimentación es de 230 W, pero una corriente de no más de 8 A se puede consumir a través del canal de 12 V. Al abrir esta fuente de alimentación, descubrí que no tiene un chip con los números "494" (como se describe en el artículo propuesto anteriormente), y su base es el chip UC3843. Sin embargo, este microcircuito no se incluye de acuerdo con el esquema estándar y se usa solo como un generador de impulsos y un controlador de transistor de potencia con función de protección contra sobrecorriente, y las funciones del regulador de voltaje en los canales de salida de la fuente de alimentación se asignan al microcircuito TL431 instalado en una placa adicional:
Se instala una resistencia de recorte en la misma placa adicional, lo que le permite ajustar el voltaje de salida en un rango estrecho.
Entonces, para rehacer esta fuente de alimentación en un cargador, primero debe eliminar todo lo innecesario. El exceso es:
1. Interruptor de 220 / 110V con sus cables. Estos cables solo necesitan ser removidos del tablero. Al mismo tiempo, nuestra unidad siempre funcionará con un voltaje de 220V, lo que elimina el peligro de quemarlo si el interruptor se cambia accidentalmente a 110V;
2. Todos los cables de salida, con la excepción de un paquete de cables negros (en un paquete de 4 cables) es 0V o "común", y un paquete de cables amarillos (en un paquete de 2 cables) es "+".
Ahora debemos asegurarnos de que nuestra unidad siempre funcione si está conectada a la red (de manera predeterminada, solo funciona si los cables necesarios están en cortocircuito en el paquete de cables de salida), y también eliminar la acción de protección contra sobretensión, que desconecta la unidad si el voltaje de salida ES SUPERIOR a lo especificado El límite. Esto es necesario porque necesitamos obtener una salida de 14,4 V (en lugar de 12), que las protecciones de bloque incorporadas perciben como una sobretensión y se apaga.
Al final resultó que, tanto la señal de encendido como la señal de la protección contra sobretensión pasan a través del mismo optoacoplador, del cual solo hay tres: conectan las partes de salida (bajo voltaje) y entrada (alto voltaje) de la fuente de alimentación. Entonces, para que la unidad siempre funcione y sea insensible a sobretensiones en la salida, es necesario cerrar los contactos del optoacoplador requerido con un puente de la soldadura (es decir, el estado de este optoacoplador estará "siempre encendido"):
Ahora la fuente de alimentación siempre funcionará cuando esté conectada a la red y sin importar el voltaje que hagamos en su salida.
Luego, debe instalarse en la salida de la unidad, donde solía ser 12V, el voltaje de salida es igual a 14.4V (en reposo). Dado que solo usando la rotación de la resistencia de sintonización instalada en la placa adicional de la unidad de fuente de alimentación, no es posible instalar 14.4V en la salida (le permite hacer algo en algún lugar alrededor de 13V), es necesario reemplazar la resistencia conectada en serie con la resistencia de sintonía por una ligeramente más pequeña nominal, es decir, 2.7kOhm:
Ahora, el rango de ajuste del voltaje de salida se ha desplazado hacia arriba y es posible configurar la salida a 14.4V.
Luego, debe quitar el transistor ubicado al lado del chip TL431. Se desconoce el propósito de este transistor, pero se enciende para que pueda interferir con el funcionamiento del chip TL431, es decir, evitar que el voltaje de salida se estabilice en un nivel determinado. Este transistor se encuentra en este lugar:
Además, para que el voltaje de salida sea más estable en inactivo, es necesario agregar una pequeña carga a la salida de la unidad a través del canal + 12V (que tendremos + 14.4V), y el canal + 5V (que no usamos). Una resistencia de 200 Ohm 2W se usa como carga en el canal + 12V (+14.4), y una resistencia de 68 Ohm 0.5W se usa en el canal + 5V (no visible en la foto, porque está ubicada con una carga adicional):
Solo después de instalar estas resistencias, es necesario ajustar el voltaje de salida al ralentí (sin carga) a 14.4V.
Ahora es necesario limitar la corriente de salida a un nivel aceptable para una unidad de fuente de alimentación dada (es decir, aproximadamente 8A). Esto se logra aumentando el valor de la resistencia en el circuito primario del transformador de potencia utilizado como sensor de sobrecarga. Para limitar la corriente de salida al nivel de 8 ... 10A, esta resistencia debe ser reemplazada por una resistencia de 0.47Ω 1W:
Después de tal reemplazo, la corriente de salida no excederá de 8 ... 10A incluso si cortocircuitamos los cables de salida.
Finalmente, debe agregar una parte del circuito que protegerá la unidad de conectar la batería con polaridad inversa (esta es la única parte del circuito "hecha en casa"). Para hacer esto, necesita un relé de 12V automotriz regular (con cuatro contactos) y dos diodos por corriente 1A (usé diodos 1N4007). Además, para indicar el hecho de que la batería está conectada y cargándose, necesitará un LED en la carcasa para instalarlo en el panel (verde) y una resistencia de 1kΩ 0.5W. El esquema debería ser así:
Funciona de la siguiente manera: cuando la batería se conecta a la salida con la polaridad correcta, el relé se activa debido a la energía restante en la batería, y después de su funcionamiento, la batería comienza a cargarse desde la fuente de alimentación a través del contacto cerrado de este relé, que se indica mediante un LED encendido. Se necesita un diodo conectado en paralelo a la bobina del relé para evitar sobretensiones en esta bobina cuando está desconectada, debido a un EMF de autoinducción.
El relé se pega al radiador de la unidad de suministro de energía usando un sellador de silicona (silicona, porque permanece elástico después de "secarse" y puede soportar cargas térmicas, es decir, expansión por compresión durante el calentamiento-enfriamiento) y después de "secar" el sellador en los contactos del relé. Se montan otros componentes:
Los cables a la batería se seleccionan flexibles, con una sección transversal de 2.5 mm2, tienen una longitud de aproximadamente 1 metro y terminan con "cocodrilos" para conectarse a la batería. Para asegurar estos cables en la carcasa del dispositivo, se usaron dos bridas de nylon enroscadas en los orificios del radiador (los orificios en el radiador deben perforarse previamente).
Eso, de hecho, es todo:
En conclusión, se quitaron todas las etiquetas de la carcasa de la fuente de alimentación y se pegó una pegatina casera con las nuevas características del dispositivo:
Las desventajas del cargador resultante deben incluir la falta de alguna indicación del grado de carga de la batería, lo que deja en claro: ¿la batería está cargada o no? Sin embargo, en la práctica se ha establecido que en un día (24 horas) una batería de automóvil normal con una capacidad de 55A · h tiene tiempo para cargarse por completo.
Las ventajas incluyen el hecho de que con este cargador, la batería puede "cargarse" por cualquier período de tiempo y no ocurrirá nada malo: la batería se cargará, pero no se "recargará" y no se deteriorará.
