Først skal du finde ud af, hvad det er, og hvilke funktioner denne dimmer udfører. Dimmer kaldes også en dimmer - dette er en enhed, der giver dig mulighed for at justere spændingen jævnligt ved belastningen. Det bruges hovedsageligt til at justere lysstyrken på halogen og glødelamper, men det kan også bruges til at justere temperaturen på loddejernet og andre enheder. Navnet fra engelsk oversættes til - mørkere, falme osv.
Takket være dæmperen kan der spares energi, dette sker på grund af et fald i spænding og strøm, der strømmer gennem regulatoren, selvom lampens lysstyrke vil falde, men nogle gange er det meget praktisk, og nogle gange endda nødvendigt, for eksempel i et rum til at udvikle fotos eller hos opdrættere til temperaturstyring osv. Og dæmperen hjælper med at forlænge glødelampernes levetid ved glat at hæve spændingen, fordi lamperne brændes mest ud i det øjeblik, de tændes, da glødetrådens resistens er mange gange lavere før tilslutning af selve lampen og wolframglødetråden er højere end med varmt . Desværre brændte dæmperen, der arbejdede for mig i tre år, uden problemer pludselig ud, og jeg besluttede at genoptage den. Først tog jeg det fra hinanden. I mit tilfælde, og hovedsageligt i billige dæmpere, skal du til dette trække drejeknappen ud, skru løs møtrikken, der er under den, og skru derefter de to skruer på bagsiden af dæmperen ud og træk brættet ud med delene.
Yderligere er det nødvendigt at inspicere visuelt. Nogle gange forekommer det, at inspektionen afslører nogle sammenbrud, for eksempel mørke af modstande, opdeling eller brud på en triac, opdeling af en filmkondensator osv., Og nogle gange kan du se konsekvenserne i form af et udbrændt spor på brættet.
I mit tilfælde viste inspektionen ingen mangler, og jeg tog multimeteret (testeren) op. Normalt mislykkes en triac i disse regulatorer, og det skete faktisk med min dæmper. Der er stadig en sådan funktionsfejl, i det øjeblik dæmperen er tændt, pæren blinker kort, dette kan også rettes ved at udskifte triac, og undertiden dynistor, dette skyldes sekundær skrednedbrydning af PN-krydset, en af halvlederne. På billedet to triacs inde i den blå cirkel.
Kontrolleret med et multimeter, ringede triacen (gået glip) i alle retninger og gik glip af ikke som halvleder, men som en leder (tråd). Efter at have konstateret triacens funktionsfejl lod han den lodde og erstattede den med en kendt arbejdstager. Mellem triac og radiatoren anvendte jeg KPT-8 (varmeledende pasta), selvfølgelig ville det være muligt at gøre uden pastaen, bare pastaen faldt under (så at sige) varme hænder.
I min controller var der en triac med betegnelsen BT 137-600E, den er designet til 600 volt 8 ampere. Jeg erstattede den med BTB 24-600B, der lå rundt med mig, som det kan ses af betegnelsen, det var designet til 600 volt og 24 ampere, dvs. dæmperen blev endnu kraftigere. Triacs kan være andre, men du skal se på databladene for at passe til strøm, pinout og kontrolstrømme.
Derefter rensede han hullerne, hvor triacen loddes, halvvejsedes med en loddemasse og loddes den til det forberedte sted. Derefter aftørrede jeg brættet med en bomuld fugtet med alkohol, hvor der var fluxrester.
Den brændte ud sammen med pæren i mig, og jeg antog, at triacen var ude af drift på grund af lysbuen, der opstod, da lampen brændte ud og fremprovokerede en strømstød.
Jeg har også kontrolleret den symmetriske dinistor (DB3). Det kontrolleres, så skal du først prøve testeren (i diodetesttilstand) for at ringe i begge retninger, den skal ikke ringe.Skru derefter modstanden 1 Kilo Ohm på testproberne, tilslut den første ende af sonden til dinistor, og tilslut mikrofaradkondensatoren 100 (ladet) mellem den anden ende af dinistor og testeren, spændingen på den er lidt højere end dinistors nedbrydningsspænding. Hvis testeren (i voltmeter-tilstand) viser en faldende spænding, betyder det, at dynistor fungerer. Hvis det ikke fungerer, kan en udskiftning findes i en blæst energibesparende lampe. På billedet en dinistor i en blå krus.
Bare i tilfælde af, jeg kontrollerede de andre detaljer, selvom jeg var sikker på deres brugbarhed, da triac og, mere sjældent, dinistor og en variabel modstand med en switch mislykkes. Nå, det sker naturligvis, at sporet brænder ud, dette sker på grund af en kortslutning i kredsløbsafsnittet på pæren og regulatoren eller forkert ledningsføring af kablet i koblingsboksen, men det brænder allerede ud, når triac mislykkes. For øvrig fungerer nogle dæmpere ikke korrekt, hvis fasen med nul ikke er tilsluttet korrekt, men selvom det er blandet, er det okay at ikke ske.
På nedenstående fotos kan du se den minimale og maksimale glødetråd af pæren efter reparation.
Og faktisk videoen af dæmperen. Mit råd til dem, der beslutter at reparere en ikke-fungerende regulator alene. Jeg anbefaler ikke at forsømme sikkerhedsforanstaltninger og kun udføre alle manipulationer med dæmperen, når strømmen er slukket. Ved måling under belastning skal du være forsigtig, da hele kredsløbet ikke har galvanisk isolering. Når du vælger en triac, skal du købe den mindst 30% mere kraftfuld end den tilsluttede belastning og helst 50% eller mere (i nogle tilfælde bliver du nødt til at skifte kredsløb). Vær ikke doven med at tjekke de andre detaljer, for der er ikke så mange af dem der, i min skema er der kun 7 sammen med triac. Det skete for mig personligt, de bragte lysdæmpere, der havde svigtet afbrydere selv, indbygget i potentiometeret, triac eller dinistor, men i princippet kan andre detaljer nægte at arbejde.
Forhåbentlig hjælper nogen, der reparerer dæmperen, mine oplysninger.
