Materialien und Werkzeuge, die ich verwendet habe
Um die Maschine zu bauen, benötigte ich folgende Materialien:
- eine Platte aus mehrschichtigem Sperrholz, etwa 10 mm dick;
- ein Holzblock mit rechteckigem Querschnitt 35x50 mm oder 40x60 mm, etwa 1 Meter lang;
- Möbelmuttern – 4 Stück (Gewindegröße ist die gleiche wie bei Stehbolzen);
- zwei Gewindestangen M6 - M10 plus drei normale Muttern dafür und zwei Schrauben;
- eine Schraubzwinge, deren Länge ausreichen sollte, um eine Handbohrmaschine mit Rand zu klemmen;
- Holzleim, selbstschneidende Schrauben.
Von den Werkzeugen habe ich eine elektrische Bohrmaschine, Zwingen, eine Krone oder einen Fräser mit einem Durchmesser von ca. 10 mm, dünne Bohrer zum Bohren von Löchern für selbstschneidende Schrauben verwendet. Sie benötigen außerdem eine kleine Schleifmaschine.
Herstellung einer Drehmaschine aus einer handgeführten elektrischen Bohrmaschine
Wir beginnen mit der Herstellung des Maschinenrahmens. Dazu schneide ich ein Brett aus mehrschichtigem Sperrholz mit einer Länge von 60 Zentimetern und einer Breite von 11 bis 12 cm zu und mache sofort eine Reservierung bezüglich der Abmessungen. Hier sind Variationen möglich. Sie sollten den Rahmen jedoch nicht zu lang machen, da die Maschine dann recht leicht ist und die Arbeit mit langen Teilen nicht einfach ist.
Ein wichtiger Punkt ist das Verhältnis der Breite des Sperrholzrahmens und der Abmessungen des Blocks. Es ist gut, wenn die Breite der Sperrholzplatte drei Stäbe mit der kleineren Seite des Querschnitts aufnehmen kann (warum das so ist, werden Sie später verstehen). Wenn der Block also wie meiner 35 x 50 mm groß ist, sollte die Breite des Rahmens etwa 11 cm oder etwas mehr betragen. Wenn Sie einen 40x60 mm großen Block nehmen, wird der Rahmen 12 cm breit gemacht.
Also habe ich die Basis des Rahmens 11 cm breit und 60 cm lang ausgeschnitten. Danach habe ich einen Block entlang der Länge der Basis, also ebenfalls 60 cm, abgesägt. Den zweiten Block habe ich entlang der Länge abgeschnitten Bohrkörper so, dass er das Spannfutter nicht erreicht und ihn somit nicht an der Drehung hindert.
Mit Holzleim verbinde ich die Stäbe mit ihren kleineren Querschnittsseiten so, dass ihre Enden auf einer Linie liegen. Ich klemme die zu verklebenden Teile mit Zwingen fest und lasse den Kleber aushärten. An diesem Teil des Rahmens wird unser Elektroantrieb befestigt, also platziere ich den Bohrer auf einem kurzen Block und markiere die Stelle für das Loch für die Klemme. Ich bohre ein Loch, in das die vorhandene Klemme passt. In meinem Fall beträgt der Durchmesser etwa 10 mm.
Als nächstes markiere ich eine Sperrholzplatte, um in der Mitte ihrer Breite eine Struktur aus zwei Leimholzstäben – lange und kurze – zu platzieren. Entlang der Mittellinie der Platte bohre ich gleichmäßig über die gesamte Länge 7 - 8 Löcher für selbstschneidende Schrauben.
Nachdem ich die Leimholzstäbe mit Klammern an der Sperrholzbasis befestigt habe, vertiefe ich die Löcher, indem ich den Block bohre. Jetzt setze ich die Schrauben ein und ziehe sie fest. Das Maschinengestell ist fertig.
Danach beginnen wir mit der Herstellung des Reitstocks der Maschine und des beweglichen Anschlags für den Fräser. Der Spindelstock hält das rotierende Teil auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite. Es muss sich entlang des Rahmens bewegen und je nach Länge des eingespannten Teils in der gewünschten Position fixiert werden. Der Fräseranschlag muss sich außerdem frei entlang des Werkstücks bewegen können. Um sie herzustellen, habe ich Reste des gleichen Sperrholzes und Holzes verwendet.
Die bewegliche Basis des Reitstocks ist eine U-förmige Struktur aus zwei Stangen und einem Sperrholzrechteck. An der Oberfläche der Sperrholzbasis des Spindelstocks befestigen wir mit selbstschneidenden Schrauben ein Sperrholzquadrat doppelter Dicke, das wir durch Verkleben von zwei quadratischen Sperrholzstücken erhalten. In diesem Vierkant wird ein Zentrierbolzen zum Spannen des Werkstücks befestigt. Ich habe ein einzelnes Sperrholzrechteck mit Schrauben und Kleber an den Stangen befestigt. Das Ergebnis sollte eine Struktur sein, die sich frei entlang der Rahmenführungsschiene bewegen kann.
Kommen wir nun zur Elektroantriebsseite. Wir befestigen die Bohrmaschine mit einer Schraubzwinge am Rahmenblock. Zum Spannen des Werkstücks benötigen wir eine Gewindestange und Muttern, normal und möbelgetrieben. Halten Sie den Stift im Bohrfutter, markieren Sie die benötigte Länge (4 - 5 cm) und schneiden Sie ihn ab.
Wir schärfen das Ende der Haarnadel mit Sandpapier und einem Bohrer zusammen und klemmen ein Stück der Haarnadel in das Spannfutter.Das Ende des Stifts muss sehr scharf sein, da er in das Holzstück passen und es zentrieren muss. Als nächstes modifizieren wir die Möbelmutter, indem wir ihre spitzen Klemmen mit einer Zange um 180 Grad drehen. Dieses Teil wird zum Festklemmen des Teils und zum Übertragen des Drehmoments von der elektrischen Bohrmaschine auf dieses Teil verwendet.
Wir montieren die Struktur, indem wir die Muttern auf den Bolzen schrauben. Das scharfe Ende des Stiftes sollte etwas weiter (1 - 2 mm) hervorstehen als die scharfen Befestigungselemente der Möbelmutter. Dies erleichtert die Zentrierung des Teils. Auf der Rückseite wird die Möbelmutter mit einer normalen Mutter befestigt. Wir klemmen das freie Ende des Stiftes in das Bohrfutter. Passen Sie bei Bedarf die Position des Bohrers an, um Parallelität zwischen Bolzen und Rahmenblock zu erreichen.
Jetzt müssen Sie den Reitstock zum Antriebsstift bewegen, um festzustellen, wo der zweite Zentrierbolzen befestigt werden soll. Wir bewegen das geleimte Sperrholzquadrat zum spitzen Stift, schlagen mit einem kleinen Hammer leicht auf die Rückseite und markieren mit dem spitzen Stift die gewünschte Markierung.
Wir bohren ein so großes Loch, dass die Hülse der zweiten Möbelmutter hineinpasst. Wir modifizieren es nicht, sondern verwenden es im normalen Modus, indem wir die Buchse in das Loch einführen und die Befestigungselemente mit einem Hammer einschlagen. Ziehen Sie die Mutter bei Bedarf in einem Schraubstock fest. Wir schärfen den zweiten Stift, schrauben ihn in die Möbelmutter am Reitstock und sichern ihn mit normalen Muttern. Nachdem wir den Spindelstock zum Antrieb bewegt haben, überprüfen und korrigieren wir gegebenenfalls die Ausrichtung der Stehbolzen.
Ähnlich wie beim Reitstock montieren wir die Basis des Anschlags für den Fräser. Der Unterschied besteht darin, dass die Sperrholzplatte des Anschlags an einer Seite hervorsteht. Wir werden hier mit selbstschneidenden Schrauben einen Block festschrauben, auf dem der Fräser aufliegt.
Fast alle. Es bleibt noch das Problem der Befestigung des Reitstocks und des Anschlags für den Fräser zu lösen.Dazu verwenden wir die beiden restlichen Möbelschrauben und -muttern. Wir bohren dafür Löcher in die Seitenstangen des Spindelstocks und des Anschlags. Da hämmern wir Möbelmuttern rein.
Das ist es jetzt. Durch Einschrauben der Schrauben in diese Muttern können wir den Spindelstock und den Anschlag in der gewünschten Position fixieren und sie gegen die Führungsschiene drücken. Die Führungsschiene kann mit einer Wachsmischung behandelt werden, um das Gleiten der sich entlang bewegenden Teile zu verbessern.
Wir zentrieren, spannen das Werkstück, schalten die Bohrmaschine ein und beginnen mit der Bearbeitung des Teils.
Abschluss
Wenn das Werkstück nicht fest genug eingespannt ist, kann es abbrechen und den Arbeiter oder jemanden in der Nähe verletzen. Das Spannen des Teils muss sehr sorgfältig erfolgen. Sie sollten im Overall und mit Schutzausrüstung arbeiten – einer Schutzbrille oder noch besser, einem transparenten Kunststoffschild, der das gesamte Gesicht bedeckt.
