Kredsløbet for spændingsomformere er et hav, men som lige efter samlingen er der defekter, funktionsfejl, uforståelig overophedning af individuelle dele og dele af kredsløbet. Samlingen af konverteren tog mig to uger, fordi der blev foretaget en række ændringer i hovedkredsløbet, som et resultat, kan jeg med sikkerhed sige, at det viste sig at være en stærk og pålidelig konverter.
Hovedopgaven var at bygge en 300-350 watt konverter til at forstærke forstærkeren i henhold til Lanzar-skemaet, alt viste sig smukt og pænt, alt undtagen kredsløbspladen, vi har et stort underskud i kemi til ætsning af kredsløbene, så jeg var nødt til at bruge en brødbræt, men jeg anbefaler ikke at gentage min pine, lodning ledninger til hvert spor, rive hvert hul og kontakt er ikke et let job, du kan bedømme dette ved at se på tavlen bagfra. For at få et smukt udseende blev der limet et bredt grønt klæbebånd på brættet.
PULSTRANSFORMER
Den vigtigste ændring i kredsløbet er en pulstransformator. I næsten alle artikler med hjemmelavede subwooferinstallationer er transformeren lavet på ferritringe, men ringe er undertiden ikke tilgængelige (som i mit tilfælde). Det eneste, der var, var en alsiferring fra en højfrekvent induktor, men arbejdsfrekvensen for denne ring tillod ikke at bruge den som en transformer i en spændingskonverter.
Her var jeg heldig, næsten for intet fik jeg et par computer strømforsyninger, heldigvis var begge enheder helt identiske transformere i begge enheder.
Som et resultat blev det besluttet at bruge to transformatorer som en, skønt en sådan transformer kan give den ønskede kraft, men når viklingerne vikles, ville de simpelthen ikke passe ind, så det blev besluttet at gøre om begge transformere.
I starten skal du fjerne hjerterne, faktisk er arbejdet ganske enkelt. Lettere opvarmning af en ferritpind, der lukker hovedhjerterne og efter 30 sekunders varm lim smelter, og ferritpinden falder ud. Pindens egenskaber kan ændre sig fra overophedning, men dette er ikke så vigtigt, da vi ikke vil bruge pinde i hovedtransformatoren.
Vi gør det samme med den anden transformer, fjern derefter alle standardviklinger, rengør transformatorernes klemmer og afskær en af sidevæggene på begge transformere, det er ønskeligt at afskære den kontaktfri væg.
Den næste del af værket er limning af rammer. Fastgørelsesstedet (sømmen) kan ganske enkelt indpakkes med tape eller tape, jeg anbefaler ikke at bruge en række forskellige klæbemidler, da dette kan forstyrre indsættelsen af kernen.
Jeg havde erfaring med at samle spændingsomformere, men alligevel overlevede denne omformer al safen og penge fra mig, for i løbet af arbejdet blev 8 feltarbejdere dræbt og transformeren skylden.
Eksperimenter med antallet af drejninger, viklingsteknologi og ledningstværsnit førte til opmuntrende resultater.
Så det sværeste er snoede. Mange fora rådgiver vikling af en tyk primær, men erfaringen har vist, at der ikke er behov for meget for at få den angivne magt. Den primære vikling består af to fuldstændigt identiske viklinger, hver af dem er viklet med 5 ledninger af 0,8 mm ledning, strækket langs hele rammelængden, men vi vil ikke skynde os. Til at begynde med tager vi en ledning med en diameter på 0,8 mm, ledningen er fortrinsvis ny og flad uden bøjninger (selvom jeg brugte ledningen fra netværkets vikling af de samme transformatorer fra strømforsyningen).
Derefter vikles vi langs en enkelt ledning 5 langs hele transformerrammen (du kan også vikle alle ledninger sammen med et bundt). Efter vikling af den første kerne skal den styrkes ved blot at skrue den på transformatorens sideledninger. Efter allerede vinde vi resten af venerne glat og nøjagtigt. Efter afvikling af afviklingen er du nødt til at slippe af med lakbelægningen i enderne af viklingen, dette kan gøres på flere måder - at opvarme ledningerne med et kraftigt loddejern eller afskalde lakken separat fra hver tråd med en monteringskniv eller barberblad. Derefter skal du rive enderne på ledningerne, væve dem i en pigtail (det er praktisk at bruge tang) og dække dem med et tykt lag tin.
Derefter går vi videre til anden halvdel af den primære vikling. Det er helt identisk med det første, inden det vikles dækker vi den første del af viklingen med elektrisk bånd. Den anden halvdel af den primære vikling strækkes også langs hele rammen og vikles i samme retning som den første, vi snor sig langs det samme princip, en kerne.
Når viklingen er afsluttet, skal viklingerne fases. Vi skulle få en vikling, der består af 10 omdrejninger og har et tryk fra midten. Det er vigtigt at huske en vigtig detalje - slutningen af den første halvdel skal være sammen med begyndelsen af den anden halvdel, eller omvendt, så der ikke er vanskeligheder med at indfase, det er bedre at gøre alt fra fotografier.
Efter hårdt arbejde er den primære vikling endelig klar! (du kan drikke øl).
Sekundær vikling - kræver også en masse opmærksomhed, da det er det, der driver strømforstærkeren. Det vikles efter samme princip som det primære, kun hver halvdel består af 12 omdrejninger, hvilket fuldstændigt sikrer en bipolær spænding på 50-55 volt ved udgangen.
Opviklingen består af to halvdele, hver såret med 3 årer af 0,8 mm ledning, wirerne strækkes gennem hele rammen. Efter at have viklet den første halvdel, skal du isolere viklingen og vikle den anden halvdel om i samme retning som den første. Som et resultat får vi to identiske halvdele, som fases på samme måde som den primære. Efter at fundene er renset, flettet og forseglet til hinanden.
Et vigtigt punkt - hvis du beslutter at bruge andre typer transformere, så sørg for, at halvdelene i hjertet ikke har et hul, som et resultat af eksperimenter, blev det konstateret, at selv det mindste hul på 0,1 mm dramatisk forstyrrer driften af kredsløbet, det nuværende forbrug øges 3-4 gange , felteffekttransistorer begynder at overophedes, så køleren ikke har tid til at afkøle dem.
Den færdige transformer kan afskærmes med kobberfolie, men den spiller ikke en særlig stor rolle.
Resultatet er en kompakt transformer, der let kan levere den rigtige effekt.
ORDNING
Enhedsdiagrammet er ikke simpelt, for begynderskinker anbefaler jeg ikke, at du kontakter ham. Grundlaget er som altid en pulsgenerator, der er bygget på det integrerede TL494-kredsløb. En ekstra udgangsforstærker er bygget på et par laveffekttransistorer i BC 557-serien, en næsten komplet analog til BC556, KT3107, kan bruges fra det indenlandske interiør. Som tændingsnøgler blev der anvendt to par kraftige felteffekt-transistorer i IRF3205-serien, 2 feltstænger pr. Skulder.
Transistorer installeres på små kølelegemer fra computerens strømforsyning, forisoleret fra kølepladen med en speciel pakning.
En 51 ohm-modstand er den eneste del af kredsløbet, der overophedes, så modstanden er nødvendig for 2 watt (selvom jeg kun har 1 watt), men overophedning er ikke forfærdeligt, dette påvirker ikke kredsløbets drift.
Installation, især på en brødbræt, er en meget kedelig proces, så det er bedst at gøre alt på et printkort.Vi gør plus- og minussporene bredere og dækker dem derefter med tykke lag tin, da betydelig strøm vil strømme gennem dem, det samme med feltarbejdernes afløb.
Vi sætter 22 ohm-modstande på 0,5-1 watt, de er designet til at fjerne overbelastning fra mikrokredsløbet.
Polevik-gate-strømbegrænsningsmodstande og mikrokredsløbstrømbegrænsningsmodstand (10 ohm) er fortrinsvis pr. Halv watt, alle andre modstande kan være 0,125 watt.
Frekvensen for konverteren indstilles ved hjælp af en 1,2 nf kondensator og en 15k modstand ved at mindske kondensatorens kapacitet og øge modstanden i modstanden, kan du hæve frekvensen eller omvendt, men det tilrådes ikke at lege med frekvensen, da driften af hele kredsløbet kan forstyrres.
Rectifier-dioder blev brugt af KD213A-serien, de klarede sig bedst af alt, fordi de føltes fine på grund af driftsfrekvensen (100 kHz), selvom du kan bruge alle højhastighedsdioder med en strøm på mindst 10 ampere, er det også muligt at bruge Schottky-diodesamlinger, som kan findes i samme computer strømforsyning, i et tilfælde 2 dioder, der har en fælles katode, så til diode broen har du brug for 3 sådanne diodesamlinger. En anden diode er installeret på kredsløbets strøm, denne diode fungerer som beskyttelse mod overbelastning af strøm.
Kondensatorer, desværre, jeg har en spænding på 35 volt 3300 mikrofarader, men spændingen er bedre at vælge mellem 50 til 63 volt. På skulderen er to sådanne kondensatorer.
Kredsløbet bruger 3 choker, den første til at drive konverteringskredsløbet. Denne choke kan vikles på standard gule ringe fra strømforsyninger. Jævnligt omkring ringen vindes 10 omdrejninger, en ledning i to kerner på 1 mm.
Induktorer til filtrering af RF-interferens allerede efter transformeren indeholder også 10 omdrejninger, en tråd med en diameter på 1-1,5 mm, er viklet på de samme ringe eller på ferritstænger af ethvert mærke (diameteren af stængerne er ikke kritisk, længden er 2-4 cm).
Strømmen til konverteren leveres, når fjernbetjeningen (REM) ledningen er lukket for plus strøm, dette lukker relæet, og konverteren begynder at arbejde. Jeg brugte to relæer forbundet parallelt med 25 ampere hver.
Kølerne loddes til konverterenheden og tændes straks efter, at REM-ledningen er tændt, den ene er designet til at afkøle konverteren, den anden er til forstærkeren, du kan også installere en af kølerne i modsat retning, så sidstnævnte fjerner varm luft fra det almindelige tilfælde.
RESULTATER OG OMKOSTNINGER
Hvad kan jeg sige, konverteren opfyldte alle forventninger og omkostninger, det fungerer som et ur. Som et resultat af eksperimenterne kunne han give ærlige 500 watt og kunne have gjort mere, hvis diodebroen på blokken, som konverteren leverede, ikke var død.
I alt blev konverteren brugt (priserne er for det samlede antal dele, ikke for en)
IRF3205 4stk - $ 5
TL494 1 stk -0,5 $
BC557 3stk - 1 $
KD213A 4stk - $ 4
Kondensatorer 35v 3300mkf 4stk - 3 $
Modstand 51ohm 1 stk - $ 0,1
Modstand 22ohm 2stk -0,15 $
Udviklingsråd - $ 1
Fra denne liste var dioder og kondensatorer forgæves, jeg tror, bortset fra feltarbejdere og mikrokredsløb alt kan findes på loftet, spørge venner eller i værksteder, så prisen på konverteren ikke overstiger $ 10. Du kan købe en færdiglavet kinesisk subwooferforstærker med alle bekvemmeligheder for $ 80-100, og produkterne fra velkendte virksomheder koster meget, fra $ 300 til $ 1.000, til gengæld kan du samle en forstærker af samme kvalitet til kun $ 50-60, endnu mindre, hvis du ved, hvor du kan få detaljerne Jeg håber, jeg kunne svare på mange spørgsmål.
AKA KASYAN
