Enhver kniv med et fast blad, designet til drift uden for huset uden hylster, mister en betydelig del af dens funktionalitet. Det er upraktisk at fjerne det fra rygsækken, og i lommen på dit tøj bliver det generelt traumatisk. Hvis kniven, som du skal fiske, jage, svampe eller camping ikke har "tøj", kan du lave det selv.
Min opgave er at sy en kappe til en fultang uden et specialiseret værktøj og fra tilgængelige materialer. Længden på kniven er 250 mm, og tykkelsen i rumpen er 4 mm.
materialer
- Læder. 3,5 mm tykke vegetabilske garvning - garnering fra en gammel værktøjskasse. Skorpe lavet af sådan læder kræver ikke yderligere afstivninger.
- Tråd. Vokset skotråd blev købt i en haberdashery butik.
- Wax. De behandler enderne på huden. Jeg bruger carnauba (palme) voks - det mest ildfaste og ikke-fedtede ved berøring. Det sælges som korn i kosmetiske butikker. Alternativt vil teknisk paraffin (stearinlys) eller bivoks gøre.
- Holster skrue. Han vil spille rollen som en fastener. I stedet for en skrue er en reserveknap fra en jakke eller en regnfrakke egnet.
Værktøjerne - Sko kniv.
- Kaliper med karbidindsatser til markering. I stedet kan du bruge det sædvanlige tegnekompas eller måler.
- Kuglepen.
- Kontaktklæbemiddel.
- To sigøjneråle.
- Tang.
- Bor med en diameter på 1,5 - 2, 4 og 5 mm.
- Bænkemaskine.
- Bæltsander.
- Stof cirkel.
Mærkning og klipning af dele
Ved design vil produktet ligne hylsteret for det finske NKVD. Vi lægger et stykke cheprak bakhtarma op, og på det - en kniv. Dette vil være fronten på urenheden.
Cirkel forsigtigt konturen med en kuglepen. Vi markerer linjen, hvor bakken begynder, og justerer "dyppet" fra siden af rumpen. Sæt 10 mm til side på vernierklappen, og tegn to linjer ved hjælp af den tegne kontur som kopimaskine. Vi evaluerer resultatet, cirkel pennen og justerer om nødvendigt formen manuelt.
Vær opmærksom på knivens placering! Jeg laver en skorpe under min højre hånd, og hvis du er venstrehendt, skal du dreje bladet på den anden side, dvs. spejl.
Vi trimmer den ydre kontur med en bagagerum. Man skal være særlig opmærksom på mundlinjen, så håndtaget sidder sammen med det uden et hul. Derefter laver vi den samme detalje - et mellemrum, men i det skærer vi gennem de indre linjer. Det vil danne det inderste hulrum i skorpen og beskytte sømmen mod underskæring. Når der påføres dele, skal "halerne" på afstandsstykket stikke ud fra munden. De trimmes efter limning.
Skokniven skal være godt skærpet! Skær hver linje med minimalt tryk i adskillige passager. Arbejd kun med spidsen på buede sektioner. Læg huden på en træbase.
Limning og konturering
Vi samler den forreste del med et afstandsstykke på limen. Vi styrer bredden af hulrummet med et blad.
Den næste detalje er den forkerte. Vi markerer det, så bakhtarma er i hulrummet i skeden. Sidens side af bladet følger formen af de to foregående dele. Den del, hvorpå håndtaget hviler, er tilfældigt markeret. Det vigtigste er, at ryggen ikke stikker ud over kappen. Derefter er der nok plads på båndet, der fastgør kniven og på ophængningen.
Lim den forkerte side.
Cheprak er et tykt og hårdt materiale, der næsten er umuligt at skære uden fejl. Efter limning vil enderne af kappen være ujævn.
Vi behandler konturerne på en slibemaskine med et bælte på 60 eller 80 korn. Alternativt kan du bruge en slibemaskine eller en slibemaskine med et kronblad. Det er bedre at behandle huden på båndet, da stenen er tilstoppet af dens partikler og "forbrændinger".Opgaven er at fjerne alle uregelmæssigheder fra kniven og opretholde en ret vinkel mellem enden og siderne af kappen. Efter bearbejdning af konturen er afstandsbredden ca. 7 mm.
Brug øjenbeskyttelse og åndedrætsværn! På grund af støv og snavs er det bedre at installere på værkstedet eller på gaden.
Sømmærkning
Vi markerer sømmen på forsiden. Vi indstiller tykkelse på en størrelse på 3,5 mm, tegner to linjer fra spidsen til munden. Indsættet monteret på skinnen hviler mod enden, og det andet, der er monteret på stangen, bruges som en skribler. Linjen kopierer nøjagtigt formen på skorpen, og dens kvalitet afhænger af, hvor godt endefladen er poleret.
Vi sætter sømtrinnet på den vernier caliper (jeg har 7 mm). Vi markerer det første punkt for boring ved skæringspunktet mellem linjer (den skarpe spids af kappen). Vi installerer den ene indsats af caliperen i den, den anden markerer vi det næste hul. Vi arrangerer værktøjet et trin ad gangen, indtil vi når munden.
For at gøre markeringen mere tydelig og korrekt mulig unøjagtigheder anbefales det at gå på den igen med en vinkel. Vi bestemmer stedet, hvor stroppen skal placeres (tegnet af en pen).
Boring af huller
Fagfolk, der arbejder med læder, laver huller med et specialiseret værktøj - en stans. Jeg brugte en stationær boremaskine (borediameter 1,8 mm).
Den samme handling kan udføres med en håndbor eller graveringsmaskine, men du skal nøje overvåge vertikaliteten af spindlen, ellers vil sømmen fra den forkerte side i sidste ende "gå". Mens du er i nærheden af maskinen, kan du lave riller til stroppen og affjedringen. Jeg borede huller med en diameter på 5 mm og skar en bagagekniv mellem dem.
Vi tanker båndet, sæt kniven ind og skitserer fastgørelsesorganet. Først borer vi det øverste hul (under hovedet, diameter - 5 mm), derefter skitserer vi bunden (under skruen, 4 mm).
Efter montering af skruen og kontrol af den overskydende del af stroppen fjernes. For at lette hovedets passage gennem hullet foretager vi et snit på 3-4 mm i det.
Bemærk: hudfarve er ændret. Efter boring bearbejdes hylsteremnet på en sandblæsningsmaskine. Derefter gned jeg enderne med carnauba voks og gik over resten af overfladerne. Som et resultat blev kanterne mørkere. Til anvendelse af carnauba voks blev der anvendt et stofhjul monteret på en slibemaskine. Paraffin kan påføres manuelt direkte til enden og dække de resterende overflader med skokrem.
insertion
Jeg brugte en sadelsøm - enkel og pålidelig. Vi skærer tråden fra spolen og trækker dens ender i to nåle. Vi laver to sømme: fra siden af rumpen og knivens forkant.
For at fastgøre tråden skal du sætte den ind i øjet, gennembore den 3 cm fra kanten og stram. Så hun glider ikke, når hun trækker gennem hullet. Med denne kappe-tykkelse (ca. 10 mm) skal tråden være 6 gange længere end sømmen. Du skal ikke gøre mindre, ellers er det ubelejligt at arbejde, eller det er måske ikke nok.
Før kanylen gennem hullet på spidsen af kappen og juster tråden. For at lette broaching kan du bruge en tang. Nålen på forsiden indsættes i det næste hul. Vi strækker tråden til slutningen og sørger for, at den ikke vrider sig. Vi fører den “forkerte” nål ind i det samme hul mod. Udfør den sidste stramning.
Vi starter hver søm fra forsiden. Vi forsøger ikke at punktere tråden, der allerede er i hullet med den ”møtende” nål.
I slutningen skal sømmen være fastgjort. For at gøre dette skal du sy den sidste sting i den modsatte retning, før fronttråden til den forkerte side, klip og forsigtigt.
Firmwaren selv tog 20 minutter, og cirka 2 timer måtte bruges på forberedende arbejde.
