El circuit dels convertidors de tensió és un mar, però com a dret després del muntatge hi ha defectes, disfuncions, un sobreescalfament incomprensible de les parts i parts del circuit. El muntatge del convertidor em va portar dues setmanes, perquè es van fer diversos canvis al circuit principal, per tant, puc dir amb seguretat que va resultar ser un convertidor potent i fiable.
La tasca principal era construir un convertidor de 300-350 watts per alimentar l’amplificador segons l’esquema de Lanzar, tot va resultar bell i ordenat, tot tret de la placa de circuit, tenim un gran dèficit en la química per gravar les plaques de circuit, així que vaig haver d’utilitzar una placa de pa, però no aconsello repetir el meu turment, la soldadura el cablejat per a cada pista, esquinçar tots els forats i el contacte no és una feina fàcil, podeu jutjar-ho mirant el tauler des del darrere. Per obtenir un aspecte preciós, es va enganxar una cinta adhesiva verda àmplia a la pissarra.
TRANSFORMADOR DE PULS
El principal canvi del circuit és un transformador d’impulsos. A gairebé tots els articles d'instal·lacions casolanes de subwoofer, el transformador es fabrica en anells de ferrita, però els anells de vegades no estan disponibles (com en el meu cas). L’únic que era era un anell alsifer d’un inductor d’alta freqüència, però la freqüència de treball d’aquest anell no permetia utilitzar-lo com a transformador en un convertidor de tensió.
Aquí vaig tenir la sort, gairebé per res vaig aconseguir un parell de fonts d'alimentació informàtica, per sort en ambdues unitats eren transformadors completament idèntics.
Com a resultat, es va decidir l'ús de dos transformadors com a un, tot i que un d'aquests transformadors pot proporcionar la potència desitjada, però en el cas de les bobinades, simplement no s'hi podrien incloure, per la qual cosa es va decidir refer els dos transformadors.
Al principi, cal treure els cors, de fet el treball és bastant senzill. Escalfeu més lleugerament un pal de ferrita, que tanca els cors principals i després de 30 segons de cola calenta es fon i la barra de ferrita cau. Les propietats del pal poden canviar de sobreescalfament, però això no és tan important, ja que no utilitzarem els pals al transformador principal.
Fem el mateix amb el segon transformador, després eliminem tots els enrotllaments estàndards, netejem els terminals dels transformadors i tallem una de les parets laterals dels dos transformadors, és desitjable tallar la paret lliure de contacte.
La següent part del treball és enganxar marcs. El lloc de fixació (costura) només es pot embolicar amb cinta o cinta, no aconsello utilitzar diversos adhesius, ja que això pot interferir amb la inserció del nucli.
Vaig tenir experiència a l’hora de muntar convertidors de tensió, però, tot i així, aquest convertidor va sobreviure a tots els sucs i diners de mi, ja que durant el treball van matar 8 treballadors del camp i va tenir la culpa del transformador.
Els experiments amb el nombre de voltes, la tecnologia de bobinatge i la secció de filferro van propiciar resultats encoratjadors.
Així, el més difícil és sinuós. Molts fòrums aconsellen sincronitzar un gruix primari, però l'experiència ha demostrat que no es necessita molt per obtenir la potència indicada. El bobinat primari consta de dos enrotllaments completament idèntics, cadascun d’ells amb 5 fils de filferro de 0,8 mm, estirats al llarg de tota la longitud del bastidor, però no ens precipitarem. Per començar, agafem un filferro amb un diàmetre de 0,8 mm. El filferro és preferiblement nou i pla, sense doblades (tot i que he utilitzat el fil procedent del bobinatge de xarxa dels mateixos transformadors de les fonts d'alimentació).
A continuació, al llarg d’un sol fil, enrolem 5 voltes al llarg de tota la longitud del marc del transformador (també podeu fer arribar tots els cables juntament amb un paquet). Després d’enrotllar el primer nucli, s’ha de reforçar simplement cargolant-lo als cables laterals del transformador. Després ja enrolem la resta de venes, amb suavitat i precisió. Després d’acabar el bobinat, necessiteu desfer-vos del recobriment del vernís als extrems del bobinat, això es pot fer de diverses maneres: per escalfar els cables amb una soldadura potent o per pelar el vernís per separat de cada filferro amb un ganivet o una navalla. Després d’això, heu d’esquinçar els extrems dels cables, teixir-los en una coleta (és convenient utilitzar pinces) i cobrir-los amb una gruixuda capa d’estany.
Després d'això, passem a la segona meitat del bobinat primari. És completament idèntic amb el primer, abans de la seva bobinada cobrim la primera part del bobinat amb cinta elèctrica. La segona meitat del bobinatge primari també s’estén al llarg de tot el bastidor i s’enrotlla en la mateixa direcció que la primera, enfilem el mateix principi, un nucli.
Un cop finalitzada la bobinada, s’han de fer fase. Hauríem d'obtenir un bobinatge, que consta de 10 voltes i que tingui un toc des del centre. És important recordar un detall important: el final de la primera meitat hauria d’ajuntar-se amb l’inici de la segona meitat, o a l’inrevés, de manera que no hi ha cap dificultat en la fase, és millor fer-ho tot des de fotografies.
Després de la feina dura, el bobinat primari ja està a punt! (podeu beure cervesa)
El bobinat secundari: també requereix molta atenció, ja que serà el que alimentarà l'amplificador de potència. S'enrotlla amb el mateix principi que el primari, només cada meitat consta de 12 voltes, cosa que garanteix completament una tensió bipolar de 50-55 volts a la sortida.
El bobinat consta de dues meitats, cada ferida amb 3 venes de filferro de 0,8 mm, els fils s’estenen per tot el marc. Després d’enrotllar la primera meitat, aïllar l’enrotllament i enrotllar la segona meitat en el mateix sentit que la primera. Com a resultat, obtenim dues meitats idèntiques, que es posen en fase de la mateixa manera que les primàries. Un cop netejades, trenades i segellades les troballes, les conclusions s’han de netejar.
Un punt important: si decidiu fer servir altres tipus de transformadors, aleshores assegureu-vos que les meitats del cor no tinguin un buit, com a resultat d’experiments, es va trobar que fins i tot el més mínim desnivell de 0,1 mm interromp dràsticament el funcionament del circuit, el consum actual augmenta 3-4 vegades , els transistors amb efecte de camp comencen a sobreescalfar-se de manera que el refrigerador no tingui temps de refredar-los.
El transformador acabat es pot blindar amb paper de coure, però no té un paper especialment important.
El resultat és un transformador compacte que pot proporcionar fàcilment la potència adequada.
DIAGRAMA
El diagrama del dispositiu no és senzill, per als pernils principiants no us aconsello contactar amb ell. La base, com sempre, és un generador d’impulsos construït sobre el circuit integrat TL494. Es construeix un amplificador de sortida addicional sobre un parell de transistors de poca potència de la sèrie BC 557, un analògic gairebé complet del BC556, KT3107 que es pot utilitzar des de l’interior domèstic. Com a tecles d’alimentació, es van utilitzar dos parells de transistors d’efecte de camp potent de la sèrie IRF3205, 2 pals de camp per espatlla.
Els transistors s’instal·len en reductors de calor de les fonts d’alimentació de l’ordinador, aïllats prèviament de l’aigüera de calor amb una junta especial.
Una resistència de 51 ohms és l’única part del circuit que s’escalfa, de manera que la resistència es necessita per a 2 watts (tot i que només tinc 1 watts), però el sobreescalfament no és terrible, això no afecta el funcionament del circuit.
La instal·lació, sobretot en una placa de pa, és un procés molt avorrit, per la qual cosa el millor és fer-ho tot en una placa de circuit imprès.Augmentem les pistes més i menys, i després les recobrim amb capes gruixudes de llauna, ja que fluirà un corrent considerable, el mateix amb els desguassos dels treballadors del camp.
Posem resistències de 22 ohms a 0,5-1 watts, estan dissenyades per eliminar la sobrecàrrega del microcircuit.
Les resistències limitants de corrent de la porta de Polevik i les resistències de limitació de corrent de subministrament de microcircuits (10 ohm) són preferiblement per mitja vat, totes les altres resistències poden ser de 0,125 watts.
La freqüència del convertidor s’estableix mitjançant un condensador de 1,2nf i una resistència de 15 k, en disminuir la capacitança del condensador i augmentar la resistència del resistor, es pot augmentar la freqüència o viceversa, però és aconsellable no jugar amb la freqüència, ja que es pot interrompre el funcionament de tot el circuit.
La sèrie KD213A va utilitzar els díodes rectificadors, el millor de tots els va fer, perquè se sentien bé per la freqüència de funcionament (100 kHz), tot i que podeu utilitzar diodes d'alta velocitat amb una corrent d'almenys 10 amperis, també és possible utilitzar conjunts de díodes Schottky, que es poden trobar al mateix fonts d'alimentació per ordinador, en un cas 2 díodes que tenen un càtode comú, per la qual cosa per al pont del díode necessitareu 3 conjunts de díodes. Hi ha instal·lat un altre díode al circuit, aquest diode serveix de protecció contra sobrecàrregues de potència.
Els condensadors, per desgràcia, tinc una tensió de 35 volts de 3300 microfarads, però és millor triar entre 50 i 63 volts. A l’espatlla hi ha dos condensadors d’aquest tipus.
El circuit utilitza 3 tasts, el primer per alimentar el circuit del convertidor. Aquest sofregit es pot enrotllar en anells grocs estàndard de les fonts d’alimentació. Al voltant de l’anell s’enrotlla 10 voltes, un filferro en dos nuclis d’1 mm.
Els inductors per filtrar la interferència RF ja després del transformador contenen també 10 voltes, un filferro d’un diàmetre d’1-1,5 mm, s’enrotllen als mateixos anells o en varetes de ferrita de qualsevol marca (el diàmetre de les varetes no és crític, la longitud és de 2-4 cm).
L'alimentació del convertidor es subministra quan el cable del control remot (REM) s'escurça a més potència, tanca el relé i el convertidor comença a funcionar. He utilitzat dos relés connectats en paral·lel a 25 amperes cadascun.
Els refrigeradors es solden a la unitat del convertidor i s’encenen immediatament després d’encendre el fil REM, un d’ells està dissenyat per refredar el convertidor, l’altre és per a l’amplificador, també podeu instal·lar un dels refrigerats en el sentit contrari, de manera que aquest últim elimini l’aire càlid del cas comú.
RESULTATS I COSTOS
Bé, què puc dir, el convertidor va complir totes les expectatives i costos, funciona com un rellotge. Com a resultat d’experiments, va poder donar una honesta de 500 watts i ho hauria pogut fer més si el pont del díode de la unitat que subministrava el convertidor no hagués mort.
En total, es va gastar el convertidor (els preus són pel nombre total de peces, no per a una)
4pcs IRF3205 - 5 dòlars
TL494 1pc -0,5 $
BC557 3pcs - 1 $
KD213A 4pcs - 4 dòlars
Condensadors 35v 3300mkf 4pcs - 3 $
Resistor 51ohm 1 peça - 0,1 dòlars
Resistor 22ohm 2pcs -0,15 $
Junta de desenvolupament: $ 1
D’aquesta llista, els díodes i condensadors van ser en va, crec que tret dels treballadors del camp i els microcircuits tot es pot trobar a les golfes, preguntar als amics o als tallers, de manera que el preu del convertidor no supera els 10 dòlars. Podeu comprar un amplificador de subwoofer xinès ja fabricat amb totes les comoditats per 80-100 dòlars, i els productes de conegudes empreses costen molt, de 300 a 1.000 dòlars, a canvi, podeu muntar un amplificador de qualitat idèntica per només 50-60 dòlars, encara menys si sabeu on obtenir els detalls. Espero poder respondre moltes preguntes.
AKA KASYAN