Er det muligt at fremstille et trykt printkort af acceptabel kvalitet derhjemme uden printer? Ja. Det kan du. Hvis alt gøres som beskrevet i materialet, vil det endvidere tage en hel del penge og tid, og kvaliteten vil være på et meget højt niveau. Under alle omstændigheder "løber" den elektriske strøm langs sådanne stier med stor fornøjelse.
Listen over nødvendige værktøjer og forbrugsstoffer
Det er værd at starte med forberedelsen af værktøjer, inventar og forsyninger, som du simpelthen ikke kan undvære. For at implementere den mest budgetmæssige metode til fremstilling af trykte kredsløbskort derhjemme har du brug for følgende:
- Tegning design software.
- Gennemsigtig plastfolie.
- Smal bånd.
- Marker.
- Folieret glasfiber.
- Sandpapir.
- Alkohol.
- Spildtandbørste.
- Værktøj til boring af huller med en diameter på 0,7 til 1,2 mm.
- Klorjern.
- Plastbeholder til ætsning.
- Pensel.
- Loddejern.
- Lodde.
- Flydende flux.
Vi gennemgår kort om hvert emne, da der er nogle nuancer, der kun kan nås af erfaring.
Der er et stort antal programmer til udvikling af trykte kredsløbskort i dag, men for en begynderamatør er Sprint Layout den nemmeste mulighed. Det er nemt at lære grænsefladen, du kan bruge den gratis, der er et kæmpe bibliotek, der indeholder almindelige radiokomponenter.
Polyethylen er nødvendigt for at overføre billedet fra skærmen. Bedre at tage filmen sværere, for eksempel fra gamle omslag til skolebøger. Ethvert bånd er egnet til at fastgøre det til skærmen. Det er bedre at tage en smal - det vil være lettere at skrælle af (denne procedure skader ikke skærmen).
Markørerne skal diskuteres mere detaljeret, da dette er et ømt emne. For at overføre mønsteret til polyethylen er i princippet enhver mulighed passende. Men til at tegne på foliebelagt fiberglas er der behov for en speciel markør. Men der er et lille trick her, hvordan man sparer penge og ikke køber ret dyre “specielle” markører til tegning af trykte kredsløb. Faktum er, at disse produkter efter deres egenskaber absolut ikke adskiller sig fra almindelige permanente markører, der sælges 5-6 gange billigere i enhver papirhandel. Men markøren skal nødvendigvis have indskriften "Permanent". Ellers fungerer intet.
Folieret glasfiber kan tages med enhver. Bedre, hvis det bliver tykkere. Begyndere med sådant materiale er meget lettere at arbejde med. For at rengøre det, skal du have sandpapir med en kornstørrelse på ca. 1000 enheder samt alkohol (der er i ethvert apotek). Den sidste forbrugsstoffer kan erstattes med en væske til blanding af neglelak, som findes i ethvert hus, hvor en kvinde bor.Men dette middel lugter temmelig grimt og forvitret i lang tid.
For at bore brættet er det bedre at have en speciel minibor eller gravør. Du kan dog gå en billigere måde. Det er nok at købe en hylse eller cam chuck til små øvelser og tilpasse den til en konventionel husholdningsbor.
Jernchlorid kan erstattes med andre kemikalier, inklusive dem, der sandsynligvis allerede er i dit hjem. For eksempel er en opløsning af citronsyre i hydrogenperoxid egnet. Oplysninger om, hvordan alternative sammensætninger til ætsningsplader forberedes til ætsningsplader kan findes på Internettet uden problemer. Den eneste ting, der er værd at være opmærksom på, er beholderen til sådan kemi - det skal være plast, akryl, glas, men overhovedet ikke metal.
Om lodning, lodning og flydende flux er det ikke værd at tale mere detaljeret. Hvis radioamatøren kom til spørgsmålet om fremstilling af et printkort, er han sandsynligvis kendt med disse ting.
Udvikling og overførsel af pladetegning til skabelonen
Når alle ovennævnte værktøjer, inventar og forbrugsstoffer er klargjort, kan du tage på udviklingen af tavlen. Hvis enheden, der fremstilles, ikke er unik, vil det være meget lettere at downloade sit projekt fra Internettet. Selv et almindeligt JPEG-billede gør det.
Hvis du vil gå på en mere kompliceret måde - tegne et bræt selv. Denne mulighed er ofte uundgåelig, f.eks. I situationer, hvor du ikke har nøjagtigt de samme radiokomponenter, der er nødvendige for at samle det originale kort. Derfor skal komponenterne udskiftes med analoger, under dem skal du tildele plads på glasfiber, justere hullerne og sporene. Hvis projektet er unikt, skal bestyrelsen udvikles fra bunden. Til dette er ovennævnte software også nødvendig.
Når kortlayoutet er klar, er det kun tilbage at overføre det til en gennemsigtig skabelon. Polyethylen fastgøres direkte på skærmen ved hjælp af bånd. Dernæst oversætter vi blot de eksisterende tegnespor, kontaktpunkter og så videre. Til disse formål er det bedst at bruge den samme permanente markør. Det er ikke slettet, ikke smurt, og det er tydeligt synligt.
Forberedelse af foliefiberglas
Det næste trin er forberedelse af fiberglas. Først skal du afskære det efter størrelsen på det fremtidige bord. Det er bedre at gøre dette med en lille margin. Til skæring af foliefiberglas kan du bruge en af flere metoder.
For det første skæres materialet perfekt med en båndsav. For det andet, hvis du har en gravør med skærehjul, vil det være praktisk at bruge den. For det tredje kan fiberglas skæres i størrelse med en klerkekniv. Princippet med skæring er det samme som når man arbejder med en glasskærer - en skærelinie påføres i adskillige passager, så bliver materialet simpelthen brudt af.
Nu er det nødvendigt at rengøre kobberlaget af glasfiber fra den beskyttende coating og oxid. Der er ingen bedre måde end sandpapir til at løse dette problem. Granulariteten tages fra 1000 til 1500 enheder. Målet er at få en ren, skinnende overflade. Det er ikke værd at stribe kobberlaget til en spejlglans, da små ridser fra sandpapir øger overfladen vedhæftning, hvilket bliver nødvendigt derefter.
Afslutningsvis er det kun at rengøre folien for støv og fingeraftryk. For at gøre dette skal du bruge alkohol eller acetone (neglelakfjerner). Efter forarbejdning rører vi ikke kobberoverfladen med vores hænder. For efterfølgende manipulationer fanger vi glasfiber ud over kanterne.
Kombinationen af skabelon og fiberglas
Nu er vores opgave at kombinere det mønster, der opnås på polyethylen, med forberedt fiberglas. Til dette overlejres filmen på det rigtige sted og placeres. Resterne indpakkes på bagsiden og fastgøres med det samme klæbebånd.
Boring af huller
Før boringen anbefales det, at du på en eller anden måde fastgør glasfiber med en skabelon på overfladen. Dette giver mulighed for større nøjagtighed og eliminerer også den pludselige drejning af materialet under boringen.Hvis du har en boremaskine til sådant arbejde, opstår det beskrevne problem overhovedet ikke.
Du kan bore huller i glasfiber ved enhver hastighed. Nogen arbejder i lave hastigheder, nogen i høje hastigheder. Erfaringen har vist, at selve borerne holder meget længere, hvis de betjenes i lave hastigheder. Så de er vanskeligere at bryde, bøje og beskadige slibningen.
Huller bores direkte gennem polyethylen. Referencepunkterne er de fremtidige kontaktpunkter, der tegnes på skabelonen. Hvis projektet kræver det, skal du rettidigt skifte boremaskine til den ønskede diameter.
Tegning af spor
Dernæst fjernes skabelonen, men ikke kasseres. Vi prøver stadig ikke at berøre kobberbelægningen med vores hænder. For at tegne spor bruger vi en markør, altid permanent. Det er tydeligt synligt på stien, som han forlader. Det er bedre at trække i ét pas, da det efter hærding af lakken, som er en del af en permanent markør, vil være meget vanskeligt at foretage korrektioner.
Som vejledning bruger vi den samme polyethylen skabelon. Du kan også tegne foran computeren under henvisning til det originale layout, hvor der er markeringer og andre noter. Hvis det er muligt, er det bedre at bruge flere markører med spidser i forskellige tykkelser. Dette giver mulighed for bedre gengivelse af tynde spor og omfattende polygoner.
Når vi har tegnet tegningen, venter vi bestemt et stykke tid, der er nødvendigt for den endelige hærdning af lakken. Du kan endda blæse tør. Kvaliteten af fremtidige spor afhænger af dette.
Mærkning og rengøring af spormærker
Nu er den sjove del at etse brættet. Der er flere nuancer her, som få mennesker nævner, men de påvirker resultatet af kvaliteten væsentligt. Først og fremmest tilbereder vi en opløsning af jernchlorid i henhold til anbefalingen på pakningen. Normalt fortyndes pulveret med vand i forholdet 1: 3. Og her er det første tip. Gør opløsningen mere mættet. Dette vil hjælpe med at fremskynde processen, og de tegnede spor falder ikke af, før alt hvad du har brug for, udslettes.
Umiddelbart det andet råd. Det anbefales at nedsænke badet med opløsningen i varmt vand. Du kan varme det i en metalskål. En stigning i temperaturen, som det er kendt siden skoleplanen, fremskynder den kemiske reaktion, som er ætsningen af vores bord, markant. At reducere tidspunktet for proceduren er ved hånden. Markørstier forårsaget af markøren er ret ustabile, og jo mindre de bliver sure i væsken, desto bedre. Hvis ladningen i jernchloridet ved stuetemperatur ætses i cirka en time, reduceres denne proces i varmt vand til 10 minutter.
Afslutningsvis et andet tip. Selvom det allerede er accelereret ved opvarmning, anbefales det konstant at bevæge pladen samt rengøre reaktionsprodukterne med en pensel til tegning. Ved at kombinere alle ovenstående manipulationer er det meget muligt at korrodere overskydende kobber på kun 5-7 minutter, hvilket ganske enkelt er et fremragende resultat for denne teknologi.
Efter proceduren skal pladen vaskes grundigt under rindende vand. Så tørrer vi den. Det gjenstår kun at vaske sporene fra markøren og stadig dække vores stier og pletter. Dette gøres på samme måde med alkohol eller acetone.
PCB Tinning
Før tinning skal vi igen gå gennem kobberlaget med sandpapir. Men nu gør vi dette meget omhyggeligt for ikke at skade sporene. Den nemmeste og mest overkommelige måde at tinde på er traditionel ved hjælp af et loddejern, flux og lodde. Du kan også bruge legeringer af rose eller træ. Der er også det såkaldte flydende tin på markedet, som i høj grad kan forenkle opgaven.
Men alle disse nye teknologier kræver ekstra omkostninger og en vis erfaring, derfor er den klassiske tinningmetode for første gang også velegnet.Flydende flux påføres på rensede spor. Derefter opsamles lodning på loddejernspidsen og fordeles over kobberet, der er tilbage efter ætsning. Det er vigtigt at varme op sporene, ellers loddes det muligvis ikke ”fast”.
Hvis du stadig har Rose- eller Wood-legeringer, kan du bruge dem ikke ved hjælp af teknologi. De smelter simpelthen bemærkelsesværdigt med et loddejern, distribueres let langs sporene, forvilles ikke i klumper, hvilket kun vil være et plus for en begyndende radioamatør.
konklusion
Som det kan ses af ovenstående, er den lave omkostningsteknologi til fremstilling af trykte kredsløb derhjemme virkelig overkommelig og billig. Hverken en printer eller et strygejern eller en dyr fotoresistiv film er nødvendig. Ved hjælp af ovenstående tip kan du nemt gøre den enkleste elektronisk formfremstille legeringeruden at investere en masse penge i det, hvilket er meget vigtigt i de tidlige stadier af amatørradio.
