Dobrý den všem! Chci vám říct, jak vyrobit anténu Wi-Fi z levného čínského adaptéru. Koupil jsem tento adaptér za asi dva dolary. Pomocí tohoto zařízení jsem vyrobil tzv. Charčenkovu směrovou anténu pro zlepšení příjmu a přenosu Wi-Fi signálu.
Co potřebujeme
- samotný adaptér, AliExpress má velký výběr těchto zařízení pod různými značkami, které jsem použil adaptér Santana;
- do zásoby stačí pevné měděné jádro z drátu o průřezu 1,5 - 2,5 mm2, délka cca metr;
- kleště, páječka, pájka, tavidlo, kalafuna, pájecí kyselina nebo tableta aspirinu;
- vrták s vrtákem 4 mm;
- na zástěnu - tenký kovový plát cca 15x15 cm, můžete použít jemnou síťku nebo kousek fólie getinax.
Výroba výkonné WI-FI antény
Nejprve jsem odřízl plastový kryt na anténě adaptéru. Na anténě je příčný pruh, právě podél tohoto pruhu jsem udělal řez po celém obvodu.
Jakmile je řez proveden až do kovového stínícího pouzdra uvnitř antény, lze plášť snadno odstranit.
K výrobě reflektoru budoucí antény jsem použil tělo starého počítačového zdroje.
Je vyrobena z tenkého ocelového plechu. Ve středu boční stěny pouzdra jsem vyvrtal otvor o průměru 4 mm, aby odpovídal velikosti anténní průchodky.
Rozdělením těla bloku ve tvaru U na dvě části, vylamováním tenkých plátů kleštěmi jsem získal konstrukci, která může stát stabilně na stole při zachování vertikální orientace stínítka reflektoru.
Anténní průchodku jsem se rozhodl připevnit k stínítku pájením, takže povrch kolem otvoru z obou stran očistíme od barvy a pocínujeme.
V závislosti na použitém materiálu obrazovky musíte použít vhodné tavidlo. Například pro měď stačí použít kalafunu, pro ocel potřebujete speciální tavidlo nebo pájecí kyselinu. Pokud není nic k dispozici, můžete si vzít tabletu aspirinu, to je také kyselina. Je tu ještě jedna nuance.
Výkon malé páječky nemusí stačit k dostatečnému zahřátí desky. V tomto případě si můžete vzít výkonnější páječku nebo použít miniaturní plynový hořák. No, obecně doufám, že vaše pájení dopadne lépe než moje.
Po zacínování otvoru v reflektoru je nutné pocínovat i průchodku antény v místě, kde se bude připájet na stínítko. Ihned je třeba poznamenat, že konec objímky, ze kterého vychází centrální jádro, by neměl vyčnívat za rovinu obrazovky o ne více než 10 - 12 mm. Takže připájejte průchodku.
Mimochodem, není vůbec nutné pájet na obou stranách obrazovky, lze pájet pouze na její vnější straně, aby nedošlo k přehřátí plastové základny antény.Kvalitní pájení zajistí dokonalý elektrický kontakt a mechanickou pevnost spoje. Pokud se vám to zdá málo, můžete pak spoj zevnitř zpevnit dobrým lepidlem.
Nyní začneme vyrábět samotný plech antény z měděného drátu. Začneme formováním nohy, pomocí které bude anténa připájena k reflektoru.
Délka nohy je 16 mm, to je vzdálenost mezi anténou a obrazovkou. Všechny velikosti pečlivě změříme pravítkem. V místech značení opatrně ohněte drát o 90 stupňů. Drát by měl být použit k vytvoření geometrického obrazce ve formě dvou čtverců o stranách 30,5 mm. Výroba končí druhou nohou, rovněž dlouhou 16 mm, která bude umístěna v blízkosti první.
Obě nohy jsou připájeny k anténní průchodce a k obrazovce. Centrální vodič musí být připájen k rámu na opačné straně. Kontrolujeme rovnoběžnost roviny antény a roviny reflektoru a vzdálenost mezi nimi je 16 mm.
Anténa má standardní závitový konektor, testoval jsem ji s různými adaptéry.
Výsledek
Pro srovnávací testování jsem použil tři antény - 2 dB, 5 dB a podomácku vyrobenou. Výsledek testu ukázal absolutní výhodu mé antény oproti továrním modelům, a to jak z hlediska rychlosti příjmu dat, tak rychlosti přenosu.
(Klikni pro zvětšení)
Vzdálenost k místu recepce byla značná.
Komentář
Pokud k výrobě reflektoru použijete spíše síťovou nebo příhradovou konstrukci než pevnou desku, kvalita antény se nezhorší a kapacita větru při instalaci venku se výrazně sníží.
