Kvalitet DIY køkken knive

En specialfremstillet kniv er hovedattributten hos de fleste professionelle kokke og kokke. Dets omkostninger kan variere fra $ 200 til $ 3.000. Du kan dog gøre dig selv det samme for kun $ 10, mens arbejdet kun udføres med håndværktøjer.

Jeg vil ikke kalde knivfremstillingsprocessen meget vanskelig, men arbejdet kræver meget tid og tålmodighed, så forbered dine foretrukne lydbøger. Det tager cirka 20 timer at fremstille hver kniv. Der er måder at reducere denne tid på, men så bliver du nødt til at bruge mere.
Liste over trin:

• Valg af materialer og / eller værktøjer.
  
• Valget af knivdesign.
  
• Valget af stål er baseret på dine behov.
  
• Forme en stålplade.
  
• Varmebehandling af metal.
  
• Knivslibning.
  
• At lave et træhåndtag.

Når du arbejder på dette projekt, bliver du nødt til at arbejde med temmelig skarpe, varme værktøjer og brændbare stoffer. En sund tilgang til arbejde bør spare dig for problemer, men vær forsigtig.
Baseret på det foregående, lad os fortsætte.

Materialer og værktøjer

Sådan fremstilles og bruges et knivklip

Her er hvad du har brug for for at lave en kniv af god kvalitet:
materialer:

• Stål (jeg vil overveje dette spørgsmål mere detaljeret i næste trin).
  
• Et træ.
  
• Messingnitter.
  
• Gips.
  
• Jernsigt.
  
• Gasbrænder.

instrumenter:

• Metalfil (med dobbelt hak).
  
• Bagsag til metal.
  
• Håndbor og bor til det (du kan bruge en elektrisk).
  
• Permanent markør (med tynd og tyk stang).
  
• Saks til metal.
  
• Hammeren.
  
• Kerner.
  
• Lange tang.
  
• Handsker.
  
• Dyse (til propanforbrænding).
  
• Metal- eller plastbørste.
  
• Miter boks.
  
• Så på træ.
  
• Sandpapir.
  
• Klar lak eller plet.

Det er også nyttigt at have en filholder.

Stål til knive

Valget af stål, som du stopper på, vil i høj grad påvirke det endelige resultat. Dette er den vigtigste del af kniven.

Stål er en kombination af to stoffer: jern og kulstof. Jo mere kulstof der er indeholdt i stål, jo sværere er det. Massivt stål kan gøre en tyndere og skarpere forkant af klingen, som forbliver sådan i lang tid. Dette vil imidlertid også føre til et fald i dens styrke, da sådant stål bliver mere skrøbeligt.

Historisk set var disse to elementer forbundet, da en smed opvarmede jern i en ovn. Røgen, der kom ud fra ilden (for det meste kulstofpartikler), dækkede stålet og gik derefter ind i en forbindelse med det, mens jernet formedes. Og så dukkede Damaskus-stål op - jo flere lag i bladet, jo flere gange blev de foldet og smedet, så carbonindholdet i det var større. I dag produceres Damascus stål automatisk og i kvalitet ligner høj kvalitet rustfrit stål. Det har en karakteristisk struktur, der kan fremhæves med syre.

Med udviklingen af ​​teknologi i løbet af de sidste par hundrede år har du ikke længere brug for alt af en smed til at fremstille en kniv af stål med et højt kulstofindhold. I dag kan egnet metal bestilles på Internettet.

Der er to klassificeringer af stål: rustfrit og rust.

Rustfrit stål indeholder normalt mindst 13% krom, hvilket hjælper med at forhindre det mod rust og korrosion. Rustfrit stål er vanskeligere at varmebehandle, især derhjemme. Derfor, hvis du ønsker at vælge et sådant metal, så til varmebehandling er du sandsynligvis nødt til at bruge tredjeparts tjenester.

Et rustfrit stålblad indeholder mindre end 13% krom. Et sådant metal er normalt billigere, og det er lettere at varmebehandle det. Knive deraf er lige så skarpe som rustfrit stål. Imidlertid er disse metaller modtagelige for korrosion og rustning i en vis grad, derfor kan de ikke holdes fugtige (højst 20 minutter).

Til fremstilling af den første kniv anbefaler jeg, at du bruger en af ​​to ståltyper. Legeret værktøjsstål (HVG) eller konstruktionsfjederstål (klasse 85).

Nu hvor du endelig har bestemt dig for valget af stål, er det tid til at beslutte størrelsen.
Min første kniv var 230 x 2,5 x 40 mm fra HVG. I sin fremstilling anbefaler jeg at stoppe ved tykkelsen og bredden af ​​det ovenfor nævnte blad. Du kan vælge dens længde efter eget skøn.

Valg af form til knive

Formen på køkkenknive kan variere afhængigt af deres tilsigtede anvendelse. Jeg valgte den vest-japanske køkkenkniv. Du kan finde en mere passende form til dig selv. Jeg råder dig til at skære den ud af pap først for at kontrollere, hvordan den vil ligge i din hånd. Derefter vil det om nødvendigt forblive muligt at ændre størrelsen.

Når du har besluttet formen, kan du bestille et passende metal. Husk, at jo større kniven er, jo længere behandler du den. Derfor anbefaler jeg at starte med en lille størrelse.

Derefter overfører vi knivens konturer fra pap til metal ved hjælp af en tynd markør.

Hvis du bruger en skruestik, når du behandler metal, har du også brug for et par træstænger, mellem hvilke du skal klemme emnet. Så vil der ikke være spor af en skruestik på den.

For at skære den primære form skal du bruge en båndsav. Det vil tage meget tid. Hvis du holder båndsaven med to hænder (den ene på håndtaget og den anden nær spændeskruen) og fordeler trykket jævnt under drift, vil processen gå meget hurtigere.

Bladeprofilformation

Normalt er der to nedstigninger i kniven, nogle gange tre. Den ene går langs hele knivbladet, og den anden gør skærekanten. Der er mange typer profiler, som hver har sine fordele og ulemper. Jeg vil fokusere på de mest almindelige og dem, der kan dannes ved hjælp af en filspændingsenhed.

Kileprofil:
Begge sider af klingen stiger i en lige linje til rumpen. En meget almindelig profil, da den kombinerer skarphed og modstand mod slid.

Fem-sidet knivprofil med en forsyning:
En sådan profil indeholder tre nedstigningsribber. Det laveste, der er skærpet. Derefter den midterste ribbe, der strækker sig til midten af ​​klingen og derefter kommer ned i en svag vinkel eller endda et fladt blad. Denne profil er ikke så skarp som kileformet, men den er mere modstandsdygtig over for slid og gennemgår mindre friktion under opskæring.

Ensidig opskæring:
Kun den ene side har en kileformet nedstigning. En sådan profil er skarpere og mere nøjagtig, da den ene side forbliver flad. Det er ret almindeligt i japansk kultur. Med sådan slibning slides klingen hurtigere, og for dem, der ikke er bekendt med en sådan profil, kan knivdriften virke usædvanlig. En sådan klinge er lavet hurtigst, og det er lettere at skærpe.

Når du har valgt en knivprofil, er det tid til at starte den længste af processerne. For en stålplade, der er 2,5 mm tyk, skal du afsætte mindst to timer, og jo tykkere pladen, jo længere tid vil det tage at behandle.

Jeg har nogle (personlige) anbefalinger:

• Midterlinien til slibning kan bemærkes ved hjælp af en bore med en diameter, der er lig med arbejdsstykkets tykkelse.
  
• Hvis du tager en dobbelt nedstigning, skal kanten forblive lidt tykkere efter den første behandling, end du planlægger at gøre det.
  
• Før hvert behandlingstrin skal du anvende et nyt lag maling med en markør.
  
• Slib med brede arbejdsbevægelser. Dette er vigtigt, ellers kan du lave ujævne fordybninger i overfladen, som kun kan manifestere sig, når de er poleret, og som det derefter vil være vanskeligt at slippe af med.
  
• Det tomme, hvis muligt, placeres bedst på en træbjælke, så det forarbejdede metal bøjes mindre.
  
• Lyt til en lydbog, især enhver lang.
  
• Vær tålmodig, og brug en fil med store tænder.
  
• Brug kun en fil med dobbelt indhak, da sandsynligheden for, at der stadig er dybe ridser i metallet, falder.
  
• Børst kniven og arkiver hvert 2-5 minut.

Polering af knivblad

Se videoen:

Et poleret klinge ser ikke kun bedre ud, men det vil også være mere beskyttet mod korrosion. Jo jævnere overfladen er, desto mindre sandsynligt er det, at vandet forbliver i fordybningerne og forårsager pletter. Til polering af klingen brugte jeg tre typer sten. Han startede med grov sten (med korn P300-P400), flyttede til en tyndere (P800) og afsluttede polering med den tyndeste med slibende korn P1200. Resultatet af dette arbejde vil være et strålende blad, men uden spejlfarvet.

Hvis du vil bringe resultatet til en spejloverflade, eller du ikke har slibesten, kan du til dette arbejde bruge en hud eller fugtigt sandpapir.

Processen er berømt - gnid blot bladet mod en sten eller gnid det med sandpapir på et blad. Vi gør dette, indtil overfladen bliver homogen, og reducer derefter størrelsen på slibekornet. Når du arbejder med et æsel, skal du skifte fra den ene side til den anden for ikke at lade dem våde i lang tid. Hvis det er muligt at bruge en slibesten, der kan behandles med olie, anbefaler jeg at bruge den for at undgå pletter på klingen. Dette trin vil tage meget tid, men ikke mere end dannelsen af ​​knivprofilen.

Boring af nittehuller

For at fastgøre puderne på knivehåndtaget skal der bores to nittehuller i skaftet. Dette er vigtigt at gøre inden varmebehandling. Jeg anbefaler en testenhed for at sikre, at kanterne på de rå foringer strækker sig ud over skaftets kanter. For at boret hurtigt kan skære i metallet ved boring, skal borestedet markeres med en stans. Vælg så boremaskine med den ønskede diameter, og bor to huller i skaftet. Hvis du bruger en håndbor, reduceres risikoen for at bryde boret. For eksempel brød jeg to ved hjælp af en elektrisk bore. Desuden er boring med en håndbor lidt længere end at arbejde med en elektrisk bor.

Lav en bugle

For at udsætte kniven for varmebehandling, bliver du nødt til at opvarme metallet til den krævede temperatur, hvor den indvendige struktur af metallet gennemgår ændringer. Dette sker omkring 750 C. Jeg har set nogle mennesker bruge en blanding af acetylen-oxygen-blanding, men jeg har ikke prøvet denne metode selv.

Derfor, hvis du agter at udføre varmebehandlingen selv, har du brug for et horn. Jeg tror, ​​de fleste vil hellere gerne lave det selv end at købe det. Oplysninger om, hvordan man fremstiller en bugle, findes på Internettet. Til dette har du brug for sand og gips. For at kontrollere temperaturen kan du opvarme køkkenet salt. Hvis det smelter, er denne temperatur nok til at hærde metallet. Men hvis du bruger en stålkvalitet, der er mere kompliceret med hensyn til varmebehandling, kan du henvende dig til tredjepartvirksomheder for dette.

Varmebehandling af et knivblad

Varmebehandling er den proces, der afslører de sande egenskaber ved en kniv. Indtil dette tidspunkt var metallet ret blødt og "formbart" til behandling.Efter hærdning med et klinge vil det være vanskeligere at arbejde, så kontroller igen, om alting passer dig.

Varmebehandling har to faser: Først gøres stålet hårdere, derefter er det svagt svækket. Den anden proces kaldes ferie. Det tillader, at metallet er mere modstandsdygtigt over for slid (mindre sprødt).

Den temperatur, hvortil det er nødvendigt at opvarme stålet til hærdning, afhænger af stålkvaliteten. Typisk er temperaturen, til hvilken kulstål skal bringes, lavere end for rustfrit stål.

Uanset hvilket bjerg du beslutter at bruge, er det tid til at starte processen. Bedst af alt, når flammen bevæger sig til udgangen i en spiral, så metallet opvarmes mere jævnt. På dette tidspunkt vil handskerne ikke være overflødige, da du vil være i nærheden af ​​en kilde til så høj temperatur. Skift med jævne mellemrum bladets placering, så det er sikkert at blive ensartet opvarmet. Stål vil begynde at skifte farve. Når det bliver lys rød, skal du holde magneten til det. Hvis metallet er magnetiseret, opvarmes kniven ikke nok. Hvis ikke, er temperaturen lige rigtig.

I de fleste værktøjsstål bruges olie som kølevæske. Spildmotorolie er velegnet, men når en varm kniv sænkes ned i den, vil flammer komme ud af den. Hvis du ikke ønsker at beskæftige sig med olieprodukter, kan du bruge raps eller olivenolie. Uanset hvilken metode der er valgt skal du dog være klar og opbevare et ildslukker eller kasse med natron i nærheden. Forsøg aldrig at slukke en brændende olie med vand. Mængden af ​​olie skal være tilstrækkelig, så metallet deri kan nedsænkes fuldstændigt. Ved fremstilling af en køkkenkniv er skaftet imidlertid ikke nødvendigt at hærde. Beholderen må ikke være lavet af brændende materialer. Intet plast eller træ. Jeg brugte et gammelt artilleri-shell.

Når du sænker klingen ned i olien, skal du flytte den frem og tilbage, som om du ville skære noget. Kør dem ikke fra side til side, da dette kan resultere i et buet blad. Efter to minutter kan kniven fjernes. Vær forsigtig, da kniven på dette tidspunkt er blevet for skrøbelig og kan revne fra et let fald. Vask klingen i sæbevand for at fjerne resterende olie. Der kan dannes sorte vægte på overfladen, dette er normalt. Efter hærdning af klingen, prøv let at behandle det med en fil, det skal glide og kun efterlade små ridser. Hvis det skærer godt ind i metallet, skal du gentage hærdningsprocessen igen.

Nu er det tid til at forlade bladet. Denne proces reducerer dens hårdhed, men forbedrer knivens fleksibilitet. Du kan justere forholdet mellem hårdhed og fleksibilitet efter højden på temperaturen og tidspunktet for ferien. De fleste stålproducenter har metalvarmebehandlingsborde. Hårdhed kan måles ved hjælp af Rockwell-skalaen. For en køkkenkniv skal dette tal være på niveauet 60-64 kgf.

Frigivelsen af ​​min HVG stålkniv tog to timer.

Efter temperering er bladet til sidst poleret. Alt gøres ganske hurtigt, kun et meget tyndt øverste lag fjernes med en sten eller sandpapir.

Slibning af kvalitet af kniv

Se videoen:


Skærpning er en kunst, der skal studeres hårdt. Selvom visse systemer til denne proces allerede er udviklet. En måde er at sikre filen i en speciel holder. Jeg anbefaler ikke brugen af ​​slibeværktøjer, hvor skærekanten på skæreskærmen ikke kan ændres. Mest sandsynligt vil han ikke være egnet til vores mulighed.

Jeg skærpede min kniv på en meget traditionel måde. Han kørte et klinge langs æselet uden at ændre knivens hældningsvinkel. Dette er ikke så vanskeligt som det kan se ud, fordi du vælger skarphedsvinklen, og du vil vide, hvordan du skal holde klingen. Jo mindre vinkel, jo skarpere vil kniven være, og jo mere skrøbelig vil skærekanten være.Efter at have hørt en susende lyd under betjening, vender vi bladet og arbejder på den anden side. Kun denne gang gør mindre bevægelser. Fortsæt med at skifte sider og reducere antallet af arbejdsbevægelser (op til tre på hver side). Gå derefter til stenen med et mindre slibemiddel. Jeg er færdig med at skærpe mine knive på en sten med P8000 korn.

Jeg vil anbefale, at kniven skærpes (i det mindste delvist), også inden jeg holder fast i grebet. Små partikler, der er dannet som et resultat af arbejde på æselet, kan spises i træfor, og ændre deres farve.

Håndtag, efterbehandling

Afhængig af den valgte stil på kniven, kan du eventuelt skjule skaftet i håndtaget eller, mere almindeligt, lægge overlejringer på det. Ved min kniv er håndtaget lavet på anden måde, når træpladerne males sammen med skaftet og fastgøres med nitter.

Start med at skære træ, helst hårdttræ. Det er bedst, når træet har en større struktur af årlige ringe, og tykkelsen på et foring er fra 5 til 10 mm. Afhængig af dimensionerne på din kniv kan du ændre deres tykkelse. Når du har besluttet størrelsen, skal du bruge miterboksen til at skære foret med samme tykkelse. I forhold til andre målinger er der ikke brug for nøjagtighed på dette tidspunkt, det vigtigste er, at puderne stikker ud bag skaftet.

Efter at foringene er skåret ud, skal du justere dem på skaftet og markere, hvor nitterne skal gå. Bor derefter disse huller. Start med en bore med en tykkelse, der svarer til nittenhovedets diameter. Hullet skal laves lidt dybere end hovedets højde. Resten af ​​hullet skal laves med en bore, der er lidt mindre i diameter end nittens tykkelse. Således vil puderne være mere sikkert fastgjort.

Nu er det tid til at indsætte nitterne i håndtaget og fastgør foringene til skaftet (som stadig ligner stænger). Brug en skruestik til at trykke nitterne ind i hinanden, indtil de skylles med træet (så der bruges mindre tid på dem til at slibe). Hold derefter neglen på hovedet i en skruestik. Placer knivens håndtag, så nitten er på neglens hoved. På den modsatte side skal du placere det andet neglehoved på nitten på lignende måde. Tryk på den øverste søm og uddyb nitterne i håndtaget til dybden af ​​det bredere hul.

Brug derefter en puslespil til at savne de overskydende puder. For mere præcist arbejde kan du derefter give træet den ønskede form med en skarp kniv. Hans blad klarer denne opgave ganske præcist, så skal du bare tørre alt med sandpapir.

Normalt gør jeg bagsiden af ​​håndtaget tykkere, og de forreste dele af foringen falder glat ned til bladet. Derefter kan du straks påføre en gennemsigtig lak på håndtaget eller behandle det med sandpapir med korn P220.

Når træet er glat nok, og grebet er behageligt at holde i hånden, kan du påføre en plet eller lak, afhængigt af hvilken type træ du bruger. Hvis du kan lide udseendet af træstruktur, skal du anvende lak, som vil hjælpe med at beskytte håndtaget mod fugt og flis. Når træet er ret glat med hjælp fra de resterende stykker af racen, kan du eksperimentere med at vælge en plet. Efter et lag med pletter skal du anvende en klar lak.

Nu er din kvalitets køkkenkniv klar

Du har lige sparet en imponerende mængde, og nu kan du nyde at bruge den højkvalitets kniv, du lavede. Tak for din opmærksomhed!