Sådan laver du en hegnspæl i armeret beton

Tilsyneladende er det tid til at tale om aspekterne ved at skabe en hegnsstolpe af armeret beton. Fordi jeg har haft lyst til at gøre det her i lang tid. Og for begyndere i branchen med at betone noget, ville det være nyttigt at lære den sande teknologi til at skabe cementmørtel. Hvorfor fortæller jeg sandheden? Faktum er, at efter at have skovlet (nej, ikke sand og cement) en masse informationskilder om emnet cementering, blev jeg konfronteret med en utrolig række meninger, variation i handlinger og en række proportioner. Det ser ud til at være sandt. Afhængigt af cementmærket og det nødvendige betonmærke vælges de nødvendige proportioner og konsistens. Men forfatterne til mange artikler var ikke opmærksomme på detaljerne. Sådant arbejde betragtes trods alt som støvet, beskidt og endda ubelejligt. Jeg vil gerne håndtere dem så hurtigt som muligt. Hvad kan vi sige om at hælde betonsøjler med egne hænder? Men i alt er der et mål, eller rettere, en gylden middelvej. Og i denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du opretter en armeret betonsøjlestruktur med dine egne hænder ved hjælp af den rigtige cement-sandmørtel.Efter megen overvejelse besluttede jeg, at jeg også ville dele beregninger vedrørende materialets omkostninger. Derfor vil de, der vil spare på fremstillingen af ​​betonstolper, når de opfører et hegn, være sikre på at læse artiklen til slutningen. Og måske vil de genlæse den igen.

Søjle hældeværktøj

• Målestok.
  
• Handsker.
  
• Kraftige fræsere.
  
• Tang.
  
• Skruenøgle og skruetrækker.
  
• Håndsav eller elektrisk stiksav.
  
• En forhammer og ambolt til at rette et pansret bælte op.
  
• Mester OK.
  
• Spand 15 liter.
  
• Målebeholdere.
  
• For at blande skal du bruge en elektrisk boremaskine med en blandertilbehør. Det vil gøre processen lettere. Efter alt, er femogtyve søjler ingen joke.

Forberedende arbejde

For en vellykket start opdeler jeg arbejdet i at forberede materialet og manipulere cementmørtlen. Fremgangsmåden er som følger:

• Lad os starte med røret. Marker to parallelle langsgående linjer på modsatte sider af røret. Disse er skærelinjerne.
  
• Til savning skal du bruge en håndsav eller en elektrisk stiksav.
  
• Juster de to halvdele ved at placere den ene inden i den anden.
  
• Bor et hul til tappen nøjagtigt i midten af ​​røret.
  
• Læg rørdelene til side og gå videre til forstærkningselementet.
  
• Mål længden og bredden af ​​nettet til forstærkning. Længden er præcis halvdelen af ​​et købt ark på 1x2 meter. Men bredden er lig med rørets omkreds, det vil sige 34 cm. Brug trådskærer her.
  
  
  
  
  
  
  
• Rul emnet til en cylinder. Der er to måder at udfolde sig på: udad med tværstænger eller indad. Selvfølgelig skal du vride den udad med tværgående stænger. I det modsatte tilfælde vil rørhalvdelene støde på en forhindring ved lukning af kassen i form af langsgående stænger. At bøje og vride nettet er ikke en let opgave.Brug handsker, naturlige stop og tænger. Vær forsigtig og forsigtig. Nettet bøjes gradvist. Ved at bevare den nøjagtige størrelse på 34 cm vil du spare dig for unødvendige trin i fremtiden.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Efter drejning slås ujævnhederne grundigt af med en forhammer.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Prøv på det pansrede bælte i to halvdele af røret.
  
• Ret unøjagtigheder ved lukning med en forhammer ved at adskille strukturen.
  
• Klip den udstansede papirtape i tre lige lange.
  
• Lav klemmer ud af dem.
  
  
  
  
  
  
  
• Et yderligere element, der kræves, er en krydsfinerskive med to korte bolte. Det er nødvendigt som bund. Og boltene er nødvendige for at danne huller til fremtidig fastgørelse af hegnets tværgående stænger. Bundens diameter skal nøjagtigt svare til diameteren på kloakrørets tætningsring. Tætningspunktet, også kendt som rørforbindelsespunktet, er kendetegnet ved en muffe.

Når bunden er klar, fortsæt med at samle strukturen:

• Placer nettet i røret.
  
• Placer en krydsfinerskive i stedet for tætningen.
  
• Fastgør klemmerne i en jævn afstand.
  
• Træk en nål gennem hullerne.
  
• Centrer linjen af ​​bolte på bunden og de udragende ender af tappene. Disse punkter er, hvor hegnet er fastgjort.
  
• Spænd boltforbindelserne.
  
• Tape de to sidelinjer med tape.

Fyld en kolonne med dine egne hænder

Cementproducenter anbefaler at blande opløsningen ved en temperatur, der ikke er lavere end +20 grader. Jeg holdt fast i denne betydning. Efter min mening er det optimalt. Jeg vil ikke gentage den proportionale sammensætning beskrevet ovenfor, men jeg vil henlede din opmærksomhed på det andet vigtige punkt - blandingsrækkefølgen. Faktum er, at flydende glas reagerer med vand. Kan du fortælle mig, hvilken slags reaktion? Jeg svarer: det opløses i det.

• En portion flydende glas hældes i vand, gerne varmt (+20 grader).Rør derefter.
  
• Dernæst måles cementen og hældes ud. Det skal røres grundigt. Om to minutter vil det svulme op.
  
• Derefter tilsættes sand i lige store portioner. Jeg æltede med en hjemmelavet røremaskine fastgjort til en boremaskine. Fire-blads mixeren er lavet af den samme hårnål og udstanset papirtape. Plus fire nødder.
  
• Vær opmærksom på, at ved at tilføje vand, mens du tilføjer sand for at lette blandingen, bryder du integriteten af ​​glas-cementbindingen. Og det er en ulempe i fremtiden. Det er dog nogle gange nødvendigt med en minimal mængde vand ved slutningen af ​​blandingen.

Opløsningen hældes i formen på jævnt underlag uden trussel om at falde. Kompakt med en lang stang eller stift. Selvom lange, men lette tryk på kroppen er mere effektive. Udluftning sker hovedsageligt i den øverste del af søjlen, da massen af ​​pressebeton bliver mindre. Selve søjlen er i øvrigt fyldt på hovedet. Efter 24 timer vil betonen hærde. Denne hastighed lettes af flydende glas. Efter yderligere 6 timer kan du fjerne plastikformene. Men jeg anbefaler ikke overeksponering. Der er mulighed for at klæbe ved overeksponering. Jeg vil sige, at jeg ikke bruger centralbeslag. Omkostningerne viser sig at være dyrere. Men for en stanglængde på 2 meter er det nødvendigt.

Konklusion

Afslutningsvis er det værd at bemærke, at mange uerfarne husejere og endda arbejdere forsømmer beregningerne vedrørende hældning af beton. Ud fra min erfaring har jeg vist, at i denne sag er det ikke det sidste at spare penge. Ud over de 13.080 rubler, der blev brugt på træet, kostede det 2.975 rubler at hælde 25 søjler. En produktivitet på 1 kolonne/dag vil give dig dagligt to-timers arbejde i omkring en måned. Selvom installation og hældning kan klares på 1,5 time.Og det er spørgsmål om erfaring, bestående af erhvervede færdigheder og viden.

En lille beregning og hvorfor er der brug for en betonsøjle?

Forestil dig, at du har brug for et hegn. Lad det være et lille ventileret hegn lavet af lameller eller lidt mere massivt - fra et bræt med endemål på 100x20 mm. Et helt normalt hegn. Du er ikke en af ​​dem, der gemmer din havegrund for dine naboer bag en profileret jernplade, vel? Jeg er enig i, at jern er holdbart. Men naturen skal ånde. Dit land er ingen undtagelse. Lad os sige, at du har talt bræddernes kubikkapacitet. Beløbet er ikke lille. Og det overvældende antal private boligejere vil gerne spare penge. Jeg vil beskrive den første beregning baseret på meterhøjden af ​​hegnet på en grund på 7 acres:

• Længden af ​​den ene side af grunden er cirka 25 meter.
  
• Brædden der bruges i enden er 100x20 mm.
  
• Intervallet mellem brædder i hegnet er 100 mm.
  
• Du skal bruge 5 brædder per meter hegnslængde.
  
• 25 meters længde kræver 125 brædder.

I alt, til en pris på 10 tusind rubler per terning af kantet høvlet bord, for den ene side af hegnet, bestående af 125 brædder (0,25 m3), skal du betale 2.500 rubler. Hvorfor skal vi tælle tavler, hvis emnet for spørgsmålet er en konkret søjle? Men jeg har et modspørgsmål. Hvorfor har du brug for en betonsøjle? Er det virkelig muligt at dyrke sport og løfte vægte? Dette er selvfølgelig en joke. Men jeg vil gerne skræmme dig lidt med startpriserne for at give dig en idé om antallet af søjler rundt om siden. Du kan ikke undvære at gemme her, så gør dig klar til mere komplekse matematiske formler. Udgiften til den langsgående stang, der fungerer som hegnstværstænger, lægges til det øvre beløb. Og her er øjeblikket. Det optimale spænd mellem understøtninger er tre meter. Divider 25 med 3 for at få den afrundede værdi på 8.Det vil sige, at der kræves 16 tre meter stænger på den ene side af stedet (dette er toppen og bunden). Med en slutstørrelse på 40x40 mm er prisen 770 rubler. I alt er der brug for stænger og brædder til en værdi af 13.080 rubler for hele omkredsen. Dette er virkelig meget, hvis du tilføjer omkring 20 m2 mere areal til maling med en beskyttende sammensætning. På grund af dine præferencer med hensyn til anti-korrosionsbelægning, er det op til dig at beslutte, hvilken sammensætning du skal købe. Her er det værd at tænke på at spare på pæle. Og gør hegnet smukt og naturligt. Vender vi tilbage til kolonnerne, beregnes deres antal let:

• Der kræves 8 stykker pr. side.
  
• For hele omkredsen 24.
  
• Plus 1 for wicket.

Støtten er begravet mindst en halv meter ned i jorden. Hvis hegnet er en meter højt, vil højden på stolpen være 1,5 meter. Men der er et trick: Brug meterlange søjler, uddyb dem også med en halv meter og efterlad samme højde fra jorden. Tværstængerne er fastgjort til det øverste punkt af stolpen og i midten, lige ved jordens overflade. Dette design af et meterhøjt hegn med halvmeterstøtter opfylder kravene til materialemodstand. Det vil sige, at den er stærk, pålidelig og økonomisk konstruktionsmæssigt. Og nu svarer jeg på spørgsmålet, hvorfor har du brug for en betonsøjle lavet af dig selv:

• Oprettelse af en pålidelig support.
  
• Naturlig kombination af materialer.
  
• Godt design. Stolpen kan jo sagtens males i samme farve som træet.
  
• Besparelser med nul tab.
  
• Nem og enkelhed ved at hælde meterkolonner i modsætning til prøver af større højde. Men mere om det senere.

Derudover vil du øve dig i en af ​​byggeteknologierne.

Nødvendige materialer og beregning af en betonsøjle

Efter at have besluttet mængden, og vi har 25 af dem, lad os gå videre til at beregne fremstillingsmaterialerne. Vi skal bruge:

• - Spildevandsrør.
  
• - Udstanset tape.
  
• - Hardware gruppe.
  
• - Svejset stålnet.
  
• - Cement.
  
• - Sand.
  
• - Vand.
  
• - Additiv.

Som form brugte jeg et standard PVC-rør med en diameter på 110 mm. Fejlen var, at jeg købte et rør til intern kloakering. Efter et langsgående snit, efter et stykke tid, krympede det bogstaveligt talt. Det er, som om det er tørret ind. Derfor skal du ikke tage et gråt, men et brunt rør til eksternt spildevand, mærket polyvinylchlorid med nylon eller polypropylen. Disse er to fremstillingsmaterialer. Den første er mere stiv, den anden er fleksibel. Selvom vægtykkelsen på begge er 3,2 mm. Og plasten holder formen godt efter gentagen hældning. Jeg foretrækker personligt nylon polyvinylchlorid, da det er stift. Omkostningerne ved et meterrør er 180 rubler. Vi skal bruge et stykke som en form.
Lad os lave beregningen med det samme:
- Med en diameter på 11 cm er omkredsen 34,5 cm Vi tager 34 cm, da 0,5 cm vil gå til to linjer med langsgående skæring af røret.
- Volumen er 9,47 liter. Lad os runde op til 9,5 liter. Det er præcis, hvor meget løsning der skal forberedes til en kolonne.
For at binde to halvskaller sammen kræves tre stykker udstanset papir. Længden bliver 34 cm plus reserve til hardwaregrebet. Du får en almindelig klemme. Jeg anbefaler at købe 1,5 meter tape under hensyntagen til folderne. Når alt kommer til alt kræver steder til afretning forstærkning. En meter tape koster op til 25 rubler.
For at binde båndet kræves tre bolte og tre møtrikker. Det nytter ikke at købe dem. Det er bedre at kigge i unødvendigt udstyr. Men du skal købe en 8 mm tap og lignende bolte. Da stiften vil spille rollen som støtte til den nederste tværstang af hegnet. Det vil holde en 40x40 mm blok.
Beregningen er som følger:
- På siderne af stolpen ved hegnets nederste fastgørelsespunkt er 4 eller 5 cm nok til stiftens fremspring.
- Da diameteren på stolpen er 11 cm, så vil vi efter tænkning opdele meterstiften i 5 lige store dele á 20 cm.
- For 25 stænger kræves 5 stifter på 5 meter lange for 15 rubler hver. I alt - 75 rubler.
Der kræves dobbelt så mange bolte som stolper. Nemlig 50 stk. Prisen for alt er 250 rubler. Vi bruger det enkleste mesh med en celle på 40x40 mm og en trådtykkelse på 3 mm. Omkostningerne ved et 1x2 m ark, som er nok til to søjler, er 95 rubler. Vi skal bruge 13 ark mesh. I alt 1.235 rubler.

Beregning af beton til en søjle

Jeg medtager ikke sand og vand i omkostningsberegningen, da dette er et almindeligt byggemateriale. Men sammen med cement og et fugtafvisende additiv kræves en nøjagtig beregning af volumen. Når alt kommer til alt, vil du gerne spare penge. Køb derfor det optimale antal poser cement og volumen af ​​flydende glas, som jeg anbefaler som tilsætningsstof. I øvrigt indeholder 1 liter flydende glas 1,5 kg vægt. Så beregn blandingen. Vi skal fylde et volumen på 9,5 liter. Men dens masse er ikke 9,5 kg, men naturligvis mere. Dette forklares af materialernes egenskaber:

• Beton:
  - Det betonmærke, vi skal bruge, er B15 (M200). Denne betonkvalitet bruges til fundamenter og søjler. Lige hvad vi har brug for.
  - Betonvæske. I egenskaberne er det angivet med bogstavet P og et tal. Den flydende blanding har store fordele ved luftfjernelse. Det er nemmere at fylde. Men så skal der mere cement til, og frostbestandighedsindekset bliver lavere. Derfor tager vi konsistensen af ​​P3, som ligner en medium flydende grød.
  - Cementmærke. For at holde tingene korte bruger jeg M400. Hvis du tager M300, så skal du have mere af den. Hvis M500, så derfor mindre. Faktisk er et forhold på 1:4 nok. Men vi stopper ikke der.
  - Bulkdensitet af cement. Bare afvej en liter cement.Divider den resulterende vægt med volumen. Gang derefter med tusind. Gennemsnittet er 1.300 kg/m3.
  - Omkostningerne ved en pose cement, der vejer 50 kg, er 325 rubler.
  Følgende funktioner er tilgængelige fra fabrikken:
  - Frostbestandighed. Den optimale indikator er F150. Det vil sige, at søjlen vil modstå 150 frysecyklusser. Du vil sige, at det ikke er nok. Vente. Hvis dræningen udføres korrekt, bliver stangen ikke våd og suger vand. Følgelig vil ødelæggelsen vare i lang tid.
  - Vandtæt. Her er tallet over W8-gennemsnittet. Men hvem ved, hvad der sker med primeren om foråret?
  - Overfladeglathed. For at gøre det glattere, tilsæt mere sand. Det gælder også tæt armering. Denne løsning trænger lettere ind mellem armeringen.
  - Sikkerhedsmargin. Det er en meget kompliceret ting. Kort sagt, med nøjagtige beregninger tages der en lille sikkerhedsmargin. Og det starter ved 7%. Hvis proportionerne måles med øjet, bør du tage den øvre margin på 41 %. Styrke afhænger af dette. Vi vil tilstræbe den mindste variationskoefficient. Det vil sige, at vi vil forsøge at udarbejde den samme løsning hver gang. Derfor tager vi værdien for sikkerhedsmarginen på 9 %.
  
• Tilsætningsstof:
  - Jeg bruger flydende glas i et forhold på én procent af søjlens volumen. Selvfølgelig tager de mere. Der bruges også dyre blødgørere. Men vi sparer. En procent af 9,5 liter er 95 milliliter. Men det er nemmere at tage 100 ml ved at dele en liters beholder i 10 lige store dele. Det betyder, at 25 søjler vil kræve 2,5 liter flydende glas. En liter spand koster 85 rubler. Det samlede antal for tre er 255 rubler. Hvis du planlægger en stor konstruktion Når du bruger flydende glas, skal du tage beholdere på 20 liter eller mere. For det er halv pris.
  
• Sand:
  - Sandets tomhed.Det er nemt at beregne. Du skal tage en spand sand og den samme mængde vand. Hæld vand i sandet til randen. Og så formlen. Del hvor meget vand der er tilbage med spandens kapacitet. Gang med 100 %. Jeg fik 6 l / 15 l * 100% = 40%.
  - Sandfugtighed. Hvis du har vådt sand, skal du beregne procentdelen. Vandmængden og yderligere omkostninger afhænger af dette. Tag 1 kg råsand. Tør det. Så vej det. Formlen er som følger: Træk vægten af ​​tørt sand fra vægten af ​​vådt sand og divider med vægten af ​​vådt sand i andet trin. Cirka værdi 5%.
  - Glathed af korn. En indikator tæt på praktiske handlinger. Sandet fra floden er glat. Æltning er let med mindre vand. Men ulempen ved sådan beton er dens lave styrke. Brug af sand fra et stenbrud med skarpe kanter vil eliminere problemet.

Endnu engang. hulhed og fugtighed i håndværksproduktionen er af interesse for de mest nysgerrige. Og under industrielle forhold tages der også højde for cementens densitet, kornstørrelsen og bulkdensiteten af ​​sand og tilsætninger af ler eller silt.

Endelige resultater

De endelige proportioner og volumen, verificeret eksperimentelt, er som følger:

• Cement 1 del – 4,5 l.
  
• Sand 2,2 dele – 9,7 l.
  
• Vand 0,6 dele - 2,77 l.
  
• Flydende glas 0,01 del - 100 ml.

Omregnet til kilogram opnås andre tal:

• Cement 1 del – 5,85 kg.
  
• Sand 2,2 dele – 12,65 kg.
  
• Vand 0,5 dele - 2,77 kg.
  
• Flydende glas 0,015 dele – 0,15 kg.

I de fleste tilfælde måles proportioner efter volumen. Lad os nu anslå, hvor meget materiale der er nødvendigt til 25 søjler:

• Flydende glas er som nævnt 2,5 liter. Det vil sige, at du skal købe dåser.
  
• Sand 316 kg eller 0,242 m3.
  
• Vand 69,25 liter.
  
• Cement 146 kg. Divider med 50. Vi får næsten tre poser cement med en samlet pris på 975 rubler.

Du skal naturligvis ikke lave foreløbige beregninger ud fra sandets fugtindhold og hulrum eller betonens sikkerhedsfaktor eller flydendehed. Disse oplysninger gives med henblik på videreudvikling. For gammeldags metoder fører ikke altid til succes. Men en betonstøtte af høj kvalitet kan konkurrere med en fabrik.