Du kan selvfølgelig købe et færdigt minde. Der er et stort udvalg af dem til salg nu og for enhver smag. Men deres pris vil næppe tilfredsstille en nybegynder radioamatør eller nogen, der er i stand til at lave en oplader med egne hænder.
Jeg besluttede at gentage denne ordning, men lav en oplader til at oplade to batterier på én gang. Udgangsstrømmen på USB 2.0 er 500 mA. Så du kan trygt tilslutte to batterier. Det ændrede diagram så således ud.
Jeg ønskede også, at det skulle være muligt at tilslutte en ekstern 5 V strømforsyning.
Kredsløbet indeholder kun otte radiokomponenter.
De værktøjer, du skal bruge, er et minimum af radioamatørsæt: loddekolbe, loddemiddel, flux, tester, pincet, skruetrækkere, kniv.Før lodning af radiokomponenter skal de kontrolleres for brugbarhed. Til dette har vi brug for en tester. Modstande er meget nemme at kontrollere. Vi måler deres modstand og sammenligner den med den nominelle værdi. Hvordan man tester en diode og Lysdiode der er mange artikler på internettet.
Til kufferten brugte jeg en plastik kuffert, der måler 65*45*20 mm. Batterirummet blev skåret ud af et Tetris-legetøj til børn.
Jeg vil fortælle dig mere om redesign af batterirummet. Pointen er, at i første omgang
Fordele og ulemper ved batteriterminalerne er indstillet modsat. Men jeg havde brug for to isolerede positive terminaler i toppen af rummet og en fælles negativ terminal i bunden. For at gøre dette flyttede jeg den nederste positive terminal til toppen og skar den fælles negative terminal ud fra tin og loddede de resterende fjedre.
Ved lodning af fjedrene brugte jeg loddesyre som flusmiddel i overensstemmelse med alle sikkerhedsforskrifter. Sørg for at skylle loddeområdet i rindende vand, indtil spor af syre er helt fjernet. Jeg loddede ledningerne fra terminalerne og førte dem inde i kabinettet gennem de borede huller.
Batterirummet var fastgjort til dækslet på kabinettet med tre små skruer.
Jeg skar brættet ud af en gammel modulator til Dandy-spillekonsollen. Fjernede alle unødvendige dele og printede ledningsspor. Jeg efterlod kun stikkontakten. Jeg brugte tyk kobbertråd som nye spor. Jeg borede huller i bunddækslet til ventilation.
Det færdige bræt passede tæt ind i sagen, så jeg fik det ikke fastgjort.
Efter at have installeret alle radiokomponenterne på deres pladser, kontrollerer vi den korrekte installation og renser brættet fra flux.
Lad os nu løsne strømledningen og indstille ladestrømmen for hvert batteri.
Som strømledning brugte jeg en USB-ledning fra en gammel computermus og et stykke strømledning med stik fra "Dandy".
Netledningen skal udvises særlig opmærksomhed. Du må under ingen omstændigheder forveksle "+" og "-". På mit stik er "+" strømforsyningen forbundet til den centrale kontakt med en sort ledning med en hvid stribe. Og "-" strømforsyningen går langs den sorte (uden stribe) ledning til den ydre kontakt af stikket. På USB-kablet går "+" til den røde ledning og "-" til den sorte ledning. Vi lodder plus til plus og minus til minus. Vi isolerer omhyggeligt loddepunkterne. Dernæst kontrollerer vi ledningen for en kortslutning ved at forbinde testeren i modstandsmålingstilstand til stikterminalerne. Testeren skal vise uendelig modstand. Alt skal dobbelttjekkes omhyggeligt for at undgå at brænde USB-porten. Hvis alt er i orden, skal du tilslutte vores ledning til USB-porten og kontrollere spændingen på stikket. Testeren skal vise 5 volt.
Den sidste fase af opsætningen er indstilling af ladestrømmen. For at gøre dette bryder vi kredsløbet af VD1-dioden og "+" batteriet. Vi forbinder testeren i hullet i tilstanden til måling af strømmen tændt til en grænse på 200 mA. Testerens plus er for dioden, og minus er for batteriet.
Vi sætter batteriet på plads, observerer polariteten og tilfører strøm. Den skal lyse Lysdiode. Det signalerer, at batteriet er tilsluttet. Dernæst, ved at ændre modstanden R1, indstiller vi den nødvendige ladestrøm. I vores tilfælde er det cirka 100 mA. Når modstanden R1 falder, stiger ladestrømmen, og når den stiger, falder den.
Vi gør det samme for det andet batteri. Herefter vrider vi vores krop og
Opladeren er klar til brug.
Da forskellige AA-batterier har forskellige
kapacitet, vil det tage forskellige tider at oplade disse batterier. Batterier
kapacitet på 1400 mAh med en spænding på 1,2 V skal oplades ved hjælp af denne
kredsløb i cirka 14 timer, og 700 mAh-batterier kræver kun 7 timer.
Jeg har batterier med en kapacitet på 2700 mAh. Men jeg ville ikke oplade dem i 27 timer fra USB-porten. Derfor har jeg lavet et strømstik til en ekstern 5 volt 1A strømforsyning, som jeg havde liggende.
Her er nogle flere billeder af den færdige enhed.
Klistermærkerne blev lavet ved hjælp af FrontDesigner 3.0. Så printede jeg det på en laserprinter. Jeg klippede den ud med en saks og klistrede den med forsiden på tynd tape 20 mm bred. Jeg klippede det overskydende tape af. Jeg brugte en limstift som lim, efter at have smurt det på både klistermærket og det sted, hvor det var limet. Jeg ved endnu ikke, hvor pålideligt dette er.
Nu fordele og ulemper ved denne ordning.
Fordelen er, at kredsløbet ikke indeholder sparsomme og dyre dele og er samlet bogstaveligt talt på knæet. Det er også muligt at drive den fra en USB-port, hvilket er vigtigt for begyndere radioamatører. Du behøver ikke at tænke på, hvor du skal drive kredsløbet. På trods af at kredsløbet er meget enkelt, bruges denne opladningsmetode i mange industrielle opladere.
Du kan også skifte ladestrømmen ved at komplicere kredsløbet lidt.
Ved at vælge R1, R3 og R4 kan du indstille ladestrømmen for batterier med forskellig kapacitet og derved give den anbefalede ladestrøm for et givent batteri, som normalt er lig med 0,1C (C-kapacitet på batteriet).
Nu ulemperne. Den største er manglen på stabilisering af ladestrømmen. Det er
Når indgangsspændingen ændres, ændres ladestrømmen. Også, hvis der er en installationsfejl eller en kortslutning i kredsløbet, er der stor sandsynlighed for at brænde USB-porten.
