Talen i denne mesterklasse handler om en sneskovl. I de nordlige regioner er der meget efterspørgsel efter denne vare det meste af året. Derfor snes skovl som regel ikke "i live" i lang tid. Købt, plastskovle brydes specielt hurtigt - selv den mest frostbestandige plast vil ikke vare længe mod svær frost (selvom for beboere i flere sydlige regioner vil det sandsynligvis være ret godt). Duralumin skovle er gode for alle, lette, sprænger ikke, men de slides hurtigt og bøjes. Galvaniserede stålskovle er mere vedholdende, men du arbejder ikke længe med en sådan skovl - dine hænder vil "falde af" om en halv time, højst en time! Den mest optimale mulighed ved især lave temperaturer er et træ! En skovl lavet af krydsfiner er let, den kan ikke klare nogen frost og endda reparere den eller samle en ny skovl i tilfælde af slid eller brud - dette er ikke en lang forretning. Den ældre generation husker sandsynligvis, hvordan sådanne skovle i forskellige størrelser plejede at gøre på skoler, i arbejdskurser. Så jeg tænkte, den nye er den glemte gamle! Derudover har alle et materiale til en sådan skovl.
Har brug for
- Ark af trelags krydsfiner.
- Board, 25-40 mm tyk.
- Galvaniseret stålplade, 1 mm tyk.
- Skaf til en skovl.
- Træskruer (sort, 15 mm).
- Bolt med en bred hat til fastgørelse af håndtaget med krydsfiner.
- Håndtag til et håndtag (toppe).
- Aluminiumstråd, 4 mm tyk.
Værktøj til arbejde:
- Nedstryger.
- Øks (eller høvl).
- Phillips skruetrækker.
- Kniven.
- Markør eller enkel blyant.
- Bor og bor 4 mm.
- Emery eller malemaskine til skæring af galvanisering.
- Hammeren.
- En lille ambolt (eller noget lignende).
At lave en sneskovl
Til at begynde med skal du finde ud af, hvilken størrelse skovlen vil være. Dette er et vigtigt punkt. Især for dem, der vil bruge denne skovl. Så ryggen ikke bliver træt, men på samme tid var spaden ikke for lille. For at forhindre skovlen i at bryde hurtigt, skal du ikke gøre den for bred - sneen kan være tung under optøninger. Bredde på centimeter 40-45 vil være helt rigtigt. Nå, alle skal beregne skovlens højde for sig selv, afhængigt af væksten. Efter min mening er den mest optimale længde på et sådant værktøjs greb, når det øverste håndtag når medarbejderens hage. Hvis du gør det kortere, trækkes ryggen hurtigt, hvis den er længere, dine arme og skuldre. Så vi skar et ark krydsfiner ud, 40 centimeter bredt og 45 centimeter langt.
Dette vil være grundlaget for skovlen og den samme bredde (40 cm.) Vi overholder i det fremtidige arbejde. Derefter så vi de samme 40 cm fra et forberedt bræt.
Vi er nødt til lidt rundt i bunden af brættet, hvortil krydsfiner vil blive fastgjort, så spaden ikke er helt flad. For at gøre dette skal du bestemme midten af brættesegmentet.
Vi vælger hvilken side vi skal runde. Fortrinsvis en, hvor der ikke er nogen knob. Mål nu en og en halv centimeter fra begge ender af segmentet fra den side, der blev valgt til afrunding. Tegn en markørlinie fra midten til slutmærkerne, og langs disse linjer presses vi lange vinkler.
Jeg er vant til at arbejde med en øks, det er hurtigere og mere praktisk for mig, men hvis nogen ikke ved, hvordan man bruger en øks, kan du tage et fly. Så vi har denne slags emne:
Vi skruer krydsfiner til den afrundede kant af brættet, men på den modsatte kant, i midten, vil vi lave en lille snitrille til grebet med en kniv.
Læg dette emne til side og tag forstærkning og beskyttelse mod krydsfiner. Nogle håndværkere fremstiller den beskyttende kant af skovlen ud af tin, men jeg er ikke tilhænger af en sådan beskyttelse, tin er meget blød, den bøjes og slettes meget hurtigt, især hvis du konstant ridse sneen fra den flisebelagte belægning eller den hældte beton. Derfor laver jeg altid den beskyttende kant på skovlen af galvaniseret metalplade, mindst 1 mm tyk. Dette er den mest omhyggelige del af jobbet. Det er nødvendigt at skære en strimmel med en bredde på 5 og en længde på 40 cm fra en galvaniseret plade.Du kan klippe den med en saks til metal, men dette er en endnu mere trættende proces, derfor anbefaler jeg dig at bruge en slibemaskine. Derefter skal du bøje strimlen nøjagtigt i midten, langs, langs hele længden. For at gøre dette, lav en markør med en markør og bøj metallet langs det.
Først bøjes vi lidt med en tang og derefter tapper du hele længden med en hammer og bøjes til den ønskede tilstand. Kan du lide dette:
Nu lægger vi denne beskyttelsesliste på forkanten af krydsfinerpladen.
Vi borer huller til nitter, 4 mm. Fem huller langs hele længden, jævnt fordelt, vil være nok. Vi skærer fem stykker aluminiumstråd, disse vil være nitter.
Nittelængden bestemmes på baggrund af tykkelsen af den beskyttende strimmel med krydsfiner inde. Glem ikke at tilføje endnu 1,5 mm. på hver side til udfladning. Start fra en af kanterne, nitter derefter alle huller.
Nu kan du fastgøre arket til det forberedte bræt med afskårne hjørner. Vi lægger brættet med den afrundede side op, påfører ark krydsfiner så jævnt som muligt og fastgør det på skruerne. Syv stykker vil være nok.
Nu afskærer vi toppen af håndtaget i en vinkel på ca. 35-45 grader.
Påfør på midten af krydsfiner, markér med en blyant. Vi borer gennem huller i håndtaget og krydsfiner.
Vi fastgør alt dette med en bolt.
Hvis der ikke er nogen bolt med en flad og bred hat, skærer vi skiven ud af galvanisering.
Dette er for at sikre, at krydsfiner ikke går i stykker under skruehovedet fra sneets vægt. Nu en anden holder, håndtaget til endepladen. Det er nok bare at køre en søm mere kraftfuld. Jeg tog skiferen.
I sidste ende fastgjorde jeg en håndtag til toppen af håndtaget, som jeg sammen med håndtaget trak den fra arbejde og fjernede den fra en ødelagt plastskovl.
Her er en så god skovl, at det koste os til prisen for en pose med skruer. Nå, og til prisen øverst på håndtaget, hvis du køber det. Den samme tidligere træskovl til sne, tjente mig regelmæssigt fire vintre under hensyntagen til mindre reparationer om efteråret, inden snesæsonen startede.
