artikel om brugen af en gammel kompressor fra et køleskab til brug i en luftbørste.
Så kapitel 1: produktion.
I vores breddegrader er habitatet for vilde eller vildtliggende kompressorer normalt ret lille, selvom der er undtagelser. Oftest kan de findes i nærheden af papirkurven i gårdene i huse eller i kældre, hvor alt affald er opbevaret. Normalt er de tæt skruet fast i en stor hvid kasse, som hos mennesker kalder et køleskab og opbevarer øl i den. Jagt på en vild kompressor med dine blotte hænder fungerer ikke, den vil ikke blive givet dig ligesom det. I mellemtiden løber du efter våben, en vild kompressor kan godt blive hjemme, men allerede en fremmed.
Du skal have et specielt sæt våben med dig - tang, fladhovedskruetrækkere og et kors, 2 nøgler til 12X14. Hvis der findes en stor hvid kasse, er det nødvendigt at undersøge den omhyggeligt, som regel er kompressoren skjult i dens nederste del bagpå. Hvis kompressoren registreres, og du har det nødvendige sæt våben, kan du starte produktionen.
Kompressormyntering er en enkel proces, men du er nødt til at nærme dig den omhyggeligt og omhyggeligt, ellers kan der være problemer i fremtiden. Den første ting at gøre er at bid af kobberrørene med en tang eller sideskær, der går til kølegrillen, med en tilladelse på mindst 10 cm, og helst maksimalt, så kommer de ekstra rør godt til rådighed (på nogle typer kompressorer er en metalplade med prægede numre fastgjort på rørene - smid det ikke væk, det kan også være praktisk). Derudover skal røret være bidt af! Under ingen omstændigheder kan du klippe, chipsene kommer helt sikkert ind, så din kompressor kan blive meget syg og dø. Når der bider af, slanger rørene, kan du ikke være bange for dette, og det vil hjælpe med ikke at sprøjte olie under transporten.
På dette tidspunkt kan jeg anbefale at hælde en dråbe olie fra kompressoren på et stykke rent papir og se på det for metalpartikler. Hvis pletterne af sølvstøv bemærkes i olien, kan du ikke længere fortsætte og respektere i et minuts stilhed den afdøde enheds glade hukommelse.
Den anden og vigtigste ting - kompressoren består ikke kun af hardware, den har også et andet og meget vigtigt organ - startrelæet. Relæet ser ud som en lille sort (undertiden hvid) kasse, skruet separat med skruer ved siden af kompressoren, ledninger går ind og ud af den. Det er nødvendigt at skifte relæet forsigtigt ud af køleskabet, og på samme måde frakobles forbindelsesstykket, der går fra relæet til kompressorkroppen (dette gælder for gamle gryder, for andre typer kompressorer kan relæet ikke fjernes). De indkommende 2 ledninger skal sandsynligvis blive bidt af, de går stadig ikke direkte til stikket. Der er et andet vigtigt punkt - du skal huske eller markere, i hvilken position relæet blev skruet, hvor toppen og bunden, det sker og er underskrevet, men ikke altid. Hvorfor er vigtig - mere om det nedenfor.
Og til sidst, den tredje - ved hjælp af 2 taster til 12, slukker vi kompressorkroppen fra køleskabet. Det boltes normalt med 4 bolte og møtrikker gennem gummipakninger. Det anbefales at tage hele dette sæt af fastgørelsesmidler og gummibånd med, det kan komme godt med under den efterfølgende forberedelse til arbejde.
Kapitel to: Forberedelse (domestisering).
Så du har lige fået din kompressor, smurt af snavs og olie, med dine hænder ridset og strakt til dine knæ, trætte men glade, endelig nåede hans hus. Nu kan du begynde at forberede kompressoren til drift.Den første ting at gøre er en testkørsel. Vi klæber relæstikket til kontakterne i kompressorhuset. Vi orienterer og fikserer relæet midlertidigt på en vandret overflade, du kan endda klæbe det med tape. Det vigtigste er at fikse relæet, som det var i køleskabet, det fungerer på en trailer med tyngdekraft og pladeopvarmning. Hvis du orienterer den forkert, eller bare kaster den på vægten, fungerer den ikke korrekt, og dette kan ende med dødelig betydning for både relæet og kompressormotorviklingerne.
Forsigtigt og ved hjælp af elektrisk bånd fastgør vi den midlertidige ledning med et stik til ledningerne, der kommer ind i relæet. Jeg anbefaler kraftigt, at du afvikler stedet for vridning med elektrisk bånd, din sikkerhed og liv afhænger af dette. Modelere og så få, lad os værne om dem og dig selv. Udfladede rør skal klemmes med en tang, de vil afvige til siderne og frigøre luftpassagen.
Når alt er klar og fast - kan du sætte stikket i stikkontakten. Normalt ledsages dette af en lille gnister og popping, belastningen er stadig betydelig. Hvis alt er i orden, skal kompressoren tænde og rasle stille. Luft skal gå ud af røret, du skal markere, hvilken af dem der er "inspiration", og hvem der er "udånder". Det er ikke nødvendigt at køre i lang tid, det vigtigste er at sikre, at samlingen fungerer. Hvis det ikke er OK, og kompressoren ikke starter, eller starter og slukker efter et stykke tid, er det ikke en god ting. For en lille undersøgelse skal du være venner med elektroteknik og en tester. Hvis du ikke er venner med disse ting - kan jeg ikke anbefale at pirke videre.
Nå, hvis du er venner eller har en idé - fortsæt. Det er nødvendigt at fjerne relæstikket fra kompressoren og ringe til motorviklingerne. De skal ringe med lidt modstand mod hinanden i enhver kombination. Hvis en af viklingerne ikke ringer, holder vi i vores hænder kroppen til den afdøde enhed. Hvis du ringer, skal du inspicere og rengøre relæet. Åbn forsigtigt kassen og rengør kontakterne med fint sandpapir. Det vigtigste er ikke at bøje eller bryde dem af; du behøver heller ikke at gnide meget.
Så samler vi alt tilbage, fikser det som det skal og prøver at tænde det igen. Hvis det ikke starter igen eller slukker - desværre ikke held ... (Dette forudsættes, at relæet er indbygget og fulgte med denne kompressor. En nødstop kan opstå på grund af det faktum, at motoren er mere kraftfuld end den, relæet er designet til, så skal du kigge efter et andet relæ, og pladen på håndsættet hjælper.) Lad os dog ikke tale om triste ting, vi håber, at alt fungerede.
Nu skal du samle din enhed i en mere tilpasset og kompakt enhed. Naturligvis foregiver jeg ikke at være sandt, alle har deres egne evner og midler til at nå dette mål, men jeg vil skitsere min tilgang til samling af hele enheden. For at gøre dette skal du besøge den nærmeste bildele butik, bilmarked eller en bås med reservedele. Der skal du købe:
En liter motorolie til udskiftning, 10w40 eller et andet mineral eller semisyntetisk. normalt er en liter den mindste beholder, men hvis du er heldig, kan det være træk, og 500 gram er nok. I værste fald kan du smøre alle de knirkende hængsler i huset.
Forstærket gummiolie og benzinresistent rør, cirka en meter lang og 4 mm indre diameter. Det er godt at have et stykke kobberrør fra kompressoren med dig, du kan prøve det rigtige gummislange til det.
Metalkoblingsklemmer, 6 stk. De skal prøves på et frisk købt gummirør. De skal være lidt større i diameter.
PVC vinyl skive rør. De er gennemskinnelige, der er også forstærkede, men vi har ikke brug for sådanne. Længden skal vælges afhængigt af placeringen af kompressoren og betjeningskomforten, men ikke mindre end 2 meter.
2 fine filtre - et til benzin og et til diesel. Visuelt anderledes - for benzin er der en papir-trekkspil inde, til diesel - inde i et syntetisk net.
Et rør af olie- og benzinresistent silikone tætningsmasse, bedre end en tyk konsistens og grå, mere flydende og sort værre.
Efter at have erhvervet alt dette, skal du sende dine stoppesteder til den nærmeste hardwarebutik.I det skal du erhverve:
Ledning med et stik i slutningen til tilførsel af kompressoren til netværket. Mindst 1,5 meter lang, helst i dobbeltisolering.
Enkeltnøgle lysafbryder i et lukket hus til ekstern installation.
Træskruer til træ 3,5 x 16 eller 3x16.
Nu skal al denne bunke kombineres, og vi får den eftertragtede enhed.
Det første og vigtigste forberedelsespunkt, som kompressorens yderligere arbejde og holdbarhed afhænger af, er olieskift. Mange kopier blev brudt ved denne lejlighed, det er nødvendigt at skifte, det er ikke nødvendigt, hvilken olie der skal hældes, og hvilken ikke.
Der kan være mange meninger, men den rigtige er min! Så der ikke ville være nogen tomme spørgsmål som "men det fungerer fint for mig på en solsikke!", Skriver jeg mit synspunkt på dette tidspunkt.
Ren "spindel" (freon, kompressor - som de ikke kaldte det) hældes olie inde i kompressoren på fabrikken. Faktisk er den mineralsk. Den indeholder ikke nogen tilsætningsstoffer, fordi kompressoren i køleskabet fungerer i et lukket og luftfrit (iltfrit) rum, og det er ikke udsat for miljømæssige påvirkninger. Når vi begynder at bruge det til vores formål, ændrer situationen sig dramatisk. Luftoxygen, støvpartikler, fugtighed osv. begynder at virke på olien. Mineralolie er ret hurtig o bliver tilstoppet og oxideret, mister sine egenskaber. Dette fører til stærk kompressoropvarmning under drift, støj, slid af stempelsystemet og til sidst til syltetøj. Og dette på trods af at der var nok olie. Desuden på grund af de små bindemidler og med mineraloliens befugtningsegenskaber vil den flyve intensivt ud, blokerer luften med damp og reducere driftsniveauet i kompressoren.
Automotive (motor) olie fratages de fleste af disse problemer, primært på grund af indholdet af tilsætningsstoffer i den, der kompenserer eller helt eliminerer de dårlige faktorer, der påvirker kvaliteten og holdbarheden af olien. Desuden er det designet til meget strengere driftsbetingelser end dem, der vil være i din kompressor. F.eks. Bruger jeg semisyntetisk motor 10w40, fordi det forbliver efter at have skiftet olie i min bil. Du kan bruge mineral- og halvsyntetisk olie med andre indekser, men jeg anbefaler ikke at bruge syntetiske olier. For det første betydeligt dyrere, og for det andet er de mere flydende og mindre holdbare.
Jeg håber, at jeg har skrevet overbevisende, selvom der selvfølgelig vil være vantro, der vedvarende vil fylde enhver olie, der kommer til hånden, og ja, flaget for dem.
Lad os vende tilbage til vores jernven. Dette rejser nogle tekniske punkter, nemlig - hvilken type kompressor faldt i dine hænder. Visuelt er de opdelt i 2 hovedtyper - en cylinder og en gryde (ligner en natvase dækket med et konvekst låg). Den første - næsten uddøde art blev brugt i meget gamle køleskabstyper, der ophørte med at blive produceret i slutningen af 70'erne. Men hvis du formåede at få denne type kompressor i live - var du virkelig heldig. De kan give pres ved udgangen meget mere end de andre. Oftere end ikke falder den anden type kompressor - gryder - i hænderne.
Den største forskel for os på dette tidspunkt er, hvor vi skal skifte olie. I cylindrene er der oftest skruet en enorm bolt på siden af sagen, den lukker påfyldningshalsen. Det er nødvendigt at skrue den ud med en skruenøgle, tømme den gamle olie fra kompressoren i nogle engangsskåle. Det anbefales at måle, hvor meget denne olie var. Afhængig af cylindertypen skal de fyldes med 300 til 500 gram olie. Spænd derefter bolten forsigtigt tilbage, helst med et olie-og-olie-resistent fugemasse.
Med en gryde er lidt mere kompliceret. 3 rør stikker normalt ud af det - inhalerer, udånder og et forseglet påfyldningsrør. Det tilrådes at skifte olie gennem det. For at gøre dette, er vi nødt til at åbne dette rør, vi kan lidt klippe filen med en cirkel i en cirkel under det fladlagte sted, men under ingen omstændigheder skære det ikke igennem. Derefter, langs hakket, skal røret være brudt og helt afbrudt og svinge til siderne.Boret, der er dannet omkring kanten, skal være let spikret med en hammer. Derefter skal du bare tømme olien fra gryden og vippe den mod rørene i enhver engangsbeholder. Husk - tænd ikke for kompressoren, når olien er tappet!
Kompressoren skal fyldes med en sprøjte, gradvis hældes olie i påfyldningsrøret, du kan lægge et gummirør i form af en improviseret tragt. Olie i en gryde kræver ca. 250-350 gram. Efter brændstofpåfyldning skal røret druknes, ellers går luften igennem det (eller omvendt - gå forbi filteret, afhængigt af kompressortypen). Du kan selvfølgelig flade den ud, men det er ikke praktisk, så skal du skifte olie. Jeg anbefaler at skrue en lille selvskærende skrue i en passende diameter under, under hvilken hætten er en gummi-spændepakning.
Som med olie er der desperate eller doven kammerater, der vil forsøge at fodre kompressorolien på farten og hælde den i sugerøret - jeg anbefaler på det kraftigste ikke at gøre det. For det første tilrådes det at skifte olie på én gang, og at tænde for kompressoren med den dræne olie er at dræbe den. For det andet - der er et sådant fænomen i stempelindretninger - vandhammer. Dette er, når en væske kommer ind i rummet over stemplet, i et volumen større end volumenet af kompressionskammeret tillader. Væsker er som vi næsten ikke komprimeret, og kompressormotoren vil prøve at gøre dette. Som et resultat kan vi få ødelæggelse af stempelsystemet. Jeg håber, at jeg er overbevist om dette.
Og så fortsætter vi. Nu lægger vi alt i en bunke i henhold til ovenstående skema.
Denne ordning er beregnet til single-action airbrushes, såsom vores elskede "Eton" - han er også en hviderussisk eller konverteret til enkeltvirkende dobbeltvirkende airbrushes.
Selvfølgelig kan du kombinere alt dette og lade det ligge på vægten, men dette design vil konstant gå i stykker og falde fra hinanden. Jeg tror, at hvis du bruger en lille indsats og kombinerer alt på enhver platform eller i tilfældet - vil det være mere pålideligt og give mere glæde ved arbejde. Jeg foregiver ikke at standardisere, men min type samling kræver absolut ikke brug af værktøjsmaskiner, svejsning eller et specielt værktøj. Alle materialer er også tilgængelige, og deres omkostninger er små. For det enkleste og mest pålidelige resultat kan du samle strukturen på et krydsfinerplade eller spånplade. Dimensionerne på dette ark afhænger hovedsageligt af den valgte receiver eller udvindes modtager. Modtageren er nødvendig til mindst to funktioner - den udjævner lufttrykpulsationer, der er uundgåelige under kompressordrift, og fungerer som en fælde for dampe og oliedråber. Til billige single-action-luftbørster, der inkluderer den meget anvendte “Eton” - han er også hviderussisk, er en storkapacitetsmodtager absolut unødvendig, et volumen på ca. 1-2 liter er nok.
Som det fremgår af praksis, bruges praktisk talt alle hermetisk lukkede containere som en modtager - fra plastflasker til drikkevarer og øl til industrielle modtagere fra lastbiler og udstyr. Efter min mening er det noget usikkert at bruge plastflasker og især glas, disse materialer har ikke god mekanisk styrke, og selv et lille tryk i modtageren kan ødelægge det, hvis det er beskadiget og forårsage personskade. Selvfølgelig kan du bruge sådanne ting som en cylinder fra en ildslukker, men dette forstørres noget og gør hele strukturen tungere.
De mest optimale containere til modtageren er små madkasser til vand fra gennemskinnelig hvid polyethylen eller, som i mit eksempel, en ekspansionsbeholder fra Lada. Den polyethylen, som disse beholdere er lavet af, temmelig tyk og tyktflydende, er ikke bange for mekaniske skader fra faldne små genstande og bevarer sine egenskaber i ret lang tid. Selv hvis der opstår en pause, producerer den ikke fragmenter eller rester af materiale. For dem, der ikke ønsker at bruge sådanne materialer under tryk, kan jeg råde dig til at se nærmere på små svejste metalbrændstofdåser med et volumen på 5 liter.
Det er ganske enkelt at tilpasse en beholder eller en tank til modtageren - du skal tage 2 rør, for eksempel kobber, afskåret fra kompressoren, ca. 15 cm lang hver.Glem ikke, at der skal være mindst 10 cm lange rør på kompressoren. I låget på beholderen bores 2 huller, i hvilke disse rør skal sidde tæt. Derefter, fra indersiden af låg, er det sted, hvor rørene kommer ind, fyldt med epoxyharpiks, du behøver ikke at fylde det helt ud, du skal stadig give mere plads til at skrue nakken. Når alt tørrer op - skal du smøre nakken og kork med fugemasse og stramme tæt. På dette tidspunkt er det vigtigt at placere rørene korrekt - deres tip skal ikke være i nærheden, og det udgående rør skal være højere end det indkommende (som i diagrammet).
Nu hvor alt er klar, kan du finde ud af, hvilke størrelser der er behov for et krydsfinerplade. Stærkt tæt tilpasning bør ikke samles, det vil være vanskeligere at vedligeholde, og kompressoren skal have lidt plads til luftblæsning og afkøling. I mit tilfælde var et stykke 30x40 cm nok. Krydsfiner skulle tages med en tykkelse på mindst 9 mm, fiberplade - 15 mm. Trimning af hjørner og forarbejdning med ru sand - det smager allerede. Men splinter i fingrene vil ikke give glæde.
På hjørnerne af arket på den fremtidige nedre del er det nødvendigt at fastgøre med benskruer, gummi eller for eksempel korker fra plastflasker (en god grund til at tage 4 "halvanden" øl). Det vigtigste er ikke at skrue skruerne igennem til gulvet eller bordet. Ben er nødvendige for at reducere støj under kompressordrift, forhindre, at det "kryber" fra stedet, og det er også ubehageligt at ridse gulvet.
Derefter bores 4 huller til montering af kompressor, bolte, jeg håber, at du ikke har glemt at medbringe? Måske når du bruger et tykt lag krydsfiner eller spånplade, kan længden af almindelige bolte muligvis ikke være nok, så bliver du nødt til at købe længere, komplet med møtrikker, i en hardware- eller autobutik.
Den sværeste del er at fikse modtageren. Det skal først installeres, så resten af enhedsdelene ikke forstyrrer senere. Det er ikke værd at gennembore modtageren gennem fastgørelsesapparaterne, du har brug for en kreativ tilgang - for eksempel bruge et gummirør eller -strimmel, stærkt stof eller læder, perforeret tape til pakning af tunge belastninger osv. Den ene kant af fastgørelsestapen skrues fast på krydsfiner med en skrue, kaster den gennem modtageren og strammes på den anden side.
Kompressoren er boltet, fortrinsvis ved hjælp af rør til kanten af krydsfinerpladen, så det vil være lettere at skifte olie senere. Ved skruing anbefales det at smøre gevindene på boltene med fugemasse, så de efterfølgende ikke skrues af på grund af vibrationer. Ved siden af skruer vi startrelæet med skruerne, og orienterer det korrekt. Dernæst - lysafbryderen, på sine kontakter forbinder vi relæet og netledningen. Det tilrådes at fastgøre selve ledningen med en krave eller øje på krydsfinerpladen, så den ikke går ud af kontakten.
Når det er færdig med den elektriske del, fortsætter vi med installationen af resten af det pneumatiske system. Ved kompressorindløbet, ved hjælp af et stykke gummirør og 2 klemmer, fastgør vi et fint filter til benzin. Måske vil denne del virke overflødig for nogen, men den er ikke dyr, og al slags støv kommer ikke ind i kompressoren, da kan den ikke længere fjernes derfra. Det vigtigste ved alle efterfølgende operationer er ikke at fylde dette filter med olie, det mister sine egenskaber herfra. Dernæst forbinder et stykke gummirør og 2 klemmer kompressorudgangen til modtagerindgangen. Det er nødvendigt at agere omhyggeligt for ikke at bryde rørene ud af låget. Ved udgangen fra modtageren strækker vi også gummirøret med 2 klemmer, fikserer vi filteret til dieselolie. Dette filter kan fyldes med silicagel, så udfører det 2 funktioner - en fugtighedsfælde og en adapter til montering af gummi- og vinylchloridrør. Selvfølgelig kan du undvære det, trække vinylrøret direkte til modtagerens output, men en sådan forbindelse er ikke helt stram og holdbar, slangen bryder det glatte kobberrør af.
Et vinylrør er normalt mindre i diameter end dysen i filteret og luftbørsten; det strækker sig ikke særlig godt, og det er ret vanskeligt at montere det. Der er et lille trick til dette - tuppen af røret nedsænkes i opløsningsmiddel 647 i flere minutter. Lavt, mere end 5 mm er ikke det værd, ellers vil det være for fleksibelt, og der vil ikke være nogen vægt på at skubbe det på beslaget.Det anbefales at fastgøre filteret og vinylrøret på et krydsfinerplade, så det ikke hænger ud og løsner modtagerrørene.
Det er næsten det. Du kan tænde, lytte til suset af luft. Bare skynd dig ind i arbejdet er ikke det værd, hvis der blev brugt silikone fugemasse - det skal tørre et par dage.
Kapitel tre: Udnyttelse.
Der er ikke noget kompliceret her. Det vigtigste ved betjening af kompressoren er at forhindre, at den overophedes. Typisk opvarmes kompressoren til en temperatur på 40-45C i 25-30 minutters kontinuerlig drift. Det er ikke værd at arbejde længere, det reflekterer muligvis allerede dårligt over dets ressource og arbejdskvalitet.
Til fremtidig brug kan det være nødvendigt at justere lufttrykket. For eksempel kan nogle typer kompressorer give meget mere luft ud end nødvendigt for en luftbørste, eller dette skyldes malingsmomenter. I dette tilfælde skaber kompressoren unødvendigt højt tryk i rørene, filtre og modtageren, og den fungerer også med overbelastning og hurtigt opvarmes. I dette tilfælde har vi brug for en gearkasse. Det vigtigste er, at gearkassen i dette system skal installeres ved INPUT af kompressoren, hvis den er installeret ved udgangen, vil dette også medføre, at kompressoren overbelastes og hurtigt opvarmes.
Ved at installere en reducer ved indløbet, begrænser vi mængden af luft, der passerer gennem kompressoren, og regulerer derved trykket. Den enkleste og mest overkommelige gearkasse er kalibrerede rør, som kan fastgøres til filterets indløb gennem et gummislange, for eksempel fra fyldepenne eller tykke nåle fra sprøjter. Du kan bore dig selv med forskellige øvelser. Eller du kan besøge den nærmeste dyrehandler, i produkterne til akvariet kan du finde meget egnede små vandhaner og gearkasser. Og med hensyn til landingsdiametre er de bare en øre værd. I modsætning til kalibrerede rør giver de dig mulighed for at justere trykket inden for visse grænser, mens du arbejder.
Kapitel fire: Vedligeholdelse.
Vedligeholdelse af kompressorer er ikke vanskeligt, selvom nogle dele skal delvis fjernes for dette. Selvfølgelig behøver du ikke at servicere enheden overhovedet, men tro mig - den svarer det samme.
Tjenesten inkluderer:
Olieskift.
Udskiftning af filter.
Tøm akkumuleret olie fra modtageren.
Uanset hvor god den er, mister olie stadig sine egenskaber og forurenes over tid. Det tilrådes at skifte olie mindst en gang om året i kompressoren, uanset tilstand og mængde af dens driftstid.
For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne alle rør fra det, skru skruen ud af påfyldningsrøret, og vipp kompressoren for at hælde al olien ud af det. Husk - efter det kan du ikke tænde det under alle omstændigheder! Som den første olieudskiftning hældes derefter den nødvendige mængde olie inde med en sprøjte. Mens rørene fjernes - kan du samtidig fjerne de gamle filtre og hæld den akkumulerede olie ud af modtageren. Det er ikke værd at hælde denne olie tilbage i kompressoren.
Installer derefter alle de nye filtre på plads, før rørene tilbage til kompressoren. Metalklemmer hjælper godt med dette, de giver dig mulighed for gentagne gange at udføre sådanne operationer.
Det er alt sammen, godt arbejde. Jeg tror, de yderligere spørgsmål, der er opstået, kan løses på forummet.
